Ветрозащитная мембрана для дома своими руками

Монтаж ветрозащиты моего дома, день делов и дом закатан

Здравствуйте уважаемые читатели.

Продолжаю рассказ о своей стройке, сегодня я расскажу, как делал ветрозащиту для своего дома, весь процесс ее установки, а также о ее роли в каркасном доме. Рассмотрим ошибки при выборе мембраны, монтаже, а также о последствиях неправильного понимания ее работы.

Ветрозащита для стен каркасного дома играет огромную роль, именно от нее зависит состояние утеплителя и комфортные условия проживания в доме.

Начнем с небольшого плана статьи:

  1. О нас
  2. Как устроена ветрозащита
  3. Принцип действия мембраны
  4. Роль в каркасном доме
  5. Ошибки в применении пленок
  6. Какие бывают мембраны
  7. Технология укладки ветрозащиты
  8. Как сделано у меня
  9. Что, возможно, переделаю

О нас

В сети появилось мое первое интервью, его я давал одному очень талантливому преподавателю Сергею Бондаренко, который помимо обучения студентов еще и ведет хороший сайт, посвященный обучению компьютерной грамотности.

В нем вы можете узнать немного обо мне, о моей жизни, ну и о том, как я сам пришел к IT технологиям. Почитайте, судя по комментариям, интервью удалось.

Как устроена ветрозащита

Ветрозащитная пленка выполняет на самом деле две функции. Не только не дает проникать в утеплитель воздушным массам при ветре, но и выполняет роль влагоизоляции.

Отдельный тип пленок используется для обустройства утепленной кровли. Такие пленки часто называют подкровельной мембраной, кстати, почему-то многие строители ей пренебрегают, как выясняется зря…

Подкровельная мембрана

Ветрозащитная мембрана состоит из полимерных волокон, особым образом спеченных. Сама пленка устроена таким образом, что с одной стороны она гладкая, и не позволяет проникнуть влаге с улицы в дом, с другой имеет шероховатую поверхность.

Принцип действия мембраны

Шероховатость позволяет мембране выводить из утеплителя появившуюся влагу, независимо от происхождения. Влага может появиться в результате неправильного монтажа, протечек, либо от образования конденсата от действия низких температур.

С гладкой стороны влага наоборот лучше испаряется с поверхности, и легко удаляется в воздушном зазоре между пленкой и фасадом дома. По гладкой поверхности легко скатываются случайно попавшие капли воды, и влага не попадает в утеплитель.

Роль в каркасном доме

Для каркасного дома ветрозащитная мембрана имеет огромное значение. Так как в таком доме используются утеплители, то возникает необходимость в их защите от влаги и выдувания. Наверное, многие видели, что происходит с утеплителем, когда он лежит под открытым небом.

Волокна распушаются, попавшая влага совсем не желает из него уходить, и замерзает к зиме, что приводит к потере теплоизоляционных свойств любых минераловатных утеплителей.

Это мало касается пенопласта, он не боится влаги, и не подвержен влагонакоплению. Поэтому применение мембраны в доме с пенопластовым утеплителем многие могут посчитать необязательным.

Но это ошибочное мнение, пленка защищает также и каркас здания от атмосферных воздействий, и выполняет свою функцию по защите от ветра. В любом доме это очень актуально, даже срубе, особенно брусовом.

Ошибки в применении пленок

Очень часто неопытные строители ошибаются при выборе и монтаже ветрозащиты для дома. Распространенное явление – применение пароизоляции снаружи дома. Люди просто не понимают принцип действия пленки, и думают, что дом можно обернуть в любую пленку.

Внимательно смотрите при покупке, какую пленку вам предлагают! Не всегда бывают толковые продавцы, и запросто можно купить мембрану, предназначенную для пароизоляции.

Сам видел такие дома, жалкое зрелище, но они уже зашиты сайдингом или еще круче металлопрофилем. При применении пароизоляции вместо ветрозащиты влага не удаляется из конструкции стен, и выпадает в конденсат.

В результате намокают стены, и если это каркасный дом, то порча утеплителя стопроцентная, а если сруб – то здравствуй грибок, плесень и гниль.

Еще одна ошибка — это применение профлиста в качестве фасада дома с укладкой его прямо на ветровлагозащитную мембрану, и соответственно на утеплитель. Пленка просто перестает выполнять свои функции и снова возникает конденсат.

Делайте между фасадом и мембраной вентилируемый зазор, расположенный вертикально. Это даст свободно испарятся парам и влаге, появившейся на мембране, и вы обезопасите себя от вышеописанных проблем.

Какие бывают мембраны

Ветрозащитных пленок в продаже есть огромное количество. Все они отличаются как в ценовом, так и в качественном отношении. Если вы не хотите рисковать на своем жилище, то не стоит скупиться. Качественная мембрана не может стоить дешево.

От себя могу разделить пленки на три типа:

  1. Дешевые мембранки, внешне очень похожи на укрывной материал, применять для дома я их бы не стал. Зашить сарайчик, там гараж, ну или применить как настил под сыпучие утеплители на горизонтальных поверхностях.
  2. Более дорогие и качественные ветрозащитные пленки, имеющие разные по структуре поверхности и высокую плотность. Такую применял для стен дома, марка Ондутис А120. Купил такую мембрану

Это самое хорошее что я держал в руках из имеющегося в продаже в нашем городе. Конечно не Тайвек, но все равно довольно плотная пленка. (Был – бы Тайвек то взял бы его)

  • Супердиффузонные мембраны. Эти пленки применяют для утепленных скатных кровель. Они абсолютно не пропускают через себя воду снаружи внутрь, и легко выпускают пар наружу. Часто выполняются многослойными, для получения соответствующих свойств. Ну и на стенах их применять конечно тоже можно. Они абсолютно не продуваются ветром.
  • Технология укладки ветрозащиты

    Перед тем как начать монтаж ветрозащитной мембраны приготовьте:

    1. Необходимое количество пленки, пересчитав квадраты стен.
    2. Степлер и скобы, скобы еще в карман, когда держишь полотно длиной в четыре метра, очень не хочется бежать за кончившимися скобами.
    3. Скотч для приклеивания полотен. Ищите самый хороший, рекомендованный для этих целей.
    4. Помощник, желательно не один, особенно на крыше.

    Принцип укладки пленки как на стены, так и на скатную кровлю практически аналогичен.

    1. Раскатываем необходимой длины полосу вдоль стены дома, проверяем на правильность положения гладкой стороной наружу (вообще на пленке должно быть написано какой стороной наружу, поэтому если этого нет, то почитайте документацию к мембране)
    2. Натягиваем ветрозащиту по стене дома без фанатизма, затем пробиваем степлером к стойкам либо плитной обшивке, в зависимости от конструкции здания.
    3. Наклеиваем специальный двусторонний скотч к верхнему краю пленки, не убираем бумагу со скотча. Ее в последствии выдернем из-под верхней пленки
    4. Раскатываем следующий ряд пленки и также пристреливаем его. Продолжаем до полного заполнения стены снизу вверх.
    5. Выдергиваем бумагу со скотча и тщательно проклеиваем мембраны между собой.
    6. Прибиваем вертикальные бруски, для организации вентзазора, с частотой необходимой для конкретного вида фасада. Именно на эти рейки крепим фасад здания.

    Брусок вентиляционного зазора

    Важно закрыть ветрозащиту как можно скорее, со временем пленка теряет свои свойства в результате воздействия солнечных лучей. У каждой пленки есть свои сроки, но я бы закрыл в первый месяц после установки мембраны.

    Для крыши все делается аналогично, снизу вверх, и с проклейкой. Только следует соблюдать осторожность, очень неудобно лазить по стропилам, и щелкать степлером. Руки надо длинные или вертолет)))

    Как сделано у меня

    В своем доме я применял два типа мембран, для стен я взял обыкновенную ветрозащитную пленку, а для наклонных частей мансарды супердиффузионку.

    При утеплении мансарды применение супердиффузионной мембраны более актуально. При укладке утеплителя можно не парится с зазором между пленкой и утеплителем, а укладывать минералку вплотную. Этот зазор необходим при применении обычной ветрозащитной пленки.

    Стена дома

    Растягивал полотно как описывал, начал с одного угла и обошел с рулоном весь дом, попутно пристегивая пленку к стойкам. Когда закончил первый ряд, принялся за второй, и так до самого верха.

    Интересно было крепить мембрану к стропилам, рулон широкий, стропила высоко, как мы только не извращались, но мы сделали это! Два ряда мембраны на каждом скате супердиффузионки, и один ряд обычной ветрозащиты. Обычную поставил там, где неутепленная часть ската.

    Три ряда ветрозащиты

    Для проклейки брал скотч, той-же фирмы Ондутис, сразу хочу сказать, на солнце высыхает моментом, и все отклеивается. Где закрыл сайдингом не отклеилось, и все-то липнет. По идее клеевое вещество этих скотчей не должно высыхать ни при каких условиях… Проклеивал еще раз после установки сайдинга, вроде держится.

    Что возможно переделаю

    Как говорится век живи – век учись. При покупке мембран я руководствовался тем что имелось на рынке. Спросил про Тайвек, глаза таращат, предлагают всякие экоспаны и другие «агрилы». Нашел наиболее плотную мембранку А120, по ощущениям плотная, прочная, работать с ней приятно.

    Когда закатал весь дом то в контуре исчезло движение воздуха. Все начало работать как надо. Но в последствии возникли подозрения, будет ли эта пленка держать натиск постоянного ветра.

    Это нехорошее ощущение возникло после установки утеплителя, когда я начал делать пароизоляцию дома. В сильные порывы ветра пароизоляцию как-бы надувает, совсем незначительно, и медленно. Но факт движения воздуха сквозь ветрозащиту и сайдинг присутствует.

    Супердиффузионка держит мертво, а на фронтонах возникало явление

    Возможно этот эффект исчезнет после установки гипсокартона. Нечего просто надувать будет. Посмотрим, как поведет себя зимой. Если будет выдувать дом в ветреную погоду, то буду переделывать, установлю плитную обшивку, в качестве ветрозащиты дома.

    Куплю гринборд какой-нибудь, или что-то в этом роде, но не ОСБ, у него плохая паропроницаемость, и пирог стены испортится. Ветрозащита для стен каркасного дома нужна хорошая, если будет выдувать, то какое бы утепление не делали расходы на отопление могут оказаться больше ожидаемых. Да и кому приятно, что чуть ветер и дома стены начинают остывать.

    Делать это придется, сняв сайдинг и брусок вентфасада. Надеюсь до этого не дойдет, и все будет нормально, возможно поддувало снизу под мембрану, по цоколю. Всё-таки прямые потоки сдерживает сайдинг, а остальное должна взять на себя пленка.

    Как показала практика проживания в доме, в течение двух сезонов, дом не боится ветра. Дома одинаково тепло как в ветреную погоду так и в штиль. Мои опасения оказались напрасны. )))

    Пока строил мне в нескольких местах мне подпортили пленку рогатые хулиганы. Повадились приходить и чесаться об постройки. Пришлось ставить заплаты снаружи.

    Начесались, а мне чини…

    Сейчас вокруг дома каркас и стены завалинки, дотянуться до дома не могут, но гады чешутся об нее.

    Каркас завалинки возле дома

    Ну что думаю пора закончить на этой ноте. Вроде довольно детально описал процесс и принцип работы ветрозащиты в доме. Не забываем подписываться на обновления, делиться записью в социальных сетях, оставлять комментарии к статье.

    3 главных ошибки при монтаже паро- и гидроизоляционных плёнок и мембран

    С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

    • Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
    • Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
    • «Пирог» холодного чердака в загородном доме

    Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

    Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

    Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

    Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

    На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:

    1. Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
    2. Деревянный настил.
    3. Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
    4. Утеплитель по каркасу.
    5. Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
    6. Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

    Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т.н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

    Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

    Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

    Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.

    Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

    Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

    Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

    1. В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т.е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
    2. В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
    3. Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
    4. Т.е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
    5. Но, не забываем, что в доме, крое жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
    6. Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

    Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

    • Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
    • Пароизоляция.
    • Утеплитель.
    • Паропроницаемая диффузионная мембрана.
    • Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

    При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

    Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

    Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

    Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

    Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

    На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

    Сначала ответим на вопрос Bolt41.

    Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

    Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

    Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

    Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

    Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

    В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

    • пароизоляция;
    • черновые доски;
    • утеплитель;
    • влаго- ветрозащитная мембрана.

    Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

    Выводы

    Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т.е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции. Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

    Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке, где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

    • К чему приводит неправильная пароизоляция: реальной опыт и способы ремонта
    • Правильные «пирожки» каркасной стены, которые рекомендуют пользователи FORUMHOUSE.
    • Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.

    Ваш браузер не поддерживается

    На сайте используются современные веб-технологии,
    и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
    Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
    любой из рекомендуемых:

    8 800 505 69 80

    • Главная
    • Статьи
    • Ветрозащитная мембрана

    Ветрозащитная мембрана

    Ветрозащитная мембрана представляет собой одно- либо многослойный материал, который выполняет функции: гидроизоляции, непродуваемого покрытия и диффузии пара. Мембрана защищает утеплитель от разрушительного действия ветровых потоков, атмосферных осадков и солнечного излучения. В статье мы рассмотрим виды ветрозащитных мембран, расскажем об их характеристиках и сферах применения, а также приведем общую инструкцию по монтажу.

    Содержание

    • Для чего нужна ветрозащитная мембрана
    • Сферы применения ветрозащитных мембран
    • Виды ветрозащитных мембран
    • Выбор ветрозащитного покрытия
    • Монтаж ветрозащитных мембран и пленок

    Для чего нужна ветрозащитная мембрана

    Ветрозащитная мембрана используется для нейтрализации ветровых потоков. Материал выполняет несколько функций:

    • Удерживает легкий утеплитель на месте.
    • Отделяет холодную наружную зону от внутренней теплой.
    • Защищает волокна утеплителя от выдувания.
    • Служит барьером для атмосферных воздействий.
    • Уменьшает теплопотери, снижая тем самым расходы на отопление.

    Сферы применения ветрозащитных мембран

    • Утепленные кровли, мансарды и чердачные перекрытия. Материал защищает утеплитель во время монтажа кровельного покрытия и не позволяет конденсату попадать внутрь «пирога» в период эксплуатации.
    • Утепленные стены и вентилируемые фасады. Здесь на первое место выходит способность к диффузии пара и гидрофобность. Капли конденсата скатываются по вертикальной шершавой поверхности, а свойства мембраны позволяют стене «дышать».
    • Перекрытия и утепленные полы по лагам. Здесь подойдут пленки, пропускающие пар, но не воду.
    • Каркасные перегородки. Ветрозащитные мембраны предотвращают «распыление» частиц минваты по помещению, защищают от накопления конденсата и повышают уровень воздухонепроницаемости перегородок.

    Виды ветрозащитных мембран

    Бюджетными вариантами ветрозащиты выступают пергамин и полиэтиленовая пленка. Недостатком первого является короткий срок службы и низкая биостойкость, из-за чего его используют только в качестве временного покрытия. Полиэтилен же задерживает не только ветер, но и пар. В результате утеплитель накапливает конденсат и разрушается.

    По типу мембраны можно условно разделить на:

    • влаго-ветрозащитные — мембраны с большой паропроницаемостью (от 3000 г/м 2 за сутки), но минимальной водоупорностью (200-250 мм водного столба);
    • супердиффузионные мембраны — кроме паропроницаемости от 1000 г/м 2 они выдерживают до 1000 мм водного столба.

    Влаго-ветрозащитные мембраны

    Супердиффузионные мембраны

    В регионах с обильными осадками гораздо эффективнее использовать супердиффузионные мембраны. Их трехслойная структура не только обеспечивает паропроницаемость, но и защищает утеплитель и стены от дождя и снега при недостаточной герметичности облицовки. Цена мембран выше простых полиэтиленовых пленок, но в долгосрочной перспективе затраты окупаются — срок службы утеплителя увеличивается в несколько раз.

    Пленки Ондутис

    Влаго-ветрозащита от Ондутис не меняет своих свойств при температуре от −40 до +80 градусов и устойчива к атмосферным воздействиям.

    Линейка ветрозащитных пленок представлена четырьмя вариациями:

    • А100 — высококачественная пленка с разрывной нагрузкой минимум 125 Н вдоль и 100 Н поперек, паропроницаемостью 3500 г/м 2 и водоупорностью от 215 мм вод. ст.;
    • А120 — эта пленка со специальным покрытием, устойчивым к ультрафиолету, может использоваться вместо временной обшивки стен сроком до 3х месяцев благодаря водоупорности от 250 мм вод. ст. и разрывной нагрузке ≥140Н/≥110Н;
    • А100 Смарт и А120 Смарт — улучшенные версии соответствующих пленок с уже нанесенными монтажными лентами на стыках.

    Выбор ветрозащитного покрытия

    При выборе ветрозащиты необходимо обратить внимание на следующие нюансы:

    • Токсичность. Материал не должен выделять вредных испарений.
    • Технические характеристики (прочность, устойчивость к ультрафиолету, температурный диапазон).
    • Срок эксплуатации.

    Ориентиром может служить и цена продукции. Супердиффузионные мембраны стоят дороже полиэтиленовых пленок, но лучше справляются с поставленными задачами. Принципиальной разницы в монтаже мембран нет.

    Монтаж ветрозащитных мембран и пленок

    Перед началом монтажа тщательно изучите инструкцию на рулоне и обратите внимание на следующие нюансы:

    • Ветровлагозащитные пленки без принта можно укладывать любой стороной к утеплителю.
    • Супердиффузионные мембраны монтируют логотипом наружу, сторона без принта прилегает к утеплителю.
    • На утепленных крышах необходимо обеспечить двойной вентиляционный зазор: между утеплителем и мембраной, между мембраной и кровельным покрытием. Рекомендованный размер — 5 см.
    • При вертикальном монтаже мембрана вплотную прилегает к утеплителю. Вентиляционный зазор делают между мембраной и наружной обшивкой. Рекомендованный размер — 3 см.

    В остальном этапы монтажа практически не отличаются. При укладке можно руководствоваться общей инструкцией:

    • Подготовьте необходимые инструменты и материалы. Для закрепления пленки понадобится строительный степлер, для фиксации обрешетки — шуруповерт и соответствующий крепеж. Если пленка не оснащена липким слоем, нужно будет докупить монтажную ленту для герметизации стыков.
    • Разверните рулон и нарежьте его на полотнища необходимой длины. Для нанесения разметки можно использовать карандаш или кусочек мела.
    • Начинайте укладывать полосы по направлению снизу вверх, обращая внимание на то, какой стороной пленка примыкает к утеплителю.
    • Обязательно делайте нахлест в 10-15 см и герметизируйте все стыки монтажной лентой. На сложных участках (коньки, ендовы, углы) нужно проложить дополнительную полосу пленки.
    • Не оставляйте даже небольших отверстий. Все пересечения с выступающими деталями нужно герметизировать. Для этого сделайте в пленке надрез в виде буквы Н, сужающейся книзу. Верхний и нижний клапаны закрепите на обрешетке, боковые отведите наверх и зафиксируйте на выступающем элементе.

    Парогидроизоляция. Какие пленки и куда ставятся в кровле или каркасной стене

    Итак, наверняка вы слышали про гидрозащиту, ветрозащиту и пароизоляцию — то есть про пленки, которые ставятся в утепленные кровли и каркасные стены для их защиты. Но вот дальше, часто начинается полное «парогидробезобразие».

    Я постараюсь писать очень просто и доступно, не погружаюсь в формулы и физику. Главное — понять принципы.

    Паро или гидро?

    Начнем с того, что главная ошибка, это смешивать в одно понятие пар и влагу. Пар и влага— это совершенно разные вещи!

    Формально, пар и влага — это вода, но в разных агрегатных состояниях, соответственно обладающая разным набором свойств.

    Вода, она же влага, она же «гидра» ( hydro из др.-греч. ὕδωρ «вода») — это то, что мы видим глазами и можем почувствовать. Вода из под крана, дождь, речка, роса, конденсат. Другими словами это жидкость. Именно в этом состоянии обычно употребляется термин «вода».

    Пар — это газообразное состояние воды, вода растворенная в воздухе.

    Когда обычный человек говорит про пар, почему то он думает, что это обязательно что то видимое и осязаемое. Пар из носа чайника, в бане, в ванной и т.п. Но на самом деле это не так.

    Пар присутствует в воздухе всегда и везде. Даже сейчас, когда вы читаете эту статью, пар есть в воздухе вокруг вас. Он и лежит в основе той самой влажности воздуха, о которой вы наверняка слышали и не раз жаловались, что влажность слишком высокая или слишком низкая. Хотя глазами эту влажность никто не видел.

    В ситуации, когда в воздухе не будет пара — человек долго не проживет.

    Воспользовавшись разными физическими свойствами воды в жидком и газообразном состоянии, наука и промышленность получила возможность создать материалы, которые пропускают пар, но при этом не пропускают воду.

    То есть это некое сито, которое способно пропустить пар, но не пропустит воду в жидком состоянии.

    При этом, особо умные ученые, а затем производители, придумали, как сделать материал, который будет проводить воду только в одну сторону. Как именно это сделано, для нас не важно. Таких мембран на рынке немного.

    Паропроницаемая мембрана — пропускает пар в обоих направлениях, но не пропускает влагу

    Так вот, строительная пленка, которая непроницаема для воды, но пропускает пар одинаково в обе стороны — называется гидроизоляционной паропроницаемоей мембраной. То есть пар она пропускает свободно в обе стороны, а воду (гидру) не пропускает вообще или только в одну сторону.

    Пароизоляция — это материал, которые не пропускает ничего, ни пар, ни воду. Причем на текущий момент, пароизоляционных мембран — то есть материалов, которые имеют одностороннюю проницаемость для пара, еще не придумали.

    Запомните как «Отче Наш» — никакой универсальной «парогидро мембраны» не существует. Есть пароизоляция и паропроницаемая гидроизоляция. Это принципиально разные материалы — с разным назначением. Применение этих пленок не там где нужно и не так где нужно — может привести к крайне печальным последствиям для вашего дома!

    Формально, парогидроизоляцией можно назвать именно пароизоляцию, так как она не пропускает ни воду ни пар. Но использование этого термина — путь к совершению опасных ошибок.

    Поэтому еще раз, в каркасном строительстве, а так же в утепленных кровлях, используется два типа пленок

    1. Паро изоляционные — которые не пропускают ни пар, ни воду и не являются мембранами
    2. Гидроизоляционные паро проницаемые мембраны (так же называемые ветрозащитными, из за крайне низкой воздухопроницаемости или супердиффузионными)

    Эти материалы обладают разными свойствами и использование их не по назначению, практически гарантированно приведет к проблемам с вашим домом.

    Зачем нужны пленки в кровле или каркасной стене?

    Чтобы это понять, нужно добавить немного теории.

    Напомню, что задача этой статьи — объяснить «на пальцах», что происходит, без углубления в физические процессы, парциальное давление, молекулярную физику и т.п. Так что заранее прошу прощения у тех, у кого по физике было пять Кроме того, сразу оговорюсь, что в реальности все описанные ниже процессы гораздо сложнее и имеют массу нюансов. Но нам главное понять суть.

    Так уж распорядилась природа, что в доме пар всегда идет по направлению от теплого к холодному. Россия, страна с холодным климатом, средний отопительный период у нас — 210-220 дней из 365 в году. Если приплюсовать к нему дни и ночи, когда на улице холоднее чем в доме, то и того больше.

    Поэтому, можно сказать, что большую часть времени, вектор движения пара у нас направлен изнутри дома, наружу. Не важно про что идет речь — стены, кровля или нижнее перекрытие. Назовем все эти вещи одним словом — ограждающие конструкции

    В однородных конструкциях, проблема обычно не возникает. Потому что паропроницание однородной стены — одинаково. Пар спокойно себе проходит через стену и выходит в атмосферу. Но как только у нас появляется многослойная конструкция, состоящая из материалов с разной паропроницаемостью, все становится уже не так просто.

    В однослойной конструкции, нет препятствий на пути пара

    Причем, если говорить о стенах, то речь не обязательно о каркасной стене. Любая многослойная стена, хотя бы кирпич или газобетон с наружным утеплением, уже заставит задуматься.

    Наверняка вы слышали, что в многослойной конструкции, паропроницаемость слоев должна увеличиваться по ходу движения пара.

    Что тогда произойдет? Пар попадает в конструкцию и двигается в ней из слоя в слой. При этом, паропроницание каждого последующего слоя, выше и выше. То есть из каждого последующего слоя, пар выйдет быстрее чем из предыдущего.

    Многослойная конструкция, с увеличением паропроницания слоев в сторону направления диффузии пара

    Таким образом у нас не образуется области, где насыщенность пара достигает того значения, когда при определенной температуре может сконденсироваться в реальную влагу (точка росы).

    В этом случае, никаких проблем у нас не возникнет. Сложность в том, что добиться такого в реальной ситуации, достаточно не просто.

    Пароизоляция кровли и стен. Где ставится и зачем она нужна?

    Давайте рассмотрим другую ситуацию. Пар попал в конструкцию, двигается по слоям наружу. Прошел первый слой, второй… и тут оказалось что третий слой, уже не настолько паропронцаем, как предыдущий.

    В итоге, попавший в стену или кровлю пар не успевает ее покинуть, а сзади его уже подпирает новая «порция». В результате, перед третьим слоем концентрация пара (точнее насыщеность) начинает расти.

    Помните, что я говорил раньше? Пар двигается по направлению от теплого, к холодному. Поэтому в районе третьего слоя, когда насыщенность пара достигнет критического значения, то при определенной температуре в этой точке, пар начнет конденсироваться в реальную воду. То есть мы получили «точку росы» внутри стены. Например, на границе второго и третьего слоя.

    На пути пара возникло препятствие. Насыщенность пара возросла и появилась вероятность образования конденсата

    Именно это, часто наблюдают люди, у которых дом снаружи зашит чем то, имеющим плохое паропроницание, например фанера или ОСП или ЦСП, а пароизоляции внутри нет или она сделана некачественно. По внутренней стороне наружной обшивки текут реки конденсата, а примыкающая к ней вата вся мокрая.

    Пар легко попадает в стену или крышу и «проскакивает» утеплитель, который как правило имеет превосходное паропроницание. Но затем он «упирается» в наружный материал с плохим проницанием, и в итоге, точка росы образуется внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара.

    Из этой ситуации есть два выхода.

    1. Долго и мучительно подбирать материалы «пирога», чтобы точка росы ни при каких условиях не оказалась внутри стены. Задача возможная, но сложная, учитывая что в реальности, процессы не так просты как я описываю сейчас.
    2. Поставить изнутри пароизоляцию и сделать ее максимально герметичной.

    Именно по второму пути и идут на западе, делают на пути пара герметичное препятствие. Ведь если вообще не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет той насыщенности, которая приведет к возникновению конденсата. И тогда можно не ломать себе голову над тем, какие материалы использовать в самом «пироге», с точки зрения паропроницаемости слоев.

    Другими словами — установка пароизоляции, это гарантия отсутствия конденсата и сырости внутри стены. При этом пароизоляция всегда ставится с внутренней, «теплой» стороны стены или кровли и делается максимально герметичной.

    Причем самый популярный материал для этого «у них», обычный полиэтилен 200микрон. Который недорог и имеет самое высокое сопротивление паропроницанию, после алюминиевой фольги. Фольга была бы еще лучше, но с нею тяжело работать.

    Кроме того обращаю особое внимание на слово герметичный. На западе, при монтаже пароизоляции все стыки пленки тщательно проклеиваются. Все отверстия от проводки коммуникаций — труб, проводов через пароизоляцию, так же тщательно герметезируются. Популярная в России установка пароизоляции внахлест, без проклейки стыков, может дать недостаточную герметичность и как следствие, вы получите тот же конденсат.

    Пароизоляция не пускает пар в стену и соответственно вероятность получить достаточное количества пара для конденсирования многократно снижается

    Непроклееные стыки и другие потенциальные дыры в пароизоляции, могут являться причиной мокрой стены или кровли, даже если сама по себе пароизоляция есть.

    Хочу так же отметить, что тут важен режим эксплуатации дома. Летние дачные дома, в которых вы бываете более менее регулярно только с мая по сентябь, и может быть несколько раз в межсезонье, а остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам кое какие огрехи пароизоляции.

    А вот дом для ПМЖ, с постоянным отоплением — ошибок не прощает. Чем больше разница между наружным «минусом» и внутренним «плюсом» в доме — тем больше пара будет поступать в наружные конструкции. И тем больше вероятность получения конденсата внутри этих конструкций. Причем количество конденсата в итоге может исчисляться десятками литров.

    Зачем нужна гидроизоляционная или супердиффузионная паропроницаемая мембрана?

    Надеюсь вы поняли, зачем делать пароизоляцию с внутренней стены — для того чтобы вообще не пускать пар внутрь конструкций и не допустить условий для его конденсации во влагу. Но возникает вопрос, а куда и зачем ставить паропроницаемую мембрану и почему нельзя вместо нее так же, поставить пароизоляцию.

    Ветрозащитная, гидроизоляционная мембрана для стен

    В американской конструкции стены, паропроницаемая мембрана всегда ставится снаружи, поверх ОСП. Ее основная задача как ни странно, это не защита утеплителя, а защита самого ОСП. Дело в том, что американцы делают виниловый сайдинг и другие фасадные материалы сразу поверх плит, без каких либо вент зазоров или обрешеток.

    Естественно при таком подходе, возникает вероятность попадания наружной атмосферной влаги, между сайдингом и плитой. Как — это уже второй вопрос, сильный косой дождь, огрехи строительства в районе оконных проемов, примыкания кровель и т.п.

    Если вода попадет между сайдингом и ОСП, то высыхать она там может долго и плита может начать гнить. А ОСП в этом плане материал поганый. Если начал гнить, то процесс этот развивается очень быстро и уходит вглубь плиты, разрушая ее изнутри.

    Типичное расположение пленок в каркасной стене

    Именно для этого, в первую очередь и ставится мембрана с одностононним проницанием для воды. Мембрана не даст воде при возможной протечке, пройти к стене. Но если каким то образом, вода попала под пленку, за счет одностороннего проницания, она может выйти наружу.

    Супердиффузионная гидроизоляционная мембрана для кровли

    Пусть вас не смущает слово супердиффузионная. По сути это то же самое, что и в предыдущем случае. Слово супердиффузионная означает только то, что пленка очень хорошо пропускает пар (диффузия пара)

    В скатной кровле, например под металлочерепицей, обычно нет каких либо плит , поэтому паропроницаемая мембрана защищает утеплитель как от возможных протечек снаружи, так и от продувания ветром. Кстати именно поэтому подобные мембраны еще называют ветрозащитными . То есть паропроницаемая гидроизоляционная мембрана и ветрозащитная мембрана — как правило, одно и то же.

    В кровле мембрана так же ставится с наружной стороны, перед вент зазором.

    Расположение пленок в утепленной кровле

    Кроме того, обращайте внимание на инструкцию к мембране. Так как некоторые мембраны ставят вплотную к утеплителю, а некоторые, с зазором.

    Почему снаружи надо ставить мембрану, а не пароизоляцию

    Но почему не поставить пароизоляцию? И сделать абсолютно паронепроницаемую стену с обоих сторон? Теоретически — такое возможно. Но вот практически, добиться абсолютной герметичности пароизоляции не так просто — все равно где то будут повреждения от крепежа, огрехи строительства.

    То есть какое то мизерное количество пара, все же будет попадать в стены. Если снаружи стоит паропроницаемая мембрана — то этот мизер имеет шанс на то, чтобы выйти из стены. А вот если пароизоляция, он останется надолго и рано или поздно, достигнет насыщенного состояния и снова точка росы появится внутри стены.

    Итак — ветрозащитная или гидроизоляционная паропроницаемая мембрана, всегда ставится снаружи. То есть с «холодной» стороны стены или кровли. Если снаружи нет никаких плит или других конструктивных материалов, мембрана ставится поверх утеплителя. В противном случае в стенах, она ставится поверх ограждающих материалов, но под фасадной отделкой.

    Кстати, стоит упомянуть еще об одной детали, для чего используются пленки, а стена или кровля делается максимально герметичной. Потому что лучший утеплитель, это воздух. Но только в том случае, если он абсолютно неподвижен. Задача всех утеплителей, будь то пенопласт или минвата, обеспечить неподвижность воздуха внутри себя. Поэтому чем ниже плотность утеплителя, тем как правило, выше его теплосопротивление — материал содержит в себе больше неподвижного воздуха и меньше материала.

    Использование пленок с обоих сторон стены снижает вероятность продувания утеплителя ветром или конвекционных движений воздуха внутри утеплителя. Таким образом заставляя утеплитель работать максимально эффективно.

    В чем опасность термина парогидроизоляция?

    Опасность именно в том, что под этим термином, как правило, смешивают два материала, с разным назначением и с разными характеристиками.

    В итоге, начинается путаница. Пароизоляцию могут поставить с обоих сторон. Но самый распространенный вариант ошибки, особенно в кровлях и самый страшный по последствиям, когда в результате получается наоборот — пароизоляция установлена снаружи, а паропроницаемая мембрана изнутри. То есть мы спокойно пропускаем пар в конструкцию, в неограниченных количествах, но не даем ему выйти. Вот тут то и появляется ситуация, показанная на популярном видео.

    Причем это может произойти как с перекрытием, так и со стеной или с кровлей.

    Разобранная стена без пароизоляции. Плесень на фанере, конденсат стекал вниз, утеплитель на помойку.

    Вывод: никогда не смешивайте понятия паропроницаемых гидроизоляционных мембран и пароизоляции — это верная дорога к строительным ошибкам имеющим очень тяжелые последствия.

    Как избежать ошибок с пленками в стене или кровле?

    У страха глаза велики, на самом деле, с пленками в стене или кровле все достаточно просто. Главное помнить соблюдать следующие правила:

    1. В условиях холодного климата (большая часть России) пароизоляция всегда ставится только с внутренней, «теплой», стороны — будь то крыша или стена
    2. Пароизоляция всегда делается максимально герметично — стыки, отверстия проходок коммуникаций, проклеиваются скотчем. При этом зачастую требуется специальный скотч (как правило с бутил каучуковой клеевой основой), так как простой может отклеиться со временем.
    3. Самая эффективная и дешевая пароизоляция — полиэтиленовая пленка 200мк. Желательно «первичная» — прозрачная, на ней проще всего проклеивать стыки обычным двусторонним скотчем. Покупка «брендовых» пароизоляций как правило неоправданна.
    4. Паропроницаемые мембраны (супердиффузионные, ветрозащитные) всегда ставятся с наружной, холодной стороны конструкции.
    5. Перед тем как ставить мембрану, обратите внимание на инструкцию к ней, так как некоторые типы мембран рекомендуется ставить с зазором от материала, к которому она прилегает.
    6. Инструкцию можно найти на сайте производителя или на рулоне самой пленки
    7. Обычно, во избежании ошибок с тем «какой стороной» монтировать пленку, производители сворачивают рулон так, чтобы «раскатывая» его снаружи по конструкции, вы автоматически производили монтаж правильной стороной. При других вариантах использования, перед тем как начинать монтаж, подумайте, какой стороной расположить материал.
    8. Выбирая паропроницаемую мембрану, стоит отдать предпочтение качественным производителям «первого и второго эшелона» — Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete и т.п. Как правило, это европейские и американские бренды. Мембраны производителей «третьего эшелона» — Изоспан, Наноизол, Мегаизол и прочие «изолы», «брейны» и т.п. как правило сильно уступают в качестве, а большая часть из них вообще имеет неизвестное китайское происхождение с штамповкой бренда торговой компании на пленке.
    9. В случае сомнений по использованию пленки — зайдите на сайт производителя и прочитайте инструкцию или рекомендацию по применению. Не доверяйте советам «продавцов консультантов». Относится в основном к материалам «первого и второго эшелона». В инструкциях производителей третьего эшелона часто бывает большое количество ошибок, так как фактически они только торгуют пленками, не производя их и не занимаясь каким либо разработками, поэтому инструкции пишутся «на коленке»

    Все про ветрозащиту для стен каркасного дома

    Популярность каркасных домов заставляет всё большее число россиян разбираться в особенностях их конструкции. Но всё ещё есть элементы строительного процесса, порождающие неясности. Среди них и ветрозащита для стен каркасного дома, главная задача которой – сделать строение более устойчивым, долговечным и энергоэффективным.

    • 1 Зачем каркасным домам необходима ветрозащита
    • 2 Каково её устройство
      • 2.1 Что такое вентиляционные зазоры
    • 3 Какие материалы используют
    • 4 Из каких этапов состоит процесс монтажа
    • 5 Заключение

    Зачем каркасным домам необходима ветрозащита

    Основным строительным материалом, из которого возводят каркасные дома, является дерево. Его особенностью является то, что при всех своих достоинствах, оно подвержено негативному влиянию окружающей среды. В частности, холодного воздуха и влаги.

    Чтобы защитить такую конструкцию от этого воздействия, применяется ветрозащита. Ветрозащита каркасного дома организовывается для того, чтобы не дать излишней влаге проникнуть в стены строения, что приведет к тому, что они заражаются плесенью, грибками и начинают гнить.

    Также она необходима для обеспечения максимальной энергоэффективности. В отечественных условиях, когда зима является довольно холодной, отсутствие специальной защиты может привести к тому, что в холодное время года собственнику такого дома придётся тратить слишком большие суммы денег на его дополнительный обогрев.

    Особенно необходима ветрозащита каркасного дома в районе тех помещений, которые отличаются повышенной влажностью даже изнутри. Речь идёт о ванной комнате и кухне.

    Если их не изолировать дополнительно, то стены, отделяющие эти комнаты от внешней среды, будут разрушаться самыми первыми.

    Каково её устройство

    Основой ветрозащиты каркасной конструкции является специальная мембрана. Эта ветрозащитная пористая плёнка для стен каркасного домаделается таким образом, чтобы скапливать воду, которая идёт изнутри помещений и выводить её, не позволяя проникать влаге извне.

    Исходя из этой функции плёнки, ею устилают стены так, чтобы на шероховатой стороне конденсировалась влага, которая поступает из внутренних помещений дома. В то время, как гладкая сторона материала должна повёрнута к улице, чтобы, наоборот, не допустить проникновения паров внутрь строения. Всё, что конденсируется на внутренней стороне листов, выводится наружу через специальные поры.

    Материал, из которого делают такую мембрану, представляет собой специальные полимерные волокна. Отличительной чертой таких полимеров является их высокая износустойчивость и прочность. Благодаря влагоотведению, обеспечиваемому уже упомянутой пористостью материала, плёнка никогда не намокает и не даёт дереву преть.

    В конструкции стены ветрозащитную мембрану укладывают между утеплителем и второй обрешёткой. Последняя необходима для организации вентиляционного зазора.

    Именно на неё крепят внешнюю отделку стен.

    Что такое вентиляционные зазоры

    Уже упомянутый вентиляционный зазор является обязательным элементом, который должна содержать ветрозащита для обычного каркасного дома. Для его изготовления используют вертикальные стойки, крепящиеся на мембрану и позволяющие не прилегать к той наружной отделке слишком плотно.

    Причина, по которой делают вентиляционный зазор, довольно проста — он предотвращает конденсацию влаги на поверхности ветрозащитной мембраны. Несмотря на то, что вода проникает внутрь стены довольно маленькими количествами, это не мешает ей скапливаться там со временем.

    Её скопление на поверхности плёнки приводит к тому, что она начинает повреждать уже теплоизоляцию. Энергоэффективность дома падает, а следом — и повреждается деревянный материал стен, который становится уязвимым перед грибком и плесенью.

    Принцип работы вентиляционного зазора заключается в том, что конденсации влаги на поверхности мембраны, он обеспечивает свободную циркуляцию воздуха. Та, в свою очередь, помогает воде быстрее испаряться.

    Особенно рекомендуется создание таких элементов конструкции, если дом планируют отделывать сайдингом. Причина — паропроницаемость сайдинга минимальна, поэтому он не способен пропускать лишнюю влагу через свои поры. Всё, что конденсируется на мембране при такой отделке, остаётся там же. И если не обеспечить дополнительные каналы вывода влаги, можно получить немало проблем.

    Существуют различные варианты устройства вентиляционных зазоров. Но основная технология в общих чертах одна — внутри стен, после того, как установлена теплоизоляция и ветрозащитная мембрана, набивают дополнительные вертикальные брусья-стойки. Их функция быть основой для крепления последующей внешней отделки стен. Ширина бруса, который используется в таком случае, обычно составляет 5-10 см.

    Какие материалы используют

    Ветрозащита каркасного дома— необходимый этап в его строительстве. Поэтому, не удивительно, что с ростом популярности таких строений, производители начали массово выпускать различные виды мембран. Они отличаются между собой не только маркой, но и материалом, из которого сделаны.

    Разнообразие материала ставит перед застройщиком вопрос выбора. Выбрать между различными типами современных материалов не так уж просто, если не знать их характеристик. На сегодняшний день чаще всего можно встретить такие варианты ветрозащитной плёнки с соответствующими преимуществами и недостатками:

    • Изоспан;
    • Древесное волокно в виде плит;
    • Специальная ОСБ-плита;
    • Фибролитовая плита;
    • ЭППС-плита.

    Первый вариант является наиболее распространённым типом ветрозащиты и классическим вариантом изолирующей плёнки. Изоспан — это нетканный искусственный материал, который отличают крайне высокие показатели прочности и долговечности. Несмотря на своё искусственное происхождение, эту мембрану отличает то, что она выделяет токсичных веществ при горении и вообще не дымит.

    Производители делают изоспановую плёнку нескольких видов. Главное различие между ними — количество слоёв, из которых она соткана. С помощью разного числа слоёв можно регулировать способность материала выдерживать перепады температур. Качественным образом сделанная мембрана способна выдержать даже арктические холода. Также производители современных плёнок предусматривают регуляцию натяжения.

    Древесное волокно считается экологическим чистым материалом, и его применяют там, где этот показатель крайне важен. Оно менее долговечное и прочное, чем изоспан, и стоит дороже. Но, вместе с тем, позволяет сохранить в доме особый микроклимат. Этот материал отличается хорошими пароизолирующими свойствами.

    Его прессуют в специальные, очень тонкие и гибкие плиты, которые плотно прилегают к теплоизоляции. Благодаря естественным особенностям древесного волокна оно хорошо выводит влагу через поры в плитах.

    Дополнительной защитой самих плит от влаги выступает парафиновое покрытие.

    Ветрозащита каркасного домаиз фасадного гипсокартона потребует дополнительного устройства гидроизоляции. Важным преимуществом этого метода является то, что она заметно усиливает жёсткость всей конструкции. Это делает строение более устойчивым к сильным порывам ветра. В сочетании со специальной гидроизоляционной мембраной ветрозащита из ОСБ-плит может считаться наиболее экономным вариантом.

    Одним из самых современных фасадных ветрозащитных материалов для строений каркасной конструкции является фибролит. Он представляет собой плиты из смеси жидкого стекла, цемента и древесных стружек. В результате, фибролит соединяет в себе положительные качества трёх различных материалов.

    Он довольно прочен и, вместе с тем, позволяет хорошо испаряться влаге. Имеет неплохие звукоизоляционные свойства, из-за чего дому не будет надобности в дополнительной защита от звука. Фибролит уникален тем, что возвращается в изначальную форму, даже хорошо намокнув, — как только высохнет.

    Под аббревиатурой ЭППС скрывается спрессованный полистирол, из которого изготовляют специальные плиты для строительства. Их вклад в ветрозащиту дома заключается в том, что благодаря свой прочности они усиливают жёсткость всей конструкции, не давая усадки.

    Помимо этого, они могут выступать в качестве неплохого водоотталкивающего материала, им не страшны грибки и гниение. Дополнительным бонусом ЭППС-плит является их стойкость к химическому воздействию.

    Каждый из вышеперечисленных материалов рассматривают с точки зрения того, насколько он подходит для конкретной местности, проекта дома и бюджета. Так, если дом строится в северных широтах, с сильными перепадами температуры, то лучше остановить свой выбор на многослойном изоспане. Если же речь идёт о местности, которая отличается частыми вихрями и ураганами, то надо подумать об усилении жёсткости конструкции. Для этого хорошо подойдут ОСБ и ЭППС-плиты. Ну а фанатам экологического строительства стоит обратить пристальное внимание на древесное волокно и фибролит.

    Из каких этапов состоит процесс монтажа

    От правильного монтажа зависит то, насколько эффективной будет ветрозащита для вашего каркасного дома. Поэтому, прежде чем приступать к этому этапу строительных работ, стоит хорошо ознакомиться со всеми их особенностями и составить план.

    Важно помнить и о том, что ветрозащита и гидроизоляция обустраиваются уже после того, как на место установлена теплозащита дома. В частности, место всевозможных мембран между финишным покрытием и изоляционным материалом, с внешней стороны стены. Если особенности применяемых материалов требуют обустройства вентиляционных зазоров, то подготовить брусья для них необходимо сразу же.

    Монтаж начинается с проверки расположения сторон на рулоне плёнки или используемых плитах. По завершению работ шершавая сторона материала должна оказаться внутри, а гладкая — смотреть наружу.

    Если используют мембрану, то на следующем этапе рулон разматывают и крепят на стене. Крепёж должен происходить по направлению от низа наверх с использованием строительного степлера. С его же помощью происходит закрепление некоторых видом плит ветрозащиты, которые отличаются тонкостью. Вертикальный тип крепления более удобен. По его завершению, всё лишнее отрезается.

    Если приходится резать мембрану, то для этого используют острый нож.

    Во время крепления плёнки убеждаются, что по краям остался припуск до 15 см. Он необходим для того, чтобы лучше её зафиксировать на теплоизоляции, пропустив его между последней и стеной. При использовании лишь плит этот момент пропускают.

    Окончательное крепление изоляционного материала, если это мембрана, плита из древесного полотна или ЭППС-плита, происходит с помощью дюбелей, оснащённых широкими шляпками.

    Благодаря такой фурнитуре материалу не страшны будут сильные порывы ветра. Для ОСБ-плит используют также саморезы. Длина крепежей зависит от того, какова глубина теплоизоляции. Важно соблюсти пропорцию — 5 дюбелей на каждый метр.

    Необходимо проследить, чтобы полосы ветрозащитного материала укладывались друг на друга с десятисантиметровым нахлёстом. Места соединений крепят так же, как плиты или плёнку.

    Ветрозащита для пола обычного каркасного домаделается так же, как изоляция стен. Разница лишь в том, что для него нет надобности в более мощных материалах, даже в случае ветренного или холодного климата.

    В большинстве случаев, для неё достаточно изоспановой плёнки, состоящей из одного слоя. Её крепят со стороны подпольного покрытия с помощью дюбелей такого же типа, как на стенах. В домах, устроенных на фундаменте в виде бетонной плиты, такую изоляцию вообще не применяют.

    Заключение

    Ветрозащита каркасного домаявляется необходимостью для большинства климатических поясов мира и, тем более, — нашей страны. Её правильное устройство требует внимательного подхода к выбору материала. Скажем, если вам нужен полностью экологичный дом, то лучшим выбором станет фибролит, а если поджимает бюджет — то изоспан в сочетании с ОСБ-плитами.

    Все изоляционные работы можно выполнить самостоятельно. Главное, соблюдать установленный порядок монтажа.

    Пленки и мембраны в каркасном доме

    Одна из самых сложных тем, которая зачастую ставит в тупик тех, кто хочет строить каркасный дом своими руками — это пленки и мембраны, пароизоляция и теплоизоляция каркасного дома.

    На самом деле, если разобраться и прочитать мою статью, вы поймете, что это совсем не сложно. Главное различать пленки между собой.

    В каркасном доме очень важно правильно применять различные пленки на своих местах и с правильной стороны, иначе долговечность вашего каркасного дома сильно сократится, а жить в нем будет весьма некомфортно.

    Какие пленки бывают в каркасном доме?

    Пароизоляционная пленка

    Пароизоляция в каркасном доме нужна для того, чтобы остановить влагу, идущую из дома на улицу через утеплитель, то есть ее ставят только ИЗНУТРИ дома. Идет влага по законам физики, так как снаружи холоднее, чем внутри.

    Соответственно, если снаружи помещения теплее или такая же температура, то ставить ее необязательно (например, между первым и вторым этажом одного одинакового отапливаемого здания). Если мы не остановим эту влагу, то утеплитель перестанет работать и утеплять наш дом, он полностью промокнет. Помним, что каркасный дом должен быть термосом, чтобы быть теплым.

    Для роли пароизолятора идеально соответствует обычная полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкн (самая толстая из тех, что продают). Остальные новомодные пленки, которые всего лишь продукт маркетинга, использовать для пароизоляции в каркасном доме нет необходимости.

    К тому же, обычную полиэтиленовую пленку легко найти и купить.

    Нужно помнить, что пароизоляция должна быть максимальное герметичной. Если в ней необходимо сделать отверстия (для розеток, для прохода труб вентиляции и другие), то нужно эти места проклеить специальным скотчем или герметиком (бутил каучук). Перфекционисты проклеивают также и дырки от любого крепежа в стене, я пока такого не делал.

    Где применяют пароизоляционную пленку:
    В стенах каркасного дома — изнутри
    В полу каркасного дома (нижнем перекрытии) — изнутри
    В потолке каркасного дома (верхнем перекрытии) — изнутри

    Монтаж пароизоляционной пленки финнами на видео:

    Мембрана в каркасном доме

    1. Гидроветрозащитная паропроницаемая мембрана

    Эта пленка абсолютно отличается по свойствам от пароизоляционной. Она не пускает влагу снаружи дома в утеплитель и на деревянные части дома, при этом выпускает пар изнутри. Несмотря на то, что мы закрыли утеплитель изнутри пароизоляцией, немного остаточного пара все равно проходит в утеплитель и нам этот пар нужно выпустить. Для этого мембрана и паропроницаемая.

    Помимо этого данные мембраны обычно ветрозащитные и одновременно защищают утеплитель от выдувания тепла.

    Где применяют гидроветрозащитную пленку в каркасном доме:

    Стены каркасного дома — снаружи (или под контробрешеткой под деревянным фасадом или сразу под сайдингом по ОСП-3)
    В полу каркасного дома (нижнем перекрытии) — снизу под утеплителем, чтобы ветер не задувал (столбчатый фундамент)
    В потолке каркасного дома (верхнем перекрытии) — сверху на утеплителе, чтобы утеплитель не выдувало (если это эковата или опилки и т.п. сыпучие утеплители)

    2. Антиконденсатная паропроницаемая мембрана


    Эта пленка отличается от предыдущей тем, что она дешевле, но при этом может защитить утеплитель от конденсата (не не от десятка литров воды), а также выпустить из него лишний пар.

    Где применяют антиконденсатную пленку:
    На холодном чердаке — под контробрешеткой, то есть изнутри холодного чердака.

    Применяйте пленки правильно, и ваш каркасный дом стоять долго и радовать вас! Если остались какие-то вопрос, задавайте, или можете сразу обращаться за подбором бригады для вас.

    Иногда нанять проверенных строителей куда легче, чем самостоятельно разбираться во всех тонкостях строительства дома, так что обращайтесь.

    Нужна ли мембрана над минеральной ватой

    При утеплении стен по системе «вентилируемый фасад» утеплитель постоянно омывается струей воздуха. Поэтому важнейшей характеристикой примененного утеплителя является его воздухопроницаемость. Нужно знать, насколько беспрепятственно воздух может двигаться внутри самого утеплителя. А значит и уменьшать теплоизоляционные характеристики слоя, или вообще создать «его исчезновение». В зависимости от воздухопроницаемости минеральной ваты может возникать необходимость применения ветрозащитных мембран.

    В вентилируемом фасаде

    При утеплении по системе «вентилируемый фасад» утеплитель прижимается к стене с помощью анкеров, навешенных на стену планок и др. Между утеплителем и внешней отделкой оставляется вентиляционный зазор.

    Если система собрана правильно, то под действием тепла, проходящего через теплоизолятор, а также вследствие ветрового давления, в вентиляционном зазоре возникает естественная устойчивая тяга воздуха снизу вверх.


    В системе навесного фасада с вентиляционным зазором на утеплитель постоянно воздействует воздух, двигаясь по вентиляционному зазору. Но воздух движется снизу вверх и сквозь слой утепления, т.е. прямо по утеплителю. И чем больше будет воздухопроницаемость этого материала, тем большее количество воздуха будет проходить через него.

    Тепло убегает с воздухом

    Это движение воздуха по утеплителю, является по сути прямой утечкой тепла из здания, снижая эффект от утепления. Это, так называемый, конвекционный перенос тепла воздухом, — явление снижающие сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции по системе «вентилируемый фасад» на 20% и более.

    Если при монтаже не обеспечивался плотный контакт утеплителя со стеной, то тогда конвекционные теплопотери значительно увеличиваются, а эффект от утеплителя снижается на 40 – 60%. Это весьма серьезная проблема при утеплении зданий по указанной технологии.

    Скорость воздушной струи и ветровые зоны

    Также потери будут возрастать с ростом скорости движения воздуха по вентиляционному зазору. Наблюдается значительное увеличение конвекционных потерь тепла в слое утеплителя в районах где частые ветра (6 – 7 ветровые зоны) или для высотных зданий (70 м от уровня земли) в любой ветровой зоне.

    В каких утеплителях на основе базальтовой ваты возникают значительные конвекционные потери тепла?

    Плотность минеральной ваты

    Для плит из базальтового волокна плотностью 80 кг/м куб и больше эта проблема практически перестает существовать. Ее проявления могут быть лишь только если утеплитель не прижат к стене полностью, тогда возможно увеличение теплопотерь до 5%, но за счет движения воздуха в щелях между утеплителем и стеной.

    Сейчас можно утверждать, что при использовании для утепления минераловатных плит плотностью 80 кг/м куб и больше конвекционные потери тепла не будут более чем 2,5%.

    Таким образом, указанная плотность базальтовых плит является граничной для беспроблемной эксплуатации в системе вентилируемо фасада. И такие плиты могут применяться без дополнительной ветрозащиты – без супердифузионной мембраны.

    Применять ли мембрану

    Достаточное сопротивление воздухопроницанию можно обеспечивать или применяя теплоизолятор большой плотности, или увеличивая сопротивление слоя для движения воздуха за счет установки дополнительной ветрозащитной мембраны.

    Какой путь решения проблемы лучше?

    Применять более плотный, а значит и более дорогой утеплитель более толстым слоем, или навешивать дополнительный элемент системы, который, кстати, может приходить в негодность и как минимум, создавать пожарные проблемы?

    Есть мнение, что лучше все же применять более плотную минеральную вату, без дополнительной мембраны, при этом, если требуется, в районах со значительной ветровой нагрузкой устанавливать базальтовые волокнистые утеплители плотностью 180 кг/м куб.

    Проблема сокращения теплопотерь от конвекции воздуха должна решаться путем применения утеплителей с соответствующими характеристиками.

    Что дороже, эффективнее – мембрана или….

    Сам утеплитель при этом будет конечно дороже, но с учетом отсутствия мембраны удорожание не будет превышать и 2% от стоимости всей системы вентилируемого фасада. При этом надежность системы значительно повышается.

    Нужно отметить, что могут применяться и двухслойные утеплители, в которых более дешевый, и более теплый слой, покрывается ветроупорным плотным слоем. Но такой вариант требует более высокой культуры строительства, отсутствия щелей между плитами при монтаже, что на практике обеспечить сложно.

    В тоже время применение однослойного утепления более технологично, и удорожание всей системы на уровне 2% не должно сказаться на целесообразности именно такой технологии утепления «вентилируемый фасад».

    На сегодняшний день не существует нормативов и правил строительства, которые бы определяли, когда можно обходиться без ветрозащитной мембраны в системе вентилируемый фасад, а когда нельзя.

    Приведенные выше рекомендации основываются только на научных исследованиях, проведенных в последнее время в области строительных и утеплительных технологий.

    Читайте также:  Как добиться комфорта в детской комнате
    Ссылка на основную публикацию