Длина глухаря для бруса верхней обвязки

Обвязка винтовых свай деревянным брусом: важные моменты

Надежность свайно-винтового фундамента, как, впрочем, и любого другого строительного основания, зависит от соблюдения технологических рекомендаций, а также от правильности его геометрических параметров. Сегодня мы рассмотрим основные моменты, касающиеся обустройства деревянной обвязки свайно-винтового фундамента. О возможных ошибках, а также о правилах, подлежащих обязательному выполнению, мы узнаем из опыта пользователей FORUMHOUSE.

В статье рассмотрим следующие вопросы:

  • Какая конструкция деревянной обвязки считается грубейшим нарушением существующей технологии.
  • Из чего лучше монтировать обвязку винтовых свай – из цельного или из наборного бруса.
  • Как правильно стыковать брус на оголовках свай.
  • Как подготавливать брус к установке на сваи.
  • В какой последовательности монтируется деревянная обвязка.

Предположим, что свайная часть фундамента у вас уже готова: сваи ввинчены в грунт, оголовки приварены, а отклонение горизонтального уровня винтовых свай соответствует допустимым погрешностям. Мы не станем брать на себя ответственность, рассуждая о том, какое расстояние должно быть между сваями, на какую глубину они должны быть ввинчены в грунт. Также мы не станем давать советов относительно подходящего диаметра свай. На эти вопросы обосновано ответят только профессиональные проектировщики, к которым и следует обращаться за соответствующими расчетами. Для начала мы хотим предостеречь вас от серьезной ошибки, соблазн допустить которую возникает у многих непрофессиональных застройщиков.

Вынос несущих стен за пределы свайного основания

Иногда частные застройщики пытаются найти решения, которые позволяют сэкономить на покупке строительных материалов и на работе по ввинчиванию дополнительных свай. При этом они забывают о прочности строительной конструкции, которую можно нарушить весьма опрометчиво.

Вот пример грубейшего нарушения строительной технологии, на фото изображен вынос наружной стены за пределы свайного ряда.

Что можно порекомендовать людям, которые ставят сомнительную экономию во главу угла? Самое главное – не допускайте самодеятельности, и тогда все у вас получится. Если строительными нормативами предусмотрена установка сваи под каждый угол или стену будущего помещения, то пусть так и будет. Не нужно делать никаких свесов и отступов, которые не имеют под собой опоры в виде сваи, прочно ввинченной в грунт. К удешевлению конструкции это не приведет, зато дополнительными проблемами застройщика обеспечит.

Если вы сделаете свес или отступ, то эта конструкция у вас будет на лагах висеть. В этом случае придется делать двойную обвязку изнутри и связывать ее каким-то образом с внешним свесом (чтобы конструкция полностью не разошлась). Дешевле (за счет экономии на сваях) не выйдет, так как придется потратиться на усиление нижнего перекрытия, а вот проблем это добавит конкретно.

Вообще, по технологии строительства свайно-винтового фундамента сваи необходимо ставить под все перерубы, углы и несущие стены. Это самое главное правило.

Брус или доска – что лучше?

Поговорим о том, какой материал лучше использовать для создания деревянной обвязки. Строительные нормативы допускают использование цельного деревянного бруса (150х150, 150х200 200х200) или бруса, сшитого из несколько досок (50х200). Наборной брус качественно заменяет брус цельный и по некоторым характеристикам даже превосходит его. Три доски, сшитые вместе, заменяют брус сечением 150х200, при этом четыре доски аналогичны брусу 200х200.

Оба варианта (и с брусом, и с доской) популярны и оба – правильны. При этом, изучив преимущества и недостатки каждого материала, многие застройщики делают свой выбор в пользу именно сшитой доски.

Зачем вам использовать брус 150*200? Сбейте вместо него 3 доски 50*200 и не мучайтесь с этим бревном. Эта тема постоянно поднимается на форуме.

Слово «бревно» было упомянуто пользователем не случайно. Цельный брус является сравнительно тяжелым строительным материалом и в условиях ограниченного количества рабочих рук переносить его с места на место (даже в условиях небольшой строительной площадки) будет весьма затруднительно. К тому же, цельный брус плохо сопротивляется изгибу (хуже, во всяком случае, чем доски, поставленные на ребро), что делает его использование менее практичным.

Доски, в отличие от бруса, перед установкой на сваи необходимо прочно соединить между собой. А это – дополнительные расходы, и в этом, пожалуй, заключается их основной недостаток.

Доски сколачиваются между собой гвоздями в два ряда с шагом 20 см. На каждом оголовке крепятся не одним глухарем, а четырьмя.

Что касается длины гвоздей: для составного бруса из трех досок (50х200) достаточно гвоздей длиной 90 – 120 мм. Они пробиваются с двух сторон в шахматном порядке, как и указал пользователь builder. Расстояние между гвоздями – 20…45 см. Если брус составляется из четырех досок, вначале сбиваются вместе 3 доски, потом к ним крепится четвертая (такими же точно гвоздями).

Теперь поговорим о «глухарях», упомянутых в цитате. «Глухарь» – это крепежный элемент – саморез, шляпка которого изготовлена в виде шестигранника (под гаечный ключ или гайковерт).

С помощью «глухаря» брус крепится к оголовку сваи (глухарь ввинчивается снизу).

Диаметр глухаря для крепления обвязочного бруса – 8…10 мм, его длина – 100…150 мм.

Чтобы брус или составные балки не раскололись во время завинчивания глухарей, в древесине необходимо предварительно просверлить отверстие.

Определить диаметр сверла поможет небольшая таблица.

Диаметр резьбы, мм6810
Диамер сверла, мм4,56,58

Технология соединения и наращивания бруса

Длина деревянного бруса (и цельного и составного) редко соответствует расстоянию между свайными оголовками. Для того чтобы подогнать балки под размеры фундамента, их приходится разрезать или сшивать между собой. Осуществляя наращивание бруса, необходимо соблюдать одно важное правило.

Стыки досок не нужно делать висячими. Стыкуйте доски на оголовках свай.

Сращивать брус на оголовках свай тоже нужно правильно. Если выполняется сращивание цельного бруса, то на двух соседних балках делаются запилы. На одной балке запиливается верхняя половина бруса, на другой – нижняя. После этого оба бруса соединяются в замок. Такое соединение называется «соединением в полдерева».

На первый взгляд все выглядит предельно просто. Но существует важное правило соединения двух элементов одной несущей балки: на оголовок сваи в точке соединения несущих балок должны опираться оба соседних бруса, а не один. Для начала приведем пример неправильного соединения.

Площадка опоры балки на оголовок (в месте стыка двух прогонов) должна иметь длину не менее 90 мм. На рисунке балки в месте соединения “зарезаны”. У одного «зарезана» верхняя половина, у другого – нижняя. Если брус опирается на оголовок сваи только “зарезанной” частью, то его рабочее сечение следует принимать сечением лишь этой части. Если же брус опирается на оголовок полностью (не менее 90 мм по длине), то все правильно: обвязка будет работать, как цельный брус.

Прогоном в данном случае является несущая балка в обвязке каркасного дома.

Это правило также применимо и к угловым соединениям обвязки. Вот примеры правильных примыканий бруса.

Сборка дома из бруса – этапы строительства сруба

Технология строительства брусовых домов, а также домов из кругляка имеет ряд особенностей, связанных со спецификой строительного материала. Например, в проекте нужно учитывать приличную усадку дома, также многое зависит от того, верно ли был собран дом из брусьев. Учитывая массу нюансов, этот вопрос стоит рассмотреть более подробно.

Образец для подражания

Общие этапы строительства сруба

Сборка деревянных домов из бруса – лишь один из этапов строительства дома, помимо этого технология строительства включает такие этапы как:

  • устройство фундамента – детально рассматривать этот этап смысла нет, отметить стоит лишь то, что под 2-этажный дом подойдет ленточный армированный фундамент, а под одноэтажные строения может хватить и столбчатого, либо варианта с ростверком;

Чаще всего используется обычный ленточный фундамент

  • далее идет непосредственно сборка бруса из сруба, выполняется кладка по венцам и здесь уже выполнение работ может отличаться в деталях. Некоторые предпочитают для большей прочности и жесткости стен использовать нагели, другие используют профилированный брус без нагелей. Детальнее этот этап рассмотрен ниже;

Обратите внимание! Профилированный цельный брус обычно проходит камерную сушку, поэтому идеально подходит для строительства дома. Небольшим минусом можно считать его стоимость, но повышенная цена оправдана – ведь покупатель получает брус с минимальной влажностью, что сокращает период усадки и вероятность растрескивания дерева.

  • затем сооружается крыша и дому дают выстояться. Время, в течение которого дом «садиться», сильно отличается в зависимости от условий строительства, породы дерева, типа пиломатериалов и даже времени их заготовки;
  • окончательную внутреннюю отделку дома, установку окон и дверей можно выполнять после полной усадки дома. Для того, чтобы хотя бы примерно ориентироваться в сроках можно использовать влагомер, средняя влажность бруса не должны быть выше 20-25%.

Обратите внимание! Если сроки поджимают, то клееный брус может спасти ситуацию. Сборка дома из клееного бруса не предусматривает длительного выстаивания дома, это не нужно так как сам брус склеен из нескольких предварительно хорошо просушенных досок.

Клееный брус гарантированно будет сухим

Подробнее о строительства дома

Сборка дома из бревен или бруса – довольно кропотливая работа, так что лучше не торопиться. Небрежность, допущенная на этом этапе, в будущем может обернуться серьезными неприятностями, которые на 100% ликвидировать не получится.

Возведение стен

Для дополнительной защиты сруба на фундамент сперва укладываются брусья нижней обвязки, их сечение несколько больше, чем толщина будущей стены. А если фундамент столбчатый, то сборка сруба из бруса предусматривает использование двойной нижней обвязки. Это необходимо из-за того, что брусья будут работать на изгиб, так что нужно увеличить их высоту.

Обратите внимание! Перед укладкой нижней обвязки на поверхность фундамента обязательно наносится слой гидроизолятора (может использоваться обмазочная гидроизоляция).

Без гидроизоляции не обойтись

После этого можно переходить к укладке деревянных брусьев по венцам, пока не уложен один венец, начинать укладку второго нельзя. Если для строительства используется обычный цельный брус, то можно порекомендовать использовать нагели через 3-4 бруса с шагом между ними 2-3 м. Нагели могут быть как деревянными, так и металлическими и значительно повышают жесткость стены, риск того, что стену поведет при высыхании значительно снижается.

В принципе, сборка брусового дома может вестись и без дополнительного объединения брусьев в вертикальной плоскости. Это вполне допустимо при использовании профилированного высушенного бруса, в этом случае достаточно и выбранных пазов на поверхности пиломатериалов.

За счет пазов соединение и так достаточно жесткое

Но обычно нагелями все-таки не пренебрегают – они не сильно влияют на итоговую стоимость, а повышение надежности точно лишним не будет. Причем довольно часто предпочтение отдают именно деревянным нагелям, металлические для этих целей не очень подходят так как на их поверхности может образовываться конденсат, а это чревато гниением древесины.

Также большое значение имеет тип бруса, а вернее профиль его поверхности.

Возможны такие варианты:

  • немецкий профиль (гребенка), отличается большим количеством зубьев небольшого размера. В таком случае сборка профилированного бруса своими руками не требует укладки между ними утеплителя;

Гребенка не требует дополнительного утепления

Обратите внимание! При использовании профиля-гребенки большое значение имеет соблюдение геометрии зубцов и пазов. Нередки случае, когда из-за несоответствия размеров зуба и паза брусья растрескивались при эксплуатации.

  • финский профиль не предполагает контакта по всей поверхности между нижним и верхним брусом, так что между брусьями обязательно укладывается утеплитель. Сборные дома из бруса такого типа более надежны при строительстве и даже небольшое отклонение от геометрии шипов не повлечет за собой серьезных последствий.

Укладка утеплителя обязательна

Также при возведении стен внимание уделяется углам, просто состыковать бревна/брусья недостаточно, поэтому соединение выполняется по схеме шип-паз с укладкой в зазоры утеплителя. Такой «теплый угол» гарантирует отсутствие сквозняков и надежное соединение бревен.

На фото – пример соединения «теплый угол»

Сборка на глухари

Возможна и другая крайность – сборка бруса на глухари. Под термином «глухарь» понимается просто большой шуруп с головкой под ключ, которым стягиваются бревна, но может использоваться и тонкая длинная металлическая шпилька с резьбой.

Схема соединения брусьев глухарем

Использование такого метода объединения брусьев сложно считать целесообразным в наше время:

  • повышается риск гниения бруса изнутри (из-за конденсата на металле);
  • стоимость таких шпилек высока (может доходить до 400 руб/м), так как устанавливаются стяжки с шагом 1,5-2,0 м на глубину 30-40 см, то суммарно такая покупка обойдется недешево;
  • одним из преимуществ такого метода некоторые называют регулировку усадки, но это не соответствует реальности. Единственное, чего удастся достичь – брусья не поведет при высыхании.

Среди профессионалов есть мнение, что тенденция использования шпилек для стяжки пошла с тех времен, когда сборка клееного бруса еще только осваивалась. Нужно было любым способом минимизировать коробление бруса, и стяжка решала этот вопрос. В принципе, нечто подобное используют и финны, но там металлические стяжки применяются только на выпусках, это как раз оправдано.

Деревянный нагель – оптимальный способ соединения брусьев

В совсем бюджетном варианте возможна и сборка бруса на гвозди, но это не лучший вариант, его единственным преимуществом можно считать разве что небольшую стоимость.

Читайте также:  Генератор дизельный 100 кВт: конструктивные особенности, преимущества, сфера использования

Устройство перекрытий

После возведения стен можно заняться устройством пола первого этажа и межэтажных перекрытий.

Инструкция по устройству пола первого этажа будет иметь такой вид:

  • балки будут крепится к брусу нижней обвязки. Если использован двойной брус, то в верхнем можно просто сделать вырубки глубиной до 5 см и таким образом жестко закрепить концы балок перекрытия. В случае с одинарным брусом можно использовать стальные кронштейны для опирания концов балок на них;

Благодаря таким кронштейнам крепить балки очень удобно

  • далее к нижней части балок крепятся небольшие бруски для создания опоры для черного пола. На них укладывается черновой пол;
  • затем следует слой утеплителя, поверх него – пароизоляционная мембрана;
  • только после этого можно укладывать на перекрытие доски чистового пола.

Конструкцию межэтажных перекрытий можно упростить и обойтись без теплоизоляционного слоя. При этом балки перекрытия можно оставить как элемент интерьера, это только украсит помещение.

Готовые дома из бруса

Если стоимость не играет значения, то можно заказать готовый сруб. То есть вопросом, как собирается дом из бруса, решать не придется, специалисты сперва соберут его у себя на производстве, затем разберут, доставят на место строительства и соберут заново. После этого можно переходить к отделке.

Сруб сперва собирается прямо в цехе

При этом сам процесс немного напоминает конструктор – все детали уже идеально подогнаны по размерам и помечены номерами. Так что остается только расположить их в соответствии с проектом.

По той же схеме может выполняться и сборка бани из бруса. Хотя, баня – не такое уж и масштабное сооружение, так что можно попробовать заняться постройкой и самостоятельно. Для облегчения работ можно использовать обычный высушенный брус и гвозди вместо нагелей для объединения брусьев.

В завершение

Строительство деревянного дома может вестись либо по каркасной технологии, либо с применением брусьев/кругляка. Последний вариант особо популярен среди тех, кто хочет получить результат, максимально приближенный к классическому срубу. Предложенный материал обращает внимание на основные особенности сборки домов из бруса.

На видео в этой статье показан процесс сборки брусьев на глухари.

Шуруп глухарь: подбор оптимального инструмента и крепежа. 70 фото вариантов применения

Множество винтов, болтов, гаек придумано на сегодняшний день. Особое место среди них занимает шуруп «глухарь» с шестигранной головкой. С его помощью наглухо можно зафиксировать два элемента какой-либо конструкции.

Сфера применения

В рейтинге самых популярных и востребованных элементов для фиксации, шуруп «глухарь» занимает лидирующие позиции. Применение шурупа глухаря – это гарантия хорошего результата. Он сделан из оцинкованного сплава стали, устойчивого к коррозии, надёжного, в соответствии с ГОСТ 11473-75 и европейским стандартом качества DIN 571.

В строительстве, при монтаже разных элементов, при проведении сантехнических работ он незаменим, при создании дизайна интерьера тоже.

Он легко врезается сам по себе в некоторые материалы, в другие при помощи дюбеля. Можно прикрепить СИП панели, мебель к полу, кронштейны к стене. Существует несколько его разновидностей – отличаются габариты и форма.

Классическая модель, хотя и применяется в наше время, есть в продаже, востребована, неоднократно совершенствовалась, менялась, дополнялась. С того момента, когда этот шуруп был изобретён, прошло немало лет. Появлялись новые материалы и оборудование.

Разные шурупы «глухари» нужны для того, чтобы работа всегда спорилась, выполнялась быстро, можно было создавать абсолютно безопасные конструкции.

Основные виды и их особенности

Фото шурупа глухаря убеждают в том, что это самый обычный шуруп, нет в нём ничего особенного. Но на самом деле это не совсем так. Он способен выдерживать большую нагрузку, влияние влаги, холода, жары. Сложно подобрать другой вариант, с аналогичными характеристиками.

Для того чтобы выбрать лучший шуруп глухарь, оптимально подходящую разновидность, нужно обратить внимание на его длину, толщину, форму сечения. Это взаимозависимые характеристики, которые рассматриваются в совокупности.

Головка у этого шурупа всегда шестигранная, закручивается он при помощи ключа или шуруповёрта. Но если диаметр сечения уменьшается в месте перехода в литой стержень, значит это «глухарь» для дюбеля.

Именно благодаря тому, что лопасти резьбы уменьшены, его легко применять в сочетании с данным пластиковым крепёжным элементом. Основные виды сантехнических шурупов «глухарь» – это шуруп для дюбеля и фиксации напрямую.

Диаметр и длина

Какой диаметр является оптимальным? Если правильно закрутить «глухарь», конструкция прослужит много лет. Диаметр выбирают в зависимости от того, на каком расстоянии планируется шурупы размещать, с каким материалом предстоит работать. Чем длиннее и толще шуруп, тем большая нагрузка допустима.

Для того чтобы его ввинтить, надо просверлить дрелью в поверхности отверстие с диаметром, равным диаметру без учёта резьбы – около 70% от толщины стержня с резьбой. Зная эту формулу, проще определиться с насадкой для дрели. Работа будет сделана быстро и не возникнет проблем.

Важно эту формулу учитывать и её пользоваться не только потому, что проще насадку для дрели подобрать. В этом случае резьба шурупа не повредится, его сложно будет расшатать.

Дерево и бетон – чаще всего приходится работать именно с этими материалами. Как выбрать шуруп «глухарь», с оптимально подходящими габаритами? Шуруп «глухарь» по дереву – это минимальная ширина из допустимых вариантов. К этому надо стремиться, покупая фиксаторы.

Древесине свойственна хрупкость, независимо от обработки. В случае с бетоном тоже надо постараться свести повреждения внутренней структуры стены или пола, бетонного блока к минимуму.

Дополнительный элемент

Закручивается шуруп по часовой стрелке, под шапку кладут так называемую увеличенную шайбу. Она нужна для того, чтобы сохранить целостность поверхности, продлевает срок службы создаваемой конструкции, увеличивает коэффициент прочности.

Иногда и без неё обходятся люди, выполняя ремонт дома самостоятельно, но лучше, всё же, использовать эту шайбу. Знание секретов профессиональных строителей, ответственный и серьёзный подход – это залог успеха. Шуруп, его шляпка будет аккуратно смотреться, дольше не понадобится его менять, переделывать всё заново.

На упаковке шурупа «глухарь» иногда производители указывают класс прочности, количество усилий, нужных для среза и для того, чтобы шуруп вырвать. Можно обратить на эти величины внимание, закупая фиксаторы. Они позволяют сделать прогноз по поводу того, насколько конструкция будет надёжной, как долго прослужит и легко ли будет её демонтировать.

Крепежный шуруп по дереву с шайбой (глухарь 12 х 300) для бруса, бревна

    +7 показать номер +79137666099
  • Условия оплаты и доставки
  • График работы
  • Контакты

    Крепежные изделия – глухари.

    Шуруп по дереву “глухарь” изготавливается из стали с последующей оцинковкой. Резьба неполная. Головка шестигранная (под ключ). Наконечник шурупа острый. Шурупы представляют собой своеобразный винт с крупной резьбой и коническим концом. Отличаются повышенным удобством в работе с мягкими поверхностями, не требующими дополнительного сверления входного отверстия, либо подразумевающие неглубокое сверление.

    Шуруп по дереву “глухарь” используют в строительстве из дерева: крепление досок, лаг, бруса. Также их используют при монтаже составляющих деревянных конструкций. Чтобы защитить дерево от продавливания, шуруп “глухарь” можно использовать вместе с усиленной шайбой.

    В деревообработке применяется в случаях, когда требуется лучшая передача усилия при закручивании, чем у шурупа. Для их установки в древесине предварительно сверлится отверстие диаметром 70 % от диаметра глухаря на длину нарезанной части и по диаметру глухаря на всю длину его гладкой части (шейки). При работе с твёрдой древесиной длина отверстия должна быть больше длины глухаря во избежание его поломки. Закручивается гаечным ключом или гайковёртом в древесину или в дюбель.

    Глухарь обеспечивает прочное и надежное соединение. Для достижения наилучшего результата в деревянных поверхностях необходимо предварительное сверление в основании, а глухарь, крепящийся к основанию из бетона или кирпича лучше всего использовать вместе с дюбелями, соотнося правильно их размеры. Кроме этого при работе с деревянными конструкциями можно также использовать в комбинации с глухарем и перфорированный крепеж, что значительно увеличит жесткость всех конструкций.

    Форма головки имеет форму шестигранника. Стержень крепежного изделия имеет заостренный наконечник и накатанную резьбу. Материал, из углеродистой стали, изготовлен из круглого проката, который для повышения сопротивляемости агрессивной среде покрыт белым цинком.

    Осуществляя монтаж деталей при помощи глухарей, предварительно просверлите отверстие соответствующего диаметра в основании и очистите его от остатков пыли и инородных тел. Ввинчивать глухарь необходимо при помощи стандартных гаечных ключей, а для повышения скорости сборки можно воспользоваться насадкой для дрели или накидной головкой.

    Крепежные изделия глухари весьма удобны в использовании и благодаря технологии изготовления мало подвержены влиянию коррозии, что делает их надежными и долговечными.

    Надо доделать домик из бруса. Основные этапы? (+)

    На 5-м десятке всё таки ввязался в “авантюру” с домиком в деревне.
    Есть опыт самостоятельного ремонта 2-х квартир в новостройках. Начал ремонт в 3-ей.
    Вроде как руки “есть”
    Но. теперь до зимы надо с домиком разобраться, землей и т.д..
    В своё время родителям на дачах помогал. Но это было давно.
    После погружения в форумы, общения со “строителями”, изучения цен на материалы и работы . вопросов еще больше.

    Как и многих – прикидываю соотношения “время-деньги-трудозатраты”.
    В зависимости от этого и выбираю, что сделать самому, а что “рискнуть” нанять специалистов.

    Краткие схемы дома и фотографии тут: ” >
    Земля – “целина”, бывшие поля. Только большую часть травы покосил.

    Домик предназначался как баня. Поставили его 5-6 лет назад и всё.
    Планируем использовать дом как жилой по выходным в летнее время, а в перспективе вероятно сделать баней.

    За этот сезон хотелось бы:

    • покрыть крышу (шинглас с роквул лайт 100)
    • сделать полы
    • вставить окна
    • обработать брус и снаружи сайдингом отделать.

    по какой технологии лучше положить лаги для пола, если каркас лежит на фундаменте и фундамент практически не выпирает? Брус 150х150 мм

    • фото внутри
    • фундамент

    как лучше защитить окна от вандалов? Поставить ставни? Решетка?

    обрешетку для сайдинга делать из бруса или оцинкованного профиля?

  • межкомнатные перекрытие делать после обустройства пола?

Заранее спасибо за советы!

Можно лаги прикрепить с помощью таких опор ?

Сами опоры всё таки крепить надо к фундаменту или к нижнему обвязочному брусу?

Какие саморезы использовать в таком случае лучше и сколько?

Вам бюджетно или как?

  • покрыть крышу (шинглас с роквул лайт 100)

Зачем на крышу роквул? Если Вы там собираетесь сделать мансарду, тогда да, но помоему там не позволяет высота.

  • обрешетку для сайдинга делать из бруса или оцинкованного профиля?

Лучше из бруска, правда если стены сильно кривые, сделайте из ПП.

  • межкомнатные перекрытие делать после обустройства пола?

Может перегородки? Если перегородки, то до.

Индеец написал :
Можно лаги прикрепить с помощью таких опор ?

Они для этого и нужны.

Индеец написал :
Сами опоры всё таки крепить надо к фундаменту или к нижнему обвязочному брусу?

Индеец написал :
Какие саморезы использовать в таком случае лучше и сколько?

Четыре глухаря и ершёные гвозди.

Спасибо за советы!

Качественно (что бы не переделывать потом) и . желательно не дорого.

Зачем на крышу роквул? Если Вы там собираетесь сделать мансарду, тогда да, но помоему там не позволяет высота.

Роквул для утепления. Без мансарды ( 1.60м высота).

Лучше из бруска, правда если стены сильно кривые, сделайте из ПП.

Отдельный брус выпирает на 1-2 см по краям. А так вроде ровно положен. Обрезать края и на брусок?

Может перегородки? Если перегородки, то до.

Да – перегородки, очепятался.

ширина цоколя 200, а брус 150х150
Врезать лаги не хочется. Есть мнение, что к обвязке не следует, т.к. гнить быстрее будет и шумоизоляция с пола на стены передаваться будет. Кто то опоры и у цоколю(низ) и обвязке(верх опоры) крепит.
Кто то только на цоколь, что бы с пола на стены вибраций не было.

Четыре глухаря и ершёные гвозди.

А лучше использовать что?:

  • строительный ершеный гвоздь с конической головкой оцинкованный – намертво
  • шурупы с головкой со шлицем TORX

Если для бруса 150х150 – ерш.гвроздей или анкер гвоздь 6-80 достаточно? сколько штук на 1 опору лучше.

А вот размер гвоздей какой лучше? В 150х150 брус.

Индеец написал :
Роквул для утепления. Без мансарды ( 1.60м высота).

Я понимаю, что роквул для утепления, только зачем утеплять крышу, если надо утеплить потолок? и не 100мм а 150 как минимум.

Индеец написал :
Отдельный брус выпирает на 1-2 см по краям. А так вроде ровно положен. Обрезать края и на брусок?

Края, а в бруске сделать пропилы под шурупы, на случай гуляния сруба.

Индеец написал :
Есть мнение, что к обвязке не следует, т.к. гнить быстрее будет

Антисептик и гидроизоляцию для чего придумали?

Индеец написал :
и шумоизоляция с пола на стены передаваться будет.

Ну если у Вас там слоны бегать будут.

  • строительный ершеный гвоздь с конической головкой оцинкованный – намертво
  • шурупы с головкой со шлицем TORX
Читайте также:  Виды спецтехники для строительства

Крепите к нижней обвязке в стык с опорой на цоколь. Обычный глухарь, и ерщёные гвозди.
С количеством разберитесь по месту.

Индеец написал :
А вот размер гвоздей какой лучше? В 150х150 брус

Лучше 75мм а глухари 80-100 мм.

  • покрыть крышу (шинглас с роквул лайт 100)

Насчет шинглас – подумайте как следует.
Под нее – сплошную обрешетку из ОСБ, сама черепичка не дешева (от 300 руб за квадрат) + всякие причендалы (конек / подкладка / карнизы), гонты маленькие – крыть долго.
Сам крыл в прошлом году. Аргумент для выбора – красиво и супруге нравится 🙂

  • строительный ершеный гвоздь с конической головкой оцинкованный – намертво
  • шурупы с головкой со шлицем TORX
    Если для бруса 150х150 – ерш.гвроздей или анкер гвоздь 6-80 достаточно? сколько штук на 1 опору лучше.

Зачем торкс. Обычный крест тоже подойдет.
Ершовые гвозди. зачем. если боитесь что саморезы срежет – забейте обычный гвоздь – если что разобрать подвинуть лагу проще будет.
анкера для дерева использовать не следует.

Алекснет написал :
Я понимаю, что роквул для утепления, только зачем утеплять крышу, если надо утеплить потолок? и не 100мм а 150 как минимум.

Алекснет написал :
Лучше 75мм а глухари 80-100 мм.

. тело глухаря 80-100 мм – 6-10 мм
гвоздь семидесятка – миллиметра 3 толщиной – какой толк с него. если и бить гвозди то сотку или 150-ку (она еще толще) хотя ее может и откусить по длине стоит чтоб не пробила брус насквозь

в список работ еще стоит включить утепление пола. 150-200 мм утеплителя и в пол и в потолок.

Спасибо за дельные советы!

Imorsh написал :
Насчет шинглас – подумайте как следует.
Под нее – сплошную обрешетку из ОСБ, сама черепичка не дешева (от 300 руб за квадрат) + всякие причендалы (конек / подкладка / карнизы), гонты маленькие – крыть долго.
Сам крыл в прошлом году. Аргумент для выбора – красиво и супруге нравится 🙂

Шинглас и выбрали из-за:

  • нравится, тихая
  • “Кадриль” не сильно и дорогая
  • несложный (относительно) монтаж.
  • возможность потом врехать трубу, ремонт при необходимости
    -. да вот созреваю что бы самому покрыть в одиночку.

За пару недель основное думаю реально сделать при хорошей погоде.

Думаю вы правы. Утеплять надо потолок и пол, а не крышу.
Крышу на ОСБ ( придется резать, если один делать буду).

Зачем торкс. Обычный крест тоже подойдет.
Ершовые гвозди. зачем. если боитесь что саморезы срежет – забейте обычный гвоздь – если что разобрать подвинуть лагу проще будет.
анкера для дерева использовать не следует.

. тело глухаря 80-100 мм – 6-10 мм
гвоздь семидесятка – миллиметра 3 толщиной – какой толк с него. если и бить гвозди то сотку или 150-ку (она еще толще) хотя ее может и откусить по длине стоит чтоб не пробила брус насквозь

Брус 150х150мм. Опоры для лаг буду к нему крепить.
А если саморезы, то какие и сколько на одну пору лучше?Отверстий то в опоре много

в список работ еще стоит включить утепление пола. 150-200 мм утеплителя и в пол и в потолок.

Лаги думаю 150х50 или 150х100. Соот-но толщина утеплителя ( Роквул Бат Лайн наверное), 150мм макс получится.
Есть смысл между слоями утеплителя что либо класть еще?

Расчет кровли примерно такой сделали, по нашим замерам:
18ПАЧЕК (КАДРИЛЬ ИМПОРТ )
1 КОНЬКИ КАРНИЗЫ
6 КАРНИЗ
6 ВЕТРОВЫХ
СЧГ 1 РУЛОН
УНИФЛЕКС 1 РУЛ
ГВОЗДИ 5 КГ
МАСТИКА 3,5
ОСП-3 ЛАТВИЯ 17

Ничего не упустили?

Imorsh написал :
. тело глухаря 80-100 мм – 6-10 мм

Брус что-ли мелковат?

Imorsh написал :
Ершовые гвозди. зачем. если боитесь что саморезы срежет – забейте обычный гвоздь

Вот неистребим русский ум на изобретательство. Только перфорированный крепёж крепиться глухарями и специальными ершёными гвоздями.
Вот такими: ” >
Разработчики этого самого крепежа, так придумали.

Индеец написал :
Лаги думаю 150х50 или 150х100

Индеец написал :
Есть смысл между слоями утеплителя что либо класть еще?

Нет всё стандартно, снизу утеплителя пароизоляция, сверху диффузионная мембрана.

Индеец написал :
А если саморезы, то какие и сколько на одну пору лучше?Отверстий то в опоре много

Та часть которая крепиться к обвязке, четыре глухаря и гвозди через одно отверстие. В лагу гвозди в каждое отверстие.
Крепление берите WB.

Алекснет написал :
Та часть которая крепиться к обвязке, четыре глухаря и гвозди через одно отверстие. В лагу гвозди в каждое отверстие.
Крепление берите WB.

В Леруа сегодня смотрел их как раз.
Какие лучше – с крепежом наружним (ИМХО лучше) или внутр?

Если лага толщиной 100, то гвозди 45 длиной ? что бы не уперлись друг в друга с противоположных сторон? В Леруа увы не подсказали.
А большое отверстие для чего в крепеже?
Стоит ли под низ лаг где отпоры кусочки руберойда? Видел у кого то на форуме.

Огнебио обработку лаг проводить уже после монтажа? Видел Неомид за 990р примерно за 10л и какой то производства Ст.Купавны в 2.5 раза дешевле. Есть смысл экономить? Также 1-2 класс огне. Сенежа не видел.

Исходя из расчета калькулятора ” >
при размере лаг 150х150 при пролете 2000мм шаг 700мм нормально?

Межкомнатные стены с дверьми нормально ставить на такие же лаги или под стены потолще лаги выбрать?
Соот-но стены будут строго над лагами.

Индеец написал :
Лаги думаю 150х50 или 150х100. Соот-но толщина утеплителя ( Роквул Бат Лайн наверное), 150мм макс получится.

есть стандартный пиломатериал шириной 200 мм и толщиной 50, 100 мм

  • “Кадриль” не сильно и дорогая

когда выбирал гибкую черепицу меня от подукции производителя технониколь отговорили. взял Icopal. Сильно советовали IKO.
Вам советую посмотреть в сторону финской и канадской гибкой черепицы
вот моя тема на форумхаус – там много на заданную тему ” >

Индеец написал :
В Леруа сегодня смотрел их как раз.
Какие лучше – с крепежом наружним (ИМХО лучше) или внутр?

Если лага толщиной 100, то гвозди 45 длиной ? что бы не уперлись друг в друга с противоположных сторон? В Леруа увы не подсказали.
А большое отверстие для чего в крепеже?
Стоит ли под низ лаг где отпоры кусочки руберойда? Видел у кого то на форуме.

Огнебио обработку лаг проводить уже после монтажа? Видел Неомид за 990р примерно за 10л и какой то производства Ст.Купавны в 2.5 раза дешевле. Есть смысл экономить? Также 1-2 класс огне. Сенежа не видел.

Исходя из расчета калькулятора ” >
при размере лаг 150х150 при пролете 2000мм шаг 700мм нормально?

Межкомнатные стены с дверьми нормально ставить на такие же лаги или под стены потолще лаги выбрать?
Соот-но стены будут строго над лагами.

150 высота, как будете делать черновой пол? не факт что утеплитель влезет

План следующий:
Куплены опоры 100х140 под лаги 150х100. (для угловых лаг – завернутые, остальные-развернутые.
Глухари 10х100 ( под 17ключ)
По периметру домика, обвязочный брус с внутренней стороны лежит вровень с цоколем. Т.е. опереться на него нельзя. Поэтому, опоры буду сажать на 4 глухаря.
Центральный брус лежит на цоколе шириной

200, и выступающем на 20мм относительно бруса. Т.е. опираться опора будет на цоколь. Т.к брус 150х150, а глухари 10х100, то опоры на центр=ый брус думаю крепить 2 глухарями на опору, крест на крест с разных сторон. Опоры друг напротив друга. Стоит ли помимо глухарей опоры крепить винтовыми гвоздями?

Лаги к опорам буду крепить винтовыми гвоздями по 50мм, с каждого бока по 2 штуки.
Снизу лаг думаю положить метал.сетку 1200р за 15м2. поверх неё гидроизоляцию (что порекомендуете?) и степлером к низу лаг. Между лагами Роквул Лайт Баттс, 2 слоя по 50.
поверх пароизоляцию ( (что порекомендуете?) и либо ОСБ + линолеум (временно, т.к. рабочих нанимать колодец рыть , забор. ) или шпунтованые доски (115х36х6000). Как раз по длине почти (5700 внутри домика).

Балка где эркер висит, не на цоколе. Лаги думаю делать со смещением со обоих сторон балки. Опоры на 4 глухаря.

После того, как отверстия под глухари сделаю, стоит ли их обработать огенбиозащитой?

Вопрос по пролетам между лагами. Ширина роквула 600. Стоит ли делать расстояние меньше на 5-20мм, что бы роквул плотно положить между лагами? Два слоя по 50 с перехлестом.

Смотрел на рынках лаги – у все треснутые, что Кировские (рекомендуют), что Вологда. Это обычно? Такой брать? Лучше не видел.

Для окон надо распилить брус. Соот-но надо пилить брус для лаг.
Сабельные пилы справятся с этим? Или ножовки типа ” > Но тут глубина распила ровно 150мм. Под распил бруса 150мм подойдет? За 7Круб не хотелось бы пилу. Проемы под окна снизу вверх пилить придется.

Окна думаем поставить 1000х800 центральное и 1000х700 боковые. Нормальный размер? На фото сбоку 800(а не 700) изолентой отметил. Обычные пластик 2 положения, 2стекла. Буду ставить сам на пластины изнутри. Раму сверлить не хочу.

Щели в брусе паклей заделывать на сколько плотно? Снаружу думаем 50 лайт баттс и сайдинг.

Обустройство обвязки каркасного дома

Обвязка каркасного дома является связующим элементом здания на столбчатом либо свайном фундаменте. Роль нижней обвязки заключается в обеспечении соединения частей конструкции фундамента между собой, а также крепления основания и стен. Верхняя обвязка объединяет в одно целое стены и перегородки здания, а также равномерно распределяет нагрузку от крыши.

  • 1 Конструкция и назначение обвязки
  • 2 Перечень требований к обвязке
  • 3 Нижняя обвязка
    • 3.1 Критерии выбора материалов
      • 3.1.1 Брус
      • 3.1.2 Доска
      • 3.1.3 Бревно
  • 4 Монтаж обвязки на фундамент
    • 4.1 Обвязка по свайному и столбчатому фундаменту
    • 4.2 Обвязка на ленточном основании
  • 5 Соединения бруса обвязки
  • 6 Пол каркасного дома
  • 7 Верхняя обвязка
    • 7.1 Крепление балок перекрытия к верхней обвязке
    • 7.2 Крепление стропил к верхней обвязке

Конструкция и назначение обвязки

Дома, возведенные по каркасной технологии, имеют меньший вес по сравнению с аналогами из древесины, бетонных блоков либо кирпича. Чаще всего для них не нужно возводить сложные монолитные фундаменты. Достаточно будет обустроить ленточное либо свайно-винтовое основание.

Столбы и сваи призваны удерживать здание, предохраняя его от контакта с грунтом, предотвращая попадание влаги извне и обеспечивая вентилирование древесных конструкций. Поскольку данные элементы расположены по отдельности, требуется их общее соединение. Для этого применяют ростверк, выполняющий роль обвязки фундамента. Для каркасных домов функцию обвязки самого строения и фундамента объединяет в себе лишь нижняя обвязка, а ростверк не используется.

При помощи бруса, бревна, досок либо швеллера из металла монтируется обвязка, гарантирующая прочность всей конструкции дома. Кроме того, она же выполняет роль основания для всех силовых элементов здания: стоек каркаса, укосин, панелей, стен.

Нижняя обвязка каркасного дома, построенного на винтовых сваях, призвана распределять нагрузку от общей массы здания, не давая ему перекосится или разрушиться. В случае, когда сваи находятся на расстоянии как минимум в полметра от уровня земли, требуется обязательное обустройство нижней обвязки.

Для некоторых типов строений обвязка не является обязательной. Например, если дом имеет небольшую площадь и высота свай от поверхности земли составляет менее полуметра. Кроме того, обвязку не обязательно делать если применяется монолитно-ленточный фундамент. Однако если здание имеет несколько уровней и сложную конструкцию, то обвязка второго этажа и последующих для каркасного дома – обязательна.

Перечень требований к обвязке

Материалы и конструкции для обвязки каркасного дома должны соответствовать всем требованиям технологии возведения данного типа строений.

Добиться наиболее прочной обвязки можно при использовании сдвоенных либо строенных досок, соединенных между собой. Доска должна иметь одинаковую геометрию и размеры и скрепляться между собой при помощи анкеров либо скоб.

Размеры деталей обвязки (толщина доски, сечение бруса либо диметр бревен) подбираются исходя из толщины стен здания.

Древесина хвойной породы является наиболее оптимальной для обвязки домов, построенных по каркасной технологии. Это обусловлено ее прочностными показателями, сроком службы, устойчивостью к перепадам температуры и воздействию неблагоприятных атмосферных явлений. Смола хвойной древесины предотвращает гнилостные процессы и повышает влагостойкость. Коме того, хвойные древесные материалы имеют привлекательную цену.

Древесный материал для обвязки требуется обработать антисептическими веществами чтобы защитить его от гниения, а также использовать антипирен для защиты от горения. Все это необходимо выполнить до начала работ по монтажу обвязки.

Используемый брус или доска должны быть изготовлены из дерева с наиболее прямолинейным стволом. Древесный материал не обязательно должен быть гладким, однако обязательно должен иметь ровную геометрию.

Нижняя обвязка

После возведения фундамента производится обустройство нижней обвязки каркасного дома.

Читайте также:  Дюбель-гвоздь – как пользоваться им при монтаже конструкций?

Критерии выбора материалов

Если строительство ведется своими силами, то логично выбирать материалы, для работы с которыми не потребуется привлекать специальную технику.

На что следует обращать внимание при выборе:

  • Материал должен выдерживать предельную нагрузку на конструкцию здания;
  • Быть устойчивым к перепаду температуры, механическим воздействиям.

Надежным материалом для обвязки каркасного дома считается брус, имеющий сечение 15 на 15 см либо 20 на 20. Правильно подобранный размер сделает установку легкой, создаст прочное и ровное основание. Минусом можно назвать возможность появления трещин если нагрузка не древесину будет осуществляться неравномерно. Кроме того, если брус был недостаточно просушен, возможна деформация при его высыхании.

Доска

Обвязка при помощи досок считается достаточно прочной, ведь деформационные процессы минимальны, поскольку усушка равномерно делится на кол-во доски.

Бревно

Недорогой и надежный строительный материал для обвязки каркасного дома. Поскольку бревно не проходит специальной обработки, в ходе которого разрушаются волокна древесины и уменьшается ее прочность, оно может выдерживать большую нагрузку, негативное воздействие окружающей среды и перепадов температур. Недостатком можно назвать сложность монтажа, обусловленную сечением неправильной формы, требующего тщательного крепления на фундаменте.

Монтаж обвязки на фундамент

Исходя из типа фундамента изменяется метод крепления обвязки. Чаще всего для каркасных домов обустраивают ленточный, свайный либо столбчатый фундаменты.

Обвязка по свайному и столбчатому фундаменту

Предварительно требуется обустроить слой гидроизоляции по поверхности фундамента. Использовать можно битум либо рубероид на мастике, а также другие материалы.

Доску либо брус (в зависимости от того, что выбрано) раскладывают для последующего монтажа.

Обвязка каркасного дома из бруса выполняется при помощи метода «в полдерева» либо в стык по углу.

Элементы обвязки монтируются к ростверку или сваям при помощи анкеров или заранее установленных резьбовых шпилек.

Обвязку всегда требуется проверить на ровность при помощи уровня. Углы скрепляются при помощи оцинкованных уголков, болтов, шурупов либо гвоздей. По обвязке закрепляются лаги с необходимым шагом.

Обвязка на ленточном основании

Порядок работ следующий:

  • Первым делом раскладывают и закрепляют слой гидроизоляции;
  • Следом выполняют гнезда соединений по углам;
  • Обвязка фиксируется на анкерные болты либо скобы;
  • При помощи крепежа усиливаются углы;
  • Проверяется горизонтальный уровень, если имеются неточности то их устраняют при помощи подкладок либо клиньев.

Соединения бруса обвязки

Брус скрепляется по длине и углам в соответствии с технологией. Ее соблюдение гарантирует надёжность и долгий срок службы обвязки.

Способы крепления обвязки из бруса:

  • «Коренной шип» используется для соединения по углам;
  • «В лапу» брус скрепляется по длине;
  • «В полдерева» производится фиксация углов;
  • «Встык» — аналогично с предыдущим.

Выпилы для крепления бруса выполняются различными способами. Можно применять ножовку по дереву, плотницкий топор, бензопилу.

Работы выполняются следующим образом:

  • Наносится разметка по горизонтали и вертикали в соответствии с необходимыми размерами вырубки. Ширина горизонтального выпила должна быть равна его стороне. Глубина составляет половину вертикальной части бруса. К примеру, если сторона бруса равна ста миллиметрам, значит требуется выполнить выпил на 100 миллиметров по горизонтали и 50 по вертикали;
  • Выпиливание начинаются по вертикальной разметке с двух стороны. В конечном итоге получится выпил, имеющий ровные плоскости и позволяющий качественно соединить брус.

Пол каркасного дома

Обвязка первого этажа у каркасного дома является основанием для крепления лаг черновых полов. Для работы используют обрезную доску с сечением 50 миллиметров, монтируемую на «ребро» с одинаковым расстоянием элементов друг от друга. Использование нижней обвязки позволяет легко установить лаги и укрепить полы в здании.

Варианты установки лаг пола на обвязку:

Опора на дополнительный брусок, прикрепляемый к обвязке каркасного дома. Такой вариант требует дополнительного закрепления лаг к обвязке, поскольку брусок, являющейся опорой лаг, не создает связи между ними и обвязкой. Монтаж лаг производится на уголки из металла либо пластины на обвязку, таким образом лаги висят на креплении без точки опоры снизу.

Крепление лаг на обвязку с опорой на нее. Такой способ позволяет надежно связать обвязку и лаги пола, создав надежную конструкцию. Данный вариант требует создать дополнительный связующий элементы для монтажа стоек и элементов стены каркаса. Эта технология подходит для сборки конструкции на стройплощадке с последующим поднятием и креплением на черновые полы.

Верхняя обвязка

Верхняя обвязка каркасного дома является аналогом армированного пояса у домов из блоков или кирпича. Она призвана скреплять элементы здания по верхней части, распределяя вес кровли, перекрытий и лаг, не позволяя стенам деформироваться от их тяжести. Чаще всего нижнюю и верхнюю обвязку каркасного дома выполняют из одних и тех материалов, имеющий одинаковые характеристики и способы крепления.

Крепление балок перекрытия к верхней обвязке

Верхняя обвязка крепится к стойкам каркаса методом обвязочного соединения либо при помощи оцинкованных уголков из стали.

Монтаж при помощи уголков. Уголки, имеющие массивные габариты и нержавеющую поверхность, фиксируются на саморезы по древесины и скрепляют стойки каркаса дома и обвязку.

Крепление с помощью пазов. Этот вариант считается более трудоемким. Вырубка выполняется строго по вертикали под каждую стойку. Если будут иметься неточности, это повлечет за собой перекос стоек и всего строения. Фиксация производится при помощи двух гвоздей по 15 см длиной. Гвозди должны входить в стойки как минимум на 10 сантиметров.

Крепление стропил к верхней обвязке

Верхняя обвязка каркасного дома призвана принимать на себя нагрузку от стропил здания и равномерно распределять ее на стены.

  • Вырубка – популярный способ, благодаря которому чаще всего и выполняется верхняя обвязка каркасного дома, возводимого своими руками. Также необходимо дополнительно зафиксировать конструкцию при помощи гвоздей по обе стороны;
  • Крепление на уголки из стали либо оцинкованные.

Выпил либо вырубка должны производится в стропилах, а не в балке опоры. Это позволяется не нарушать несущую функцию обвязки и укрепить конструкцию.

Только полное и строгое соблюдение технологии возведения каркасных домов гарантирует правильное функционирование отдельных частей конструкции, обеспечивая ее надежность и долговечность.

Как сделать верхнюю и нижнюю обвязку каркасного дома

Обвязка в каркасном доме призвана обеспечить совместную работу основных несущих конструкций. Нижняя играет роль ростверка при столбчатом или свайном фундаменте, а верхняя обвязка индивидуального каркасного дома берет на себя функцию мауэрлата. Грамотный монтаж этих элементов обеспечить высокую надежность здания. Необходимо рассмотреть отдельно каждый вид.

Нижняя обвязка дома

Нижняя обвязка чаще всего представляет собой деревянный брус сечение 150 на 150 или 200 на 200 миллиметров. Размеры сечения можно подобрать расчетом, но они не должны быть меньше, чем толщина стен здания. Основная функция нижней обвязки – обеспечить совместную работу отдельностоящих опорных конструкций дома, поэтому при ленточном фундаменте она не нужна.

Ростверк может быть изготовлен также из металлопроката, но этому обычно препятствуют следующие моменты:

  • большой собственный вес металлических элементов оказывает высокую нагрузку на фундаменты, что увеличивает их стоимость;
  • сложность выполнения своими руками из-за большой массы изделий;
  • высокая стоимость стали, по сравнению с деревом.

Цель нижней обвязки заключается в обеспечении совместной работы отдельностоящих опорных конструкций дома

К тому же, лучше всего не комбинировать дерево со стальными элементами из-за разницы в физических свойствах этих материалов.

Когда устройством обвязки можно пренебречь

В некоторых случаях устройство нижней обвязки в доме станет ненужным мероприятием. К этим вариантам можно отнести:

  • устройство домов на ленточных фундаментах;
  • строительство по канадско-американской технологии;
  • каркасно-панельное строительство.

При возведении дома во втором случае применяются СИП-панели (сэндвич-панели). Система предполагает быструю сборку дома по типу конструктора. Минусом такой технологии является невозможность строительства дома своими руками.

Требования к обвязке

При производстве работ своими руками необходимо тщательно контролировать следующие моменты:

Схема гидроизоляции при креплении бруса к фундаменту

  • качество пиломатериала (для несущих конструкций применяется древесина хвойных пород первого или второго сорта, влажность по нормативным документам должна составлять 12%);
  • соблюдение геометрических размеров;
  • надежное соединение всех элементов обвязки, в том числе качественное закрепление к элементам фундамента;
  • надежная гидроизоляция в местах крепления обвязки к бетонным или металлическим фундаментам;
  • обязательная обработка антипиренами (противопожарными составами) и антисептиками (предотвращают появление плесени и грибка на поверхности древесины), которую проводят для каждого элемента отдельно до начала работ по монтажу.

Выбор материала

Как уже говорилось, нижняя обвязка каркасного дома может быть изготовлена из дерева или металла. Дерево подходит лучше, но при его использовании снова возникает проблема выбора. Существует два варианта балок из древесины:

  • цельный брус;
  • клееный брус.

Второй вариант отличается повышенной прочностью и возможностью использования при больших нагрузках или пролетах. Цена выше, чем за балку аналогичного сечения из цельной древесины. Для возведения дома своими руками применение дорогой клееной древесины чаще всего экономически нецелесообразно, поскольку для легких каркасных строений достаточно обычного бруса.

В конечном итоге можно сделать вывод, что для возведения индивидуального дома лучшим вариантом станет цельный брус в качестве обвязки.

Крепление обвязки к фундаментам

При фундаменте дома из бетона или кирпича используют анкерное закрепление. На стадии возведения фундаментов в них предусматривают анкерные болты диаметром 12-16 мм.

Анкерное крепление к фундаменту своими руками

Длина подбирается так, чтобы обеспечить достаточное крепление обвязочного бруса. Он должен входить в древесину не менее чем на 8-10 см, но лучше предусмотреть сквозное закрепление.

К сваям брус крепиться насквозь с помощью болтов диаметром не менее 12 мм. В качестве второго варианта крепежных элементов можно использовать металлические шпильки такого же сечения. Крепления рекомендуется обработать защитными составами для предотвращения появления коррозии.

Соединения обвязочного бруса

При производстве работ своими руками необходимо обеспечить надежное соединение ростверка на углах, в местах примыкания наружных и внутренних стен. При достаточно большой длине здания стандартной длины пиломатериалов может не хватить и потребуется соединение бруса обвязки по длине. Соединения можно выполнять следующими способами:

  • «в лапу» и «в пол дерева» подходит для наращивания длины;
  • «ласточкин хвост» (самое герметичное, но сложное в выполнении) подойдет для примыкания внутренних стен к наружным;
  • «коренной шип» лучше всего использовать для углов;
  • «встык» – самый простой тип соединения, характеризуется невысокой надежностью.

Длину стыков «в лапу» и «в пол дерева» подбирают в зависимости от сечения обвязочного бруса. Размер соединения должен находиться в пределах 2-3 высот балки. Для надежного закрепления дополнительно используют нагели.

Пол каркасного дома

Рациональным и экономным решением станет использование нижней обвязки в качестве элемента пола каркасного дома. Брус играет роль несущих балок, между которыми укладывается эффективный утеплитель. Поверх каркаса монтируется пирог пола первого этажа.

Необходимая толщина утеплителя принимается в зависимости от района строительства. В среднем ее величина составляет 150-200 мм. Расчет производится по СП «Тепловая защита зданий».

Верхняя обвязка

Этот брус необходим, чтобы равномерно распределить вес кровли и снеговой нагрузки, передаваемый стропилами, на стены. Чтобы упростить работу своими руками верхняя и нижняя обвязка изготавливаются из одного и того же материала одинакового сечения. Скрепление балок между собой происходит так же как и в предыдущем случае.

Схема верхней обвязки каркасного дома

Крепление обвязки к стойкам каркаса

Крепление может осуществляться с помощью врубок или стальных уголков. При использовании первого способа необходимо заранее вычислить высоту стоек с учетом врубки.

Варианты крепления вертикальных стоек каркаса к брусу нижней обвязки

В обвязочном брусе под каждую стойку предусматриваются специальные пазы, при этом они должны совпадать с пазами для крепления стоек в нижней обвязке. Дополнительно конструкция фиксируется гвоздями. При креплении своими руками с помощью уголков стойки фиксируются саморезами.

Крепление стропил к верхней обвязке

Мауэрлат воспринимает вертикальную и горизонтальную нагрузку от стропильной системы. Горизонтальную он равномерно распределяет на стены. Горизонтальная нагрузка – это распор.
Закрепление чаще всего выполняется врубкой. После чего конструкция дополнительно фиксируется двумя гвоздями с обеих сторон. Можно предусматривать закрепление с помощью уголков.

Монтаж стропил к верхней обвязке

При выполнении обвязки каркасного строения своими руками требуется в обязательном порядке контролировать качество исходного материала и надежность соединений.

Это гарантирует надежность и долговечность конструкции. При соблюдении технологии брус надежно свяжет все отдельно стоящие элементы каркаса в единую прочную систему и обеспечит устойчивость стоек стен и равномерное распределение нагрузки на фундаменты от дома и на стены от кровли.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Инструкция по замене уплотнителя в ПВХ окне
  • Руководство по самостоятельной заливке фундамента дома

–>

Все о строительстве и ремонте

2013–2021 © Самостоятельное строительство — сайт для тех, кто строит!

Ссылка на основную публикацию