Деревянные столбы для забора: как подобрать древесину и установить опору

Как сделать и установить деревянные столбы для забора?

Деревянные столбы для забора нужно уметь правильно выбрать, защитить и установить. Для решения этих задач есть подробные пошаговые инструкции, разъясняющие все сложности процесса монтажа опор при возведении ограждения для частных домов и коттеджей, строительных площадок, складов, промышленных объектов и территорий.

Плюсы и минусы деревянных опор

Столбы из дерева — популярное решение при возведении изгородей по периметру придомовой территории и садового участка. Это связано не только с доступностью и невысокой ценой материала, но и другими его достоинствами. Опоры из древесины имеют следующие преимущества:

• экологическая безопасность;
• эстетическая привлекательность (при качественной обработке поверхностей);
• долговечность (при защите древесины).

Есть у деревянного забора и свои недостатки:

• подверженность воздействию факторов внешней среды (рассыхание от воздействия высоких температурах воздуха, разбухание при переувлажнении в период дождей, потемнение необработанной древесины);
• поражение насекомыми;
• неширокий выбор материалов, которые гармонично сочетаются с этими опорами.

Если пролеты решено сделать из древесины, столбы из дерева — лучший выбор. Они хорошо смотрятся в комплексе с металлопрофилем и сетчатыми материалами (сетка-рабица). Дсигармонируют с бетоном и кирпичом. Монтаж ограждения занимает мало времени.

Изготовление и подготовка столбов

Любая древесина не подойдет для забора. Первая задача, которую нужно решить — выбор материала. Позволят сэкономить деревянные столбы для забора, своими руками изготовленные из сосны. Опытные строители знают, что это самый выгодный материал.

Это дерево может сигнализировать о том, что на него оказана высокая нагрузка или воздействуют иные негативные факторы. На столбе появятся трещины, возможен скрип. По этой причине в шахтах всегда возводят опоры из сосны, что дает возможность своевременно заменить столбы, не дожидаясь их внезапного обрушения.

При правильном расчете нагрузки на каждую опору ограждение много лет простоит, не деформируясь. Деревянные столбы могут быть из:

• лиственницы;
• сосны;
• ясеня;
• дуба;
• ели.

Вторая задача — определение оптимального сечения столбов. При вычислении этого параметра учитываются ветровые и снеговые нагрузки в регионе проживания. Для определения сечения столба есть специальные формулы и требования СНИП. Но частные застройщики и садоводы чаще всего ориентируются на доказанные практикой оптимальные размеры столбов:

• для забора высотой 200 см и расстоянием между опорами 200-250 см выбираются брус квадратного сечения 10х10 см;
• для ограждений, высота которых превышает 200 см, рекомендован диаметр опоры 15-20 см из бревна или 15х15 см из бруса.

Для того чтобы самостоятельно изготовить опоры, закупают необработанный пиломатериал требуемых параметров. Можно купить оструганный, но он дороже. Чаще всего в качестве столбов выбирают брус 10х10 см 3-х метровой длины. Но иногда дизайн забора требует монтажа обработанных круглых бревен. Каждый столб выравнивают рейсмусом или рубанком, ошкуривают и шлифуют с помощью шлифовальной машинки или листов наждачной бумаги. Опоры должны быть одинакового размера и сечения.

Прежде чем устанавливать деревянный столб, его нужно защитить от воздействия насекомых, ветра, солнца и влаги. Для этого опоры со всех сторон, включая торцы, на 1-2 раза покрывают антисептическим составом и красят, подчеркивающими рисунок текстуры дерева.

Установка столбов

Для того чтобы правильно установить столб, важно обеспечить качественную гидроизоляцию той его части, которая будет погружена в грунт. Опоры из дерева, не защищенные от контакта с почвой, простоят 5-7 лет и сломаются от ветров или иных нагрузок. Точка перелома всегда расположена либо на уровне грунта, либо на небольшой высоте от него.

Закопка

Строительство заборов предусматривает несколько способов установки опор. Самый простой и быстрый — закопка. Яма должна быть глубиной, на 20-30 см превышающей ТПГ (точку промерзания грунта) в регионе строительства. Это показатель учитывают и при выборе длины пиломатериала. Дно углубления выравнивают, делают дренажную «подушку»: 5-7 см песка и 10-15 см гравия. Она необходима для отвода влаги из прилегающей к опоре почвы. Также дренаж будет компенсировать подвижки грунта в периоды его замерзания-оттаивания, и забор с деревянными опорами не поведет.

Предварительно обработанный столб погружают яму и выравнивают по вертикали с помощью пузырькового строительного уровня. Если работу выполняют без помощника, опору нужно будет зафиксировать в этом положении. Задачу решают с помощью камней и укосин. После чего выполняют обратную засыпку: заполняют яму вынутым грунтом и утрамбовывают его.

Забивка

Забивают деревянный столб нечасто. Этим методом монтажа пользуются при установке металлических опор. Они обладают более высокими показателями прочности на сжатие и изгиб, устойчивы к механическому воздействию. Но если грунт достаточно мягкий, древесина крепкая и в наличии все необходимые инструменты (кувалда или «бабка»), можно забить и столб из древесины. Для выполнения этой работы желательно иметь помощника.

Брус длиной не более 1,5 м можно без особых сложностей вбить в землю кувалдой. Для опоры высотой более 1,5 м потребуется «бабка». Это самостоятельно изготавливаемое приспособление из отрезка металлической трубы с утяжеленной нижней частью. Ее центрируют над верхним торцом столба, приподнимают над ним с помощью рычагов и отпускают. Серией таких ударов вгоняют столб в грунт.

Забутовка

Забутовка столбов для забора — метод, во многом аналогичный закопке. Потребуется выкопать яму, сформировать дренажную «подушку» и установить на дно брус или бревно. После чего столб необходимо выровнять, обложив со всех сторон укосинами. Забутовка предполагает засыпку гравием или щебнем. Желательно использовать камни средней или мелкой фракции. Щебень засыпают в яму на высоту 15-20 см, проливают водой и уплотняют с помощью лома или отрезка бруса. Таким образом послойно заполняют котлован до уровня грунта.

С помощью металлической трубы

Забор деревянный со столбами из бруса можно усилить с помощью металлических труб. Это позволит исключить контакт древесины с грунтом, что продлит срок службы ограждения. Сечение трубы должно на 2-3 см превышать сечение бруса или диаметр бревна. Оптимальная толщина металла 4-5 мм. Длина трубы должна быть такой, чтобы погруженная в яму, она на 20-30 см возвышалась над уровнем грунта.

Установка деревянных столбов для забора с помощью металлических труб предусматривает два варианта крепления бруса (бревна) к металлу:

• притягивание хомутами приподнятой над уровнем грунта деревянной опоры ко вкопанной в землю трубе с ее внешней стороны;
• притягивание шпильками бруса, погруженного внутрь трубы.

Перед началом монтажных работ нельзя забывать о необходимости обработки металла антикоррозийным составом.

Бетонирование

Деревянные столбы для забора можно установить методом бетонирования. Это наиболее надежный способ монтажа, но выполнить его нужно правильно. Если просто заполнить бетоном выкопанную яму, это не обеспечит надежной установки опоры. Цементно-песчаный ком удержит брус, но сам он (ком) будет подвижен в почве, которая всегда мягче бетона.

Для того чтобы исключить отклонение опоры по вертикали, в стены ямы вбивают прутки арматуры сечением не менее 6 мм. Для большей надежности можно сделать два яруса этих металлических стержней. Последовательность работ:

• выкапывают яму;
• выравнивают ее дно;
• формируют дренажную «подушку»;
• вбивают в стены ямы арматуру;
• устанавливают на дно столб;
• укрепляют его укосинами;
• послойно заливают бетон, уплотняя его металлическим прутом (протыкают цементно-песчаный раствор для того, чтобы из него вышел воздух);
• накрывают свежий бетон влажной мешковиной или полиэтиленом.

Чем обработать деревянные столбы для забора

Для того чтобы правильно сделать деревянный забор, необходима обработка древесины составами, предотвращающими ее гниение. Это могут быть не только антисептики («Сенеж», «Пирилакс», «Акватекс»), но и недорогие масла и растворы.

Подземную часть

Неспециалисты из числа садоводов и индивидуальных застройщиков нередко рекомендуют обжигать нижнюю часть опоры для того, чтобы устранить ее гнилостные свойства. Это неправильное решение, не приносящее желаемого результата. Доказательная база приведена в учебниках по строительству, изданных в советское время.

Для того чтобы погруженные в грунт столбики деревянные для забора не гнили, можно использовать любой из методов защиты:

• обработать раствором медного купороса;
• покрыть на несколько слоев машинным маслом;
• залить креазотом;
• обернуть рубероидом;
• покрыть битумом.

Жидкие пропитки пропитывают пропитанное, защищают древесину от влаги. Таким способом подготавливают брус или бревно к установке в грунт. Древесина должна хорошо просохнуть.

Верхнюю часть

Для защиты наружной части опор можно использовать не только противогрибковые и антисептические растворы. В состав большинства лакокрасочных материалов входят добавки, предотвращающие процессы гниения и разрушения дерева насекомыми. Обрабатывать поверхности опор можно с помощью малярной кисти или краскопульта.

Подойдут и продукты под названием «импрегнирующий грунт». Это тот же антисептик, но изготовленный в странах Европы. В составе этих растворов компоненты, обеспечивающие надежную защиту от синевы, плесени, грибка, насекомых. Обработка деревянных столбов таким грунтом гарантирует их долгий срок службы.

Учитывая все правила выбора, подготовки и установки опор для забора, можно самостоятельно выстроить красивое и надежное ограждение. При своевременном ремонте и обновлении защитного слоя, оно прослужит не одному поколению владельцев дома или дачи.

Деревянные столбы для забора: как подобрать древесину и установить опору

Ограждение частных владений на первый взгляд не представляет никаких трудностей. Но если возникает необходимость сэкономить, то изготовить деревянные столбы для забора своими руками не составит труда. В данной статье мы расскажем вам о том, как без лишних хлопот подготовить и возвести ограждение для своего загородного участка.

Использование натуральных материалов всегда благоприятно сказывается на окружающих

Немного о разновидностях материалов

Сейчас, с учетом новых предложений на строительном рынке, вариантов устройства ограждения довольно много:

• Из одного материала:
  • Когда и щиты, и столбы для забора – из дерева.
  • Металлический, так называемый глухой забор, например – столбы из профильных или круглых труб и профилированный лист при обшивке всплошную.
  • Открытый сетчатый вариант с рамками щитов и вертикальными опорами из уголка или швеллера.
• Комбинированные ограждения:
  • Деревянный забор на металлических столбах.
  • Металлическая обшивка по деревянным стойкам.
  • Металлический или деревянный забор с бетонными столбами.

К сведению!
Очень эффектно, по «купечески», смотрятся глухие деревянные заборы с кирпичными столбами для усадеб с основным строением из кирпича.

Основание забора – столбы

Из какого бы материала не было запроектировано ограждение, к его опорам предъявляются общие требования:

• Механическая прочность.
• Устойчивость к агрессивному воздействию окружающей среды.
• Надежность.
• Способность выдерживать ветровые нагрузки.
• Удобство и простота в монтаже.
• Долговечность.

Немаловажным аспектом также является сочетаемость материалов стоек и щитов и, конечно же, окончательная цена сооружения. Наиболее бюджетным вариантом стоек ограждения, безусловно, являются деревянные столбики для забора, о которых мы с вами и поговорим.

Хранящие подобным образом изделия будут отличаться идеальной геометрией

Деревянные столбы

Безоговорочными преимуществами деревянных стоек является их доступность и экологическая безопасность. Они идеально подходят для устройства ограждений с деревянными щитами любой конфигурации и сложности. Еще один плюс – их довольно легко и просто заготавливать и устанавливать.

К недостаткам древесины можно отнести ее потребность в специальной обработке:

• Антисептическими составами – для защиты от грибков, плесени и вредителей.
• Дереву нужна периодическая окраска для минимизации воздействия:
  • Осадков.
  • Сезонных перепадов температур.
  • Прямых солнечных лучей.

Важно!
Правильная обработка деревянных столбов для забора перед установкой и своевременное, регулярное покрытие лакокрасочными материалами повысят срок их службы до 25 лет.
Без соответствующей подготовки и ухода ограждение из натурального материала прослужит не более 7 лет, при этом быстро утратив первоначальный привлекательный внешний вид.

Как подобрать древесину для опоры

Чтобы построить качественное, добротное ограждение, начинать следует с выбора пиломатериалов.

В этом поможет небольшая инструкция:

• Для деревянных стоек ограждения отбирают уже просушенные брусья или бревна без коры , так как пространство под корой – это благоприятная среда для появления вредителей древесины и грибка. Пиломатериалы следует тщательно зачистить от нее и обработать септиком.
• Изогнутые и покрученные брусья (из-за несоблюдения условий просушки) отбраковываются .
  Такие изделия:

• Внешне не привлекательны.
• Затрудняют стыковку элементов забора.
• Неспособны выдерживать большие нагрузки.

Примечание!
Приоритетными породами деревьев для изготовления стоек забора являются сосна, лиственница и дуб.
Последний, конечно, будет более дорогим вариантом, но в то же время с более долгим сроком эффективной службы.

• Сучковатые брусья тоже не годятся , так как на сучках опора будет ослаблена и может сломаться под нагрузкой.

В некоторых случаях наличие сучков сказывается положительно на внешнем виде забора

• Древесина с расслоением и следами плесени вообще не годится для работы . Даже после очистки и обработки антисептиком плесень будет возвращаться.

К слову, антисептические составы бывают двух видов. Одни из них образовывают на поверхности древесины защитную пленку, другие обладают свойствами глубокой пропитки.

Совет!
Глубоко проникающие септики наиболее эффективны, к тому же иногда в своем составе содержат антипирены, препятствующие возгоранию пиломатериалов.

Монтаж деревянных стоек забора

Следующий этап – установка деревянных столбов для забора.

Перед тем, как установить стойки, их основание, которое будет заглубляться, подвергают дополнительной защите:

• Сначала эти участки деревянного бруса или бревна обжигают.
• Затем покрывают битумом для более надежной гидроизоляции.

Битум наносится на ту часть изделия, которая будет находиться под землей (на фото)

Теперь, когда все стойки подготовлены, можно приступать непосредственно к их монтажу:

• Первым делом выполняем разметку мест установки на местности, соблюдая рекомендованное расстояние между столбами деревянного забора (1,5 – 2,5 метра).
• Затем буром высверливаем или выкапываем вручную ямы достаточной глубины. Величина заглубления зависит от типа грунтов и массы секций ограждения.

Использование бура позволяет сэкономить уйму времени и сил, которые можно потратить на более приятное дело

• Далее готовые столбы устанавливаются в углубления и, в зависимости от условий, забучиваются либо бетонируются.
  Забутовка целесообразна в пучинистых грунтах; для этой цели используют:

• Битый кирпич.
• Мелкий щебень.
• Гравий.

Пока раствор не затвердел, стойка выставляется по уровню

К сведению!
Наиболее эффективным способом укрепления стоек забора, конечно же, считается бетонирование.
Кроме того, слой бетона будет дополнительной защитой столба от проникновения влаги и, как следствие, гниения.

При бетонировании стоек достаточно заглубления в 1000 мм. Если забор планируется высокий и с мощными щитами, отверстие под стойку можно пробурить глубже (1200-1500 мм). В готовую скважину опускают столб и заливают бетон; стойку надо слегка покачать и приподнять для проникновения раствора под ее основание. Затем оставляем столб до полного застывания бетона.

Еще один вариант монтажа стоек с использованием металлического крепежа, вмонтированного в бетонное основание

Вот все о том, как выбирать пиломатериалы, подготовить их и как правильно вкопать и укрепить стойки деревянного ограждения.

Вывод

Напоследок хотелось бы сказать о еще одной особенности дерева – способности деформироваться при воздействии влаги и перепадов температур. Это может повлиять как на горизонтальный, так и на вертикальный уровень ограждения. Именно поэтому следует использовать древесину, которая уже пережила срок «усадки».

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Как установить деревянные столбы для забора: вбиваем, вкапываем, бетонируем

Конструкция ограждений не меняется веками: полотно и опорные стойки. По сей день, как в старину, востребованы деревянные столбы для забора. Они пользуются спросом наряду с опорами из металла и бетона. Защитная обработка и пропитка значительно продлевают жизнь столбов из древесины, но монтаж стоек требует ещё ряда дополнительных мер.

Пример ограждения с использованием опор из дерева

Особенности конструкции

Для деревянных столбов для забора должна быть использована сухая древесина без дефектов. Оптимальный вариант – цельное дерево, освобожденное от коры. Сколы, трещины и прочие недостатки древесины снижают качество опор. Разумеется, стойки из доброкачественной древесины стоят дороже, но лучше отдать предпочтение качественным изделиям по более высокой цене, ведь при добросовестной обработке они могут прослужить до 20 лет.

Схема расположения опор в грунте

Долгому сроку службы деревянных стоек способствует обработка их основания антисептиками, битумом, медным купоросом, морилкой. Помимо этого, для заглубляемой части устанавливаемых столбов применяется гидроизоляция.

Необходимо учитывать соотношение толщины стойки и высоты забора. Если забор превышает 1,5 м, столб в толщину не должен быть меньше 0,15х0,15 м.

Перед размещением стоек необходимо их обработать защитными составами

Брус – не самый подходящий материал для деревянных опор. Стойки из бруса изнашиваются сравнительно быстро из-за открытости волокон, защитить которые нет возможности.

Опора из древесины не должна контактировать с грунтом. Чтобы дерево меньше пропитывалось влагой, более толстую часть стойки следует оставить наверху.

Не помешает столбам и ежегодное подкрашивание.

Наиболее уязвимые места периодически подкрашиваем

• сравнительно недорогая стоимость материала;
• экологическая чистота;
• привлекательный внешний вид;
• возможность самостоятельной установки;
• возможность изготовления деревянных столбов для забора своими руками.

Заграждения из данного материала отлично гармонируют на участке

• подверженность влиянию влажности;
• более короткий срок службы в отличие от других видов опор;
• необходимость более частой покраски по сравнению с металлическими стойками;
• сочетаемость только с полотном деревянного забора.

Схема устройства опоры

Как сделать плетеный забор из досок, читайте по ссылке.

Чем обрабатывать опоры для забора

Вариантов, чем обработать деревянные столбы для забора, чтобы не гнили, есть довольно много.

Вот несколько примеров таких средств и способов, какие проверены временем:

1. Для обмазки используют березовый дёготь. Так делали ещё наши предки, чтобы столбы не сгнили.
2. Эффективно и дёшево в профилактической обработке брёвен отработанное машинное масло. Подогретое, оно наносится слоями для пропитки. Отработанное техническое масло выполняет не только водоотталкивающую функцию. Благодаря содержанию в нём кислотных солей, оно препятствует образованию древесного грибка.
3. Верный способ – обжечь бревно в части, предназначенной для закапывания в грунт, и обработать битумом. Обжиг в этом случае заключается в создании обугленного слоя в 3–5 мм. На обгоревшую часть в два слоя наносится битум. При этом каждый слой должен просохнуть. Время высыхания – почти сутки. Не следует выполнять эту работу в дождливую погоду. Туманы тоже неблагоприятны для битумной пропитки. Вместо битума можно использовать расплавленный гудрон.
4. Назначенную для заглубления часть бревна можно пропитать раствором медного купороса. В этом антисептике концы брёвен должны находиться не менее 48 часов. Можно применить для пропитки железный купорос, креозотовое масло, хлористый цинк. Обязательна просушка стоек после данной процедуры.
5. Более длительной жизни опор содействует и установка их в железные гильзы. Предварительно проводится обработка обструганного конца антисептиком, гудроном. После этого гильза забивается на обработанную часть стойки вплотную, чтобы предотвратить попадание влаги внутрь.

При работе краскопультом необходимо огородить место от возможного попадания краски

Опасны для деревянных стоек и вредные насекомые. Таковы долгоносики и домовые точильщики. Проблему с этими вредителями успешно решают хлорофос и гексахлоран.

Имеет смысл обрабатывать изгородь и стойки пирилаксом. Это средство даёт защиту деревянному забору от возгораний, нередко возникающих весной, когда производят поджог сухой травы. Для безопасности растительность возле забора лучше скашивать. Это мероприятие нужно и для того, чтобы стойки не гнили, так как трава повышает влажность.

Регулярный уход существенно продлит срок службы

Для длительной сохранности деревянных опор желательно поработать и над защитой их верхней части. Для этой цели служит специальный цветной лак, который поглощает ультрафиолет. В целом такой лак защищает древесину от влаги, солнца и ветра.

Как сделать забор из бревен, можно узнать по ссылке.

Установка опор для забора из дерева

Первый этап возведения ограждений из древесины – это установка деревянных столбов для забора. Конечно, перед началом такого действия нужно узнать, как установить их и как правильно, без ошибок, это сделать.

Схема оборудования ограждения

Для двухметровой ограды требуются опоры, размер поперечного сечения которых составляет 9–10 см. Если ограждение выше двух метров, то для его опор необходимо бетонирование. В данном случае размер их поперечного сечения пропорционально возрастает.

Деревянные столбы для забора. Изготовление и установка

Любому хозяину частного дома хочется думать, что его дом – его крепость. Для этого необходимо иметь ограждение, надежное, крепкое, достойное. Такие конструкции выглядят основательно, добротно, неприступно и служат защитой от посторонних взглядов и непрошенных гостей.

На сегодняшний день разработано большое количество вариантов, для самостоятельного возведения заборов, чем люди, конечно же пользуются, чтоб сэкономить средства. Грамотно подобранная и закрепленная основа, станет значимым моментов в построении всего заграждения, его устойчивости, внешнего вида, продолжительности сроков эксплуатации.

1. Столбы для забора из деревянного бруса
2. Варианты оформления опорных столбов для забора
3. Технология изготовления столбов для забора и их монтаж
4. Антисептическая обработка столбов и их оснований

Столбы для забора из деревянного бруса

Поговорим о том, как самостоятельно соорудить столбы и чем необходимо их обработать, что бы при попадании в грунт, они не стали гнить и в скором времени сделались не пригодными для использования.

При соблюдении следующих нехитрых правил, вам удастся надолго сохранить столбы от поражения их гнилью:

• какое бы дерево не было использовано его основание необходимо надежно защитить от всех неблагоприятных факторов. Перед тем, как приступить к вкапыванию, столбы проходят обработку антисептическими составами. Защитить низ столба специальными гидроизоляционными средствами, с последующим нанесением герметика;
• использование бетонного раствора, который тоже является защитной “одеждой” для основания столба. В просверленную буром или выкопанную в ручную ямку, на дно засыпьте гравий, мелкий битый кирпич;
• советуем основание, которое будет находиться под землей, обжечь паяльной лампой или окунуть/облить горячим битумом, но если на участке грунт в большей мере состоит из камня или мягкой почвы, то в этом случае, данный вариант не подойдет;
• также можно использовать для предотвращения гнили металлические, предварительно обработанные антикоррозийными продуктами или отрезки бетонных труб, куда вставляются основы для будущего забора.

Зоной особого риска считается участок между самим столбом и непосредственно почвой, так как в данных местах сохраняется повышенная влажность, что и вызывает гнилостные процессы. Верхняя часть столбов разрушается в связи с тем, что не была хорошо просушена или достаточно обработана.

” >
Фото 1. Деревянные столбы для забора

Варианты оформления опорных столбов для забора

И еще, эта часть забора, может быть оформлена в любой оригинальной форме, от ручных, фигурных видов до обычных, классических вариантов. Правильно устанавливаем столбы.

Здесь необходимо следовать определенным правилам, а иначе все ваше сооружение рухнет при более сильном дуновении ветра. Вначале определяемся:

• из какого материала будут изготовлены столбы;
• высота забора;
• на какое расстояние вкапывать основания;
• чем обработать;
• подобрать материал для создания столбов.

Порода древесины тоже оказывает свое влияние на качестве установки и долготе срока использования конструкции забора. Идеальным деревом для этих целей станет орех, дуб, но не все смогут этим воспользоваться. Тогда советуем обратить внимание на лиственницу или хвойные породы, эти породы зарекомендовали себя в отличном качестве. Не стоит применять сорта плодоносных деревьев, тополя, осины.

” >
Фото 2. Забор “Кантри” на деревянных столбах

Технология изготовления столбов для забора и их монтаж

После того, как вы приобрели брус, их необходимо подготовить, ошкурить и просушить в течение года, чтоб в последствии избежать процессов естественной усушки и деформации. Если вы не являетесь специалистом в данном вопросе, то обратитесь за помощью в компанию или к людям, кто на профессиональном уровне занимается монтажом заборов. От правильности действий зависит прочность, устойчивость и безопасность забора.

После того, как столбы обработаны антисептиками по всем правилам и просушены, они погружаются в заранее приготовленную яму от 50 до 90 см. От того, на сколько большая у вас территория, будет полностью зависеть расстояние между установленными столбиками. Самый оптимальный выбор от 2 – 2,5 метров.

” >
Фото 3. Декоративный забор для дачи из дерева

Предварительно подготовьте место для будущего забора, чтоб при проведении работ ни чего не мешало и не препятствовало возведению ограждения. Обработки деревянных изделий.

Чем качественнее и систематически вы станете уделять время для обработки деревянных опор, тем дольше они будут оставаться “здоровыми” и крепкими. Чтоб не ошибиться при выборе бруса, обращайте внимание на трещины, расслоение, засилье жучками.

” >
Фото 4. Белый деревянный забор в стиле “Ранчо”

Антисептическая обработка столбов и их оснований

Древоточцы очень любят “полакомиться” древесиной и не упустят такой возможности, они смогут источить дерево за достаточно короткий промежуток, превратив его в труху. Также не следует закрывать глаза на присутствие плесени и грибка. В борьбе с биологическим поражением вам поможет антисептик, а чтоб вести эффективную оборону от жуков, то используются соли свинца, меди, цинк хлористый, масло креозотовое. Если опора уже под воздействием больших очагов гниения, то следует заменить ее.

Такие меры сохранения, как обработка специальными антисептиками, окунание в битум, гидроизоляция основание, запечатывание в целлофан, дают положительные результаты. Также при работе с антисептиками защищается и наружная часть опоры, что тоже очень важно.

” >
Фото 5. Белый штакетник для садового участка

В настоящее время произведено и разработано множество средств защиты и универсальных составов для использования, которые защитят не только от плесени, грибка и гнили, а также предотвратят возгорание деревянных элементов. Обработка проводится при благоприятной, сухой и теплой погоде, начиная с верхней части и заканчивая основанием столбиков.

С грамотным подходом к делу, с разумными подсказками, вы сможете построить отличный забор, который прослужит долго и надежно. А если хотите доверить все работы по установке, покраске и др. забора специалистам, звоните, компания “ЛесоБиржа” с удовольствием Вам поможет!

Как установить деревянные столбы для забора своими руками

Деревянные столбы для забора нуждаются в защите от неблагоприятного воздействия влаги и внешней среды. От правильно подобранного септика для защиты от гнили и насекомых зависит долговечность конструкции в целом.

Способ монтажа столбов зависит от качества грунта. Рассмотрим подробнее, как правильно защитить и установить деревянные столбы для забора.

Плюсы и минусы деревянных опор

Деревянные столбы — оптимальный вариант для крепления секций на деревянный забор любой сложности. Для крепления лаг к ним не требуется сложное оборудование. К достоинствам деревянных столбов для заборов относят:

• механическую прочность — столбы выдерживают сильные порывы ветра;
• при использовании дополнительной профилактической обработки от гниения в проблемных местах период эксплуатации может увеличиваться до 25 лет;
• хорошо сочетаются с деревянными полотнами забора различного дизайна;
• экологически безопасны;
• бюджетный вариант по сравнению с металлическими столбами.

Деревянные опоры для ограждения

Как подобрать правильное дерево?

Для столбов необходимо выбирать хорошо просушенные брусья без коры. Под корой чаще всего обитают короеды и прочие вредители, поэтому материал с корой надо тщательно очистить и обработать септиком от насекомых. Покрученные и выгнутые брусья — результат неправильной сушки. На такие опоры правильно установить полотна забора практически невозможно. Влажность материала не должна превышать 15%.

Для столбов рекомендуется выбирать строганные брусья из лиственницы, сосны или дуба. Дубовые столбы предпочтительнее, они прослужат гораздо дольше, но и стоимость их значительно выше. Не следует также брать пиломатериал с сучками. В местах, где расположены сучки, брус теряет прочность и может обломиться при механической нагрузке.

При покупке бруса необходимо обращать внимание на наличие расслоения дерева и следов плесени. Материал с плесенью даже после очистки поврежденных мест и обработки септиком будет продолжать гнить. Лес с расслоениями вообще непригоден к использованию.

Чем обработать деревянные столбы для забора?

Деревянные столбы для ограждений нуждаются не только в систематическом уходе после монтажа, но и в профилактической обработке от плесени и гниения. Для чего это нужно? Гниению поддаются брусья любых пород. Наиболее интенсивно гниют участки на границе с грунтом из-за того, что в этом месте сохраняется повышенная влажность, а значит, поддерживается благоприятная среда для размножения плесневых грибов. На более высоких участках бруса гниение происходит не столь интенсивно в связи с тем, что материал на высоте успевает просыхать и проветриваться.

Деревянные столбы забора подвержены поражению долгоносиком и домовым точильщиком. Насекомые предпочитают влажную среду, поэтому изначально поселяются в брусьях на границе с грунтом, постепенно распространяясь по всему столбу, разрушая его. Для защиты от вредителей используют специальные септики для дерева. Если по недосмотру вам попалось зараженное дерево, его еще можно спасти, но только в случаях, когда поражения точечны и незначительны.

Для борьбы с жучками используют местные препараты кишечного действия и контактные средства. Для наружных работ можно использовать такие препараты кишечного действия: хлористый цинк, фтористый натрий, сульфат меди и креозотовые масла. Из контактных препаратов подойдут хлорофос или гексахлоран. Сильно зараженные брусья лучше уничтожить, для них такой обработки недостаточно.

Сохнущие установленные опоры из дерева

Для защиты от насекомых подойдут Аква-лак Бор, Акватекс, Полиэкс Дятел. Существуют универсальные препараты для комплексной обработки от жучков и гнили. Препараты на водной основе для брусьев забора не подходят.

Посмотреть фото бетонных столбов для забора и узнать о способе их производства можно в этой статье.

Как правильно установить столбы для забора из профнастила — вы можете узнать отсюда.

О выборе и установке металлических труб для забора в качестве опор читайте в этой статье.

Поэтапная установка деревянных опор

Обычное вбивание столбов в грунт не рекомендуется выполнять без предварительной защиты нижней части бруса от гниения. Часть столба, которая будет находиться в земле, предварительно слегка обжигают и обрабатывают смолой. Данный способ монтажа непригоден для каменистых грунтов, а также мягких земельных участков.

Подготовка опор к установке

1. Размечается территория будущего ограждения, отмечаются места установки столбов с учетом необходимого интервала между ними.
2. Высверливается буром отверстие либо выкапывается ручным способом на необходимую глубину (1-1,5 м). Глубина зависит от типа грунта и веса секций забора.
3. Установка столба в вырытое отверстие.
4. Закрепление бруса бетонированием либо забутовкой.

На пучинистых землях применяют забутовку. Для этой цели используют строительный щебень, мелкий гравий и битый красный кирпич. Отверстие для столбов должно быть не менее 1,2 метра. На дно отверстия засыпается песок, затем устанавливается столб, который необходимо зафиксировать клиньями. Все пространство вокруг столба засыпается щебнем с постепенной тщательной трамбовкой. Необходимо следить, чтобы столб не отклонялся в сторону. На таких грунтах не рекомендуется использовать бетонирование.

При любом способе установки столбы обрабатывают препаратами для защиты от гнили и насекомых. Часть бруса, которая будет размещена под землей, выдерживают в растворе септика в течение двух суток. Перед установкой столбы должны хорошо просохнуть.

На следующем видео рассказано про установку деревянных опор и дальнейший монтаж забора:

Как установить деревянные столбы для забора своими руками

Особенности конструкции

Ограждение из штакетника со столбами имеет весьма простую конструкцию: на равном расстоянии друг от друга ставятся столбы, а пролеты заполняются досками.

Деревянно-бетонный забор может быть выполнен в одном из вариантов: с основанием или без оного. У обеих конструкций есть свои плюсы и минусы. Нижние доски в ограждении без основания постоянно подвергаются воздействию влаги — летом древесина будет страдать от луж и мокрой травы, а зимой и весной свой вклад в разрушение досок внесут сугробы, поэтому потребуется качественная обработка.

Основные варианты изготовления деревянно бетонных заборов

Вариант с основанием более долговечен, но и времени на возведение требует больше. Кроме того, бетон выглядит не так эстетично, а значит, понадобится дополнительная облицовка плиткой или искусственным камнем.

Для забора с основанием, помимо углублений, необходимо подготовить фундамент глубиной от 50 сантиметров до 1,5 метра и возможно более, в зависимости от глубины промерзания. Дно засыпается подушкой из песка или гравия, которая затем утрамбовывается. Под забор готовится и заливается опалубка. После заливки придется подождать примерно неделю, чтобы состав схватился.

Для ограждений без оснований подготовительные работы ограничиваются бурением углублений. Недолговечность же отдельных досок в ходе эксплуатации компенсируется возможностью их быстрой замены.

Подробнее о достоинствах и недостатках

Несмотря на малый вес, деревянные опоры характеризуются достаточным уровнем прочности, так как способны регулярно выдерживать ветровую нагрузку.

Имеются и другие плюсы от использования материала данного вида:

• возможность собрать ограждение своими руками;
• срок службы достигает нескольких десятков лет (20-30) при условии регулярной обработки поверхности дерева;
• натуральный материал можно комбинировать с металлом, камнем, кирпичом;
• в структуре отсутствуют вредные компоненты;
• на поверхности не образуется коррозии;
• деревянная конструкция не рассыпается без усиленного каркаса, что происходит с изделиями из бетона;
• эстетическая привлекательность;
• сравнительно приемлемая стоимость.

Есть и довольно весомые недостатки у деревянных опор. Например, этот материал подвержен гниению, а при полном отсутствии первоначальной обработки защитными составами и регулярного ухода за ограждением срок его эксплуатации сократится до нескольких лет (5-7 лет).

Еще один минус – высокая частота обслуживания, куда входит мелкий ремонт, восстановление покрытия. Следует выделить и более низкий уровень прочности по сравнению с металлическими и бетонными аналогами.

Преимущества ограждений из деревянного штакетника

Деревянный забор с бетонными столбами — оптимальный вариант по соотношению цены и качества. Опоры из стали хоть и служат максимально долго, но и стоят соответствующе.

Опоры из дерева же совершенно непригодны для установки в грунт. Даже после специальной обработки столб сгниет уже через 5 лет, находясь в земле.

Баланс между ценой и долговечностью поддерживают бетонные столбы. Если обработать эти опоры гидрофобными добавками, которые будут препятствовать проникновению влаги внутрь структуры, срок службы повышается многократно. Скучный внешний вид поверхности этого материала не сыграет особой роли благодаря облицовке плиткой и камнем.

Важно и то, чем заполняются пролеты. Штакетник из такого экологичного материала, как дерево, является самым привлекательным элементом всей конструкции. Кроме того, его монтаж отнимает сравнительно немного времени. Учитывая, что эта часть забора чаще всего изнашивается, замена поврежденных частей также не вызывает затруднений.

Самое же главное достоинство всей конструкции заключается в том, что ее монтаж не вызовет особых затруднений даже у любителей. Благодаря этому можно сэкономить и не заказывать выполнение работы у наемных рабочих.

Выбор древесины

При установке столбы вкапывают в грунт, а это значит, что дерево будет подвергаться воздействию сырости и перепаду температур. Мягкие породы древесины быстрее разрушаются в таких условиях, поэтому для столбов они не подходят. Самыми лучшими столбами для забора или фундамента будут бревна из лиственницы или сосны – они имеют очень плотную структуру, меньше подвержены гниению и почти не повреждаются насекомыми. Кроме того, при высыхании такие столбы практически не деформируются, в отличие от березовых, осиновых и кленовых бревен.

Дубовые или буковые бревна тоже очень плотные и устойчивые к отрицательному воздействию, но их стоимость слишком высока и не оправданна для такого применения. Распространенные и более дешевые хвойные породы по качеству значительно уступают сосне, и для столбов используются очень редко. Поэтому, если вам нужны качественные и недорогие деревянные столбы, оптимальным выбором будет сосна или лиственница.

Деревянные столбы

Важным моментом в подборе древесины является ее влажность. Не стоит покупать слишком свежее дерево – при неправильной сушке возможны деформации, выровнять которые потом не получится. Помимо этого, дерево может потрескаться, что тоже нежелательно. Приобретать лучше всего бревна с влажностью не больше 20%, без видимых трещин, сколов, гнилых участков. Подобные дефекты существенно снижают долговечность столбов.

Изготовление бетонных столбов своими руками

Получить опоры для забора можно двумя путями: купить или сделать самостоятельно. Первый способ быстрее, но второй сохранит немало средств. Для заливки понадобится приготовить смесь со значительным соотношением цемента к песку (1:2 или 1:3).

Опалубка под большой квадратный бетонный столб

Так как только устойчивый забор может считаться надежным, внутри столба должен находиться каркас из арматуры, который можно подготовить заранее для дальнейшей закладки в опалубку. 4 продольных стержня с диаметром 12-16 мм соединяются между собой распределительной арматурой для предотвращения смещения во время заливки. Шаг соединяющих элементов — 50-150 мм, диаметр — 8-10 мм. Для сборки каркаса понадобится бытовой сварочный аппарат.

Дальнейшие действия зависят от формы столба. В любом случае вся работа заключается в выполнении трех этапов:

• подготовка опалубки;
• установка каркаса и вставка закладных;
• заливка раствора.

Круглые столбы могут быть изготовлены с использованием металлических труб в качестве опалубки. Трубу необходимо подготовить: разрезать ее болгаркой вдоль на две части. Затем для соединения к ней привариваются ушки из уголков. Длина трубы должна составлять примерно 1 метр.

Круглые столбы отливаются в вертикальном положении, часть раствора заливается сразу в пробуренную скважину, остальное — в опалубку. Перед заливкой раствора внутрь трубы и скважины помещаются каркас из арматуры и закладные. Во время заливки бетон следует протыкать, чтобы избежать появления пустот.

Для столбов других форм порядок работ примерно такой же, только используется подходящая опалубка.

Способы защиты столбов от гниения и жучков?

Только окрашивания, покрытия лаком недостаточно для защиты древесины от вредителей и гнили. Если не удается установить опоры на фундамент, необходимо периодически проводить обработку специальными септиками.

Рано или поздно гниль появляется на древесине любых пород. Чем ближе к почвенному слою, тем интенсивней развивается плесень. Выше древесина меньше соприкасается с влагой, меньше условий для появления плесневого гриба.

Не меньше проблем владельцам деревянных заборов приносят жуки-долгоносики. Они выбирают наиболее влажные места, участки, соприкасающиеся с почвой. Если мест поражения немного, избавиться от вредителей можно, обработав столбы специальными составами. Опоры, полностью покрытые жучками, лучше заменить, пораженные сжечь.

Все поверхности тщательно обрабатываются препаратами на основе хлористого цинка, фтористого натрия, сульфатов меди, креозотовых масел. Применяются и традиционные химикаты: хлорофос или гексахлоран. Принцип действия у препаратов разный, результат один — колонии жучков гибнут. Бревна, пораженные полностью, лучше утилизировать сразу, не тратя время на обработку. Полностью избавиться от вредителей уже не получится, и через некоторое время они распространятся по всему забору.

Обработка древесины от плесени предполагает использование составов одного из двух типов:

• на поверхности образуется прочная пленка, препятствующая развитию колоний плесени;
• жидкость проникает внутрь древесины, создавая неблагоприятную среду для микроорганизмов.

При выборе состава необходимо проверить совместимость с лаками, красками, наличие дополнительного преимущества в виде огнезащиты. На водной основе препараты для обработки столбов забора лучше не приобретать. Они будут способствовать созданию благоприятной среды для грибковых колоний.

Установка конструкции

При установке заборов главное — выставить столб идеально ровно. Для выполнения работы потребуется такой инвентарь:

• лом;
• строительный уровень;
• лопата;
• веревка;
• две ровные рейки по 2 м длиной.

Если забор устанавливается на склоне, необходимо использовать нивелир. Возведение ограждения начинается с протягивания веревки (на высоту 70 см) по намеченной линии. Затем производится бурение отверстий для столбов на глубину до 100 см, в которые и вставляются опоры, укрепляемые щебнем. С помощью реек следует зафиксировать расстояние между опорами и выровнять их, контролируя процесс прикладыванием уровня к рейке. После выравнивания можно заливать лунки раствором.

Через три дня на закладные прибивают или прикручивают доски, пространство между опорами заполняется штакетником, производится окраска.

Как рассчитать параметры

Сначала надо определиться с тем, в какую из сторон будут уходить ступеньки. Они могут быть с одной, двух или трех сторон. Определяете это исходя из личных предпочтений и финансов, которые можете/хотите выделить на строительство. Высота высота крыльца зависит от высоты цоколя и должна быть на 50-70 мм ниже края дверного полотна. Эта небольшая ступенька не позволяет осадкам попадать внутрь дома. Пожалуй, более важно, что она не дает заблокировать двери, если крыльцо от морозного пучения поднимется вверх (если двери открываются наружу).

Определяем размеры верхней площадки

Планировку крыльца начинают с определения размеров верхней площадки. Если двери открываются наружу, у вас должна быть возможность стоя на площадке открыть двери. То есть глубина ее должна быть на 30-40 см больше ширины дверного полотна. По рекомендациям ГОСТа размеры площадки должны быть в 1,5 раза больше ширины дверного проема. Больше можно — меньше- нежелательно — неудобно.

Если двери ваши шириной 80 см, то глубина верхней площадки по самому минимуму — 120 см. Ее ширину определяете исходя из вкусов и пропорций дома, но она точно должна быть больше чем ширина дверного проема.

Считаем количество и размеры ступеней

Высоту крыльца вы знаете: на 50-60 мм ниже дверного полотна. Рекомендованная высота ступени (подступенок) — 15-20 см. Делите высоту крыльца на высоту степеней, получаете примерное количество ступеней. Число редко получается целым. Оставшиеся сантиметры можно разделить между всеми ступенями или сделать одну их них выше. Еще один вариант — сделать небольшую ступеньку внизу, хотя это может быть неудобно.

Оптимальная ширина ступени (проступь) 25-30 см. Зная количество ступеней, глубину верхней площадки, глубину ступеней, можно вычислить размеры крыльца полностью. По ним уже можно разрабатывать фундамент под крыльцо.

При выборе параметров ступеней надо придерживаться рекомендаций СНиПа: сумма просупи и удвоенного подступенка должна находится в пределах 600-640 мм. Например, вы рассчитали, что высота ступени (подступенок) у вас 17 см, проступь (глубина степени) 280 мм. Выполнив вычисления получаем: 170 мм * 2+280 мм = 620 мм. В рекомендованные параметры мы вписались, значит изменять ничего не надо.

Опоры ВЛ

Установка деревянных опор производится на ВЛ 3-го класса, где номинальное напряжение эксплуатации составляет 1 кВ и менее. Наиболее распространены промежуточные опоры, служащие для поддерживания проводов. Кроме того, они воспринимают ветровые нагрузки, а также вес арматуры и свой собственный. Самостоятельно они могут не выдержать усилий, возникающих вдоль линии, если произойдет обрыв. Эта нагрузка воспринимается анкерными опорами с расположением дополнительных подкосов вдоль оси ВЛ. В основном они служат для создания натяжения участка проводов. Чтобы воспринимать поперечные нагрузки, применяются анкерные опоры с расположением подкосов или «ног» в перпендикулярном направлении.

Есть еще угловые опоры, которые воспринимают продольные и поперечные нагрузки. Их устанавливают для поворота линий.

Монтаж деревянных опор производится с точной разметкой мест, а сборка — с плотной подгонкой деталей.

Зазор, где делаются врубки, не должен быть более 4 мм. Места сопряжения плотно подгоняются. Отверстия сверлятся.

Крепеж с применением дюбелей

Если необходимо качественное и долговечное крепление деревянного столба к бетону, обычным клеем или пеной не обойтись. В этом случае можно применить крепежные металлические изделия, рассчитанные на высокие механические нагрузки.

Тяжёлые деревянные детали присоединить можно посредством дюбель-гвоздей и анкерных болтов. Принцип работы этих крепежных элементов сходен, так как после того как они попадают в бетон, их рабочую часть начинает распирать. В результате, крепление деревянных столбов к бетонному основанию получается очень прочным.

Правильный подход к выбору деревянных столбов для забора

Качество опор определяет срок эксплуатации и надежность всего ограждения. Отдельного внимания заслуживают деревянные столбы для забора, а именно покупка хорошо высушенного сырья. В отличие от металлических опор они требуют предварительной обработки и периодического ухода. Но при правильной эксплуатации, соблюдении этапов строительного процесса могут составляют достойную конкуренцию любому другому материалу.

Рекомендуемые виды древесины

Для таких целей лучше использовать бревна или брусья.

Независимо от вида, материал должно быть хорошо высушенным (влажность не более 15%). Сырой в процессе эксплуатации поведет, что повлечет за собой деформацию всей заборной конструкции.

На поверхности не должно быть:

1. Коры . Под ней обитают насекомые-вредители. Если вы решили сэкономить и купили необработанный брус, то следует вручную очистить поверхность от коры, отшлифовать и покрыть антисептиком.
2. Сучков . На участках с сучками брус не менее прочен, поэтому со временем под весом секций ограды может дать трещины или обломиться.
3. Плесени . Отсыревшая зараженная древесина даже после зачистки, обработки продолжит сгнивать.
4. Расслоений . Такое сырье непригодно для строительства.

Фото: монтаж столбов из бревна

При выборе бревен, бруса на столбы для забора стоит обратить внимание на следующие породы:

• бук;
• дуб;
• лиственница;
• сосна.

Первые два вида наиболее прочные, долговечные, не боятся воздействия внешней среды, но цены на них неоправданно высоки.

Дешевле будут лиственница, сосна. Это отличный вариант для создания каркаса изгороди. Сырье с плотной структурой, при высыхании почти не деформируется, меньше подвержено воздействию влаги, не вызывает интерес у насекомых.

Пользователи часто ищут :

Не стоит покупать кленовые, березовые или осиновые материалы. Они имеют низкую прочность, неустойчивы к нагрузкам и быстро деформируются.

Кроме того, стоит учесть, что для заборов высотой до 2 м лучше применять брус квадратного, круглого сечения с поперечными размерами до 10 см. Для оград более 2 м или с глухим типом крепления секционного материала размер сечения опор увеличивается на 25%.

В чем преимущества столбов из дерева

Среди основных выделяют:

• высокую прочность, а значит, устойчивость к сильным порывам ветра;
• малый вес материала;
• легкость сборки и монтажа позволяет создать ограду своими руками, без посторонней помощи;
• срок службы при условии периодической обработки составляет до 30 лет;
• экологичное, натуральное сырье;
• доступную цену;
• хорошую сочетаемость с кирпичом, металлом, профнастилом, камнем, штакетником;
• эстетичный вид;
• возможность окрасить в любые цвета;
• отсутствие необходимости в специальном оборудовании.

Фото: столбы из бруса с врезанными лагами

Из недостатков отмечают:

• подверженность гниению;
• необходимость предварительно обрабатывать защитными средствами;
• прочность ниже, чем у металлических или бетонных столбов;
• вероятность мелкого ремонта;
• нужду в регулярном уходе.

Если же пренебречь рекомендациями по периодическому обслуживанию, то время эксплуатации стоек из дерева сократится до 5‒7 лет.

Способы и средства защиты опор от влаги

Наиболее подвержены разрушению части столбов, контактирующие с землей. На участке будет постоянно повышенная влажность и идеальная среда для развития гнили, порчи насекомыми, поэтому помимо предварительной обработки всей древесины антисептиками низ в несколько слоев обмазывают битумной мастикой, смолой. Для надежности можно еще обернуть рубероидом.

Фото: места обработки деревянных столбов битумной мастикой

Из насекомых сырье чаще всего поражают домовой точильщик, долгоносик.

Если вам попалось поверхностно поврежденное бревно или брус, то его еще можно будет спасти, используя специальные пропитки. Растворы для борьбы с насекомыми токсичны, поэтому их рекомендуется наносить на свежем воздухе и в защитной маске, перчатках.

• фтористый натрий;
• хлористый цинк;
• креозотовые масла;
• сульфат меди;
• гексахлоран;
• хлорофос.

• Полиэкс Дятел;
• Акватекс;
• Аква-лак Бор.

В случае, когда сырье поражено насквозь, продлить срок его службы уже нельзя, и оно непригодно для строительства.

Для защиты от влаги материал лучше пропитывать растворами глубокого проникновения либо такими, которые создают на поверхности прочную пленку.