Делаем самостоятельную врезку в систему отопления: трубы, насосы, схемы, тэны

Схемы подключения насоса отопления: варианты монтажа и пошаговый инструктаж

Равномерное распределение тепла в доме с автономной отопительной системой обусловлено используемой моделью перекачивающего устройства. За счет этого оборудования обеспечивается принудительное движение теплой среды по трубам и радиаторам.

Чтобы определить, какая схема подключения насоса отопления будет оптимальной для самостоятельного воплощения, предстоит учесть многие детали. В этой статье подробно рассмотрим возможные схемы подключения, детально разберем правила подключения.

А также уделим внимание тонкостям выбора места под установку, дополнив материал тематическими фото и схемами.

Плюсы и минусы применения насоса отопления

Еще пару десятков лет назад в частном секторе дома оснащались отоплением самотечного типа. В качестве источника тепла использовалась дровяная печь или газовый котел. Для габаритных циркуляционных приборов оставалась всего одна область применения – сети централизованного отопления.

Сегодня же производители оборудования для отопления предлагают менее габаритные агрегаты, обладающие следующими преимуществами:

1. Увеличилась скорость передвижения теплового носителя. Выработанное котлом тепло достаточно быстро поступает в радиаторы. За счет этого существенно ускорился процесс прогрева помещений.
2. Чем больше скорость движения, тем выше пропускная способность труб. Это означает, что идентичный объем тепла может быть доставлен в комнаты, магистралью с меньшим диаметром.
3. Схемы водяного отопления претерпели значительных изменений. Магистраль может быть проложена с самым незначительным уклоном. Также сложность и протяженность линии может быть какой угодно. Основное правило – рациональный выбор отопительного насоса исходя из требуемой мощности.
4. С помощью бытового циркуляционного прибора стала возможна организация теплых полов в доме, а также эффективной системы отопления закрытого типа.
5. Появилась возможность спрятать всю отопительную линию коммуникаций, проходящую через комнаты, что не всегда благополучно сочетается с дизайном помещения. Достаточно распространены варианты укладки труб за натяжными потолками, в стенах или под покрытием полов.

К недостаткам насосных систем относят обусловленность функционирования от подачи электричества и его расходование перекачивающим аппаратом в отопительный сезон.

Поэтому если участок часто лишается электроснабжения, целесообразно будет установить устройство для обеспечения электроэнергией в бесперебойном режиме. Второй недостаток не является критичным и может быть устранен правильным подбором мощности и модели циркуляционного насоса.

Выбор места врезки прибора в систему

Установка циркуляционного насоса предполагается на участке сразу после теплогенератора, не доходя до первой линии разветвления. Не имеет значения выбранный трубопровод – это может быть как подающая, так и обратная магистраль.

Где можно поставить насос?

Современные модели бытовых агрегатов для отопления, выполненных из высококачественных материалов, выдерживают температуру максимум в 100 °C. Однако, на более высокий нагрев теплоносителя большинство систем не рассчитаны.

Одинаково эффективной будет его работоспособность как на подающей, так и на обратной ветке.

1. Плотность воды при нагреве до 50 °C равна 987 кг/м 3 , а при 70 градусах – 977,9 кг/м 3 ;
2. Отопительный агрегат способен вырабатывать гидростатическое давление в 4-6 м водного столба и перекачивать почти 1 т теплоносителя в час.

Из этого можно сделать заключение: малосущественная разница в 9 кг/м 3 между статистическим давлением движущегося теплоносителя и обраткой не влияет на качество обогрева помещений.

Бывают ли исключения из правил?

В качестве исключения могут послужить недорогие котлы на твердом топливе – с прямым типом сгорания. В их устройстве не предусмотрена автоматика, поэтому в момент перегрева теплоноситель начинает кипеть.

Проблемы начинают возникать в том случае, если установленный в подающую магистраль электронасос начинает наполняться горячей водой с паром.

Тепловой носитель проникает через корпус с рабочим колесом и происходит следующее:

1. За счет действия газов на крыльчатку перекачивающего прибора происходит снижение КПД агрегата. В результате коэффициент скорости циркуляции теплового носителя существенно понижается.
2. В расширительный бачок, расположенный вблизи всасывающего патрубка, поступает недостаточное количество холодной жидкости. Перегрев механизма увеличивается и формируется еще больше пара.
3. Большое количество пара при попадании в крыльчатку полностью останавливает передвижение теплой воды по магистрали. Из-за возрастания давления происходит срабатывание клапана предохранителя. Выброс пара осуществляется непосредственно в котельную. Создается аварийная обстановка.
4. Если в этот момент не потушить дрова, клапан не сможет справиться с нагрузкой и произойдет взрыв.

На практике, от начального момента перегрева до срабатывания предохранительного клапана проходит не больше 5 минут. Если же монтировать циркуляционный механизм на обратной ветке, тогда отрезок времени, за который пар поступит в устройство, увеличивается до 30 минут. Этого промежутка будет достаточно для устранения подачи тепла.

Из этого можно сделать вывод, что нецелесообразно и даже опасно устанавливать циркуляционное устройство на подающую магистраль. Насосы для твердотопливных теплогенераторов лучше всего монтировать в обратный трубопровод. Однако к автоматизированным системам это требование не относится.

Отопление с группой отдельных магистралей

Если отопительная система разведена на две отдельные линии, отапливающие правую и левую стороны коттеджа или несколько этажей – более практичным будет установить для каждой из ветвей индивидуальный насос.

При монтаже отдельного прибора для тепловой линии второго этажа появляется возможность экономить, регулируя необходимый режим работы. За счет того, что тепло обладает свойством подниматься, на втором этаже всегда будет теплее. Это позволит снизить скорость циркуляции теплоносителя.

Врезка насоса производится аналогично – на участке, находящемся сразу после теплового генератора до первого ответвления в этом контуре отопления. Обычно при монтаже двух агрегатов в двухэтажном доме расход топлива на обслуживание верхнего этажа будет значительно меньше.

Схемы для разного типа систем

Изначально необходимо определиться с зоной врезки циркуляционного устройства. С его помощью осуществляется процесс активного движения жидкости – поток проходит через котел и принудительно направляется к радиаторам отопления.

Для расположения бытового насоса необходимо определить наиболее удобный участок, чтобы его легко можно было обслуживать. На подаче он устанавливается после блока безопасности и отсечной арматуры котла.

На обратном трубопроводе насос ставится после расширительного бачка перед тепловым генератором.

Из-за наличия в воде различных механических примесей, например, песка могут возникнуть проблемы в работе перекачивающего механизма. Частицы способствуют заклиниванию крыльчатки, а в худшем случае – остановке мотора. Поэтому непосредственно перед агрегатом потребуется поставить сетчатый фильтр-грязевик.

Отдельно стоит затронуть вопрос отопительной системы открытого типа. Она способна работать в двух режимах – с принудительной и самотечной циркуляцией теплоносителя.

Второй вариант больше подходит для местности с частым обесточиванием. Это значительно экономнее, нежели приобретение бесперебойника либо генератора. В этом случае агрегат с отсечной арматурой необходимо устанавливать на байпасе, а в прямую магистраль производить врезку крана.

В магазинах можно встретить готовые узлы с байпасом. На месте проточного крана на них расположен обратный пружинный клапан. Это решение не рекомендуется применять — клапан производит силу сопротивления в 0,1 Бар, что значится как большой показатель для циркуляционной системы самотечного типа.

Лучше использовать вместо него лепестковый клапан. Однако его монтаж выполняется строго по горизонтали.

Насос и котел на твердом топливе

Подсоединение насоса к системе с твердотопливным агрегатом осуществляется на обратной линии. В этом случае применяется подключение перекачивающего прибора в контур котла с байпасом и трехходовым смесительным клапаном. В дополнение последний может быть оснащен сервоприводом и накладным температурным датчиком.

Вследствие того, что максимальная производительность отопительного оборудования используется полной мерой только в холодный период, возможно осуществить установку теплоаккумулятора (ТА). Он способен поглощать избыточное тепло, а затем, по требованию, отдавать его контуру отопления.

Этот аккумулятор выполнен в форме бака и обложен теплоизоляционным материалом. С одной стороны устройства расположено два патрубка, предназначенные для его подключения, и два с другой – для подсоединения к линии радиаторов.

В процессе прохождения жидкости через котел, который функционирует на максимуме, теплоноситель в тепловом аккумуляторе со временем прогревается до 90-110 градусов. В большом контуре требуется врезка еще одного циркуляционного прибора.

В зависимости от меры остывания жидкости в системе, обеспечивающей отопление, через клапан сюда будет входить необходимо количество тепла из аккумулирующего устройства.

Схема монтажа насоса

Для выполнения своих функций бытовое циркуляционное оборудование, независимо от фирмы производителя, должно быть правильно установлено на трубу или запорно-регулирующую арматуру.

Крепление производится посредством гаек накидного типа. Такой вариант фиксации позволит при необходимости его снять, например, для проверки или осуществления ремонта.

Корректно выполненная установка всех элементов системы отопления обеспечивает равномерный прогрев всей магистрали.

В процессе монтажа циркуляционного насоса необходимо соблюдать следующие правила:

1. Разрешается устанавливать прибор на любые участки трубы. Трубопровод может быть расположен горизонтально, вертикально или наклонен. Однако роторная ось должна быть в горизонтальном положении. Поэтому установка «головой вниз» или, наоборот, наверх – невозможна.
2. Стоит внимательно отнестись к расположению пластиковой коробки, где размещены контакты электропитания – они будут поверх корпуса. В противном случае их может залить водой при аварийной ситуации. Для этого потребуется открутить крепежные винты на кожухе и развернуть его в необходимую сторону.
3. Соблюдать направление потока. Его указывают стрелкой на корпусе прибора.

Всем своим весом насос давит на корпус шаровых кранов, расположенных вблизи. Это стоит принимать в расчет при выборе арматуры. Высококачественные детали оснащены мощным корпусом, который при эксплуатации не покроется трещинами от ежедневных нагрузок.

Установка дополнительного оборудования

Вне зависимости от используемого типа отопительного контура, где производителем тепла служит один котел, достаточно будет установить единый перекачивающий аппарат.

Если же конструктивно система более сложная, возможно применение дополнительных устройств, обеспечивающих принудительную циркуляцию жидкости.

Необходимость в этом появляется в следующих случаях:

• при обогреве дома участвует более одного котельного агрегата;
• если в схеме обвязки присутствует буферная емкость;
• система отопления расходится на несколько ветвей, например, обслуживание косвенного бойлера, несколько этажей и т. д.;
• при использовании гидроразделителя;
• когда длина трубопровода более 80 метров;
• при организации движения воды в контурах обогрева пола.

Для выполнения правильной обвязки нескольких котлов, функционирующих на разном топливе, есть необходимость установки резервных насосов.

Для схемы с теплоаккумулятором также необходим монтаж дополнительного циркуляционного насоса. В этом случае магистраль состоит из двух контуров – отопительного и котлового.

Более сложная схема отопления реализуется в больших домах на 2-3 этажа. Из-за разветвления системы на несколько магистралей, насосов для перекачивания теплоносителя задействуют от 2 и больше.

Они отвечают за подачу теплоносителя на каждый из этажей к различным приборам отопления.

Если же в доме планируется организовать полы с подогревом, то целесообразно монтировать два циркуляционных насоса.

В комплексе насосно-смесительный узел отвечает за подготовку теплоносителя, т. е. удержание температуры в 30-40 °C.

В некоторых случаях вовсе не требуется установка насосных агрегатов. Многие модели электро- и газогенераторов настенного типа уже имеют встроенные циркуляционные устройства.

Правила подключения к электропитанию

Циркуляционный насос работает от электропитания. Подключение выполняется стандартное. Рекомендуется провести отдельную линию электроснабжения с автоматом защиты от скачков напряжения.

Для подключения необходимо подготовить 3 провода – фазный, нулевой и заземляющий.

Выбрать можно любой из методов подсоединения:

• через устройство дифференциального автомата;
• подсоединение к сети вместе с бесперебойником;
• питание насоса от системы автоматики котла;
• с регулировкой от термостата.

Многие задаются вопросом, зачем усложнять, ведь подключение насоса можно осуществить подсоединением вилки к проводу. Именно так перекачивающее устройство включается в обычную розетку.

Однако специалисты не рекомендуют использовать такой метод из-за опасности возникновения непредвиденных ситуаций: здесь нет заземления и страховочного автомата.

Первый вариант не сложен в самостоятельной сборке. Необходимо установить дифференциальный автомат на 8 А. Сечение провода подбирается исходя из номинала устройства.

В стандартной схеме, подвод питания выполняется к верхним гнездам – они маркируются нечетными цифрами, нагрузка – к нижним (четные цифры). К автомату будет подключена и фаза, и ноль, поэтому разъемы для последнего обозначают буквой N.

Для автоматизации процесса остановки циркуляции теплового носителя при остывании до определенной температуры, применяется электросхема подсоединения насоса и термостата. Второй монтируется в подающую магистраль.

В момент, когда температурный режим воды снижается до указанного показателя, прибор разъединяет цепь электрического питания.

Нет сложностей и в подаче электричества через бесперебойник, для этого у него есть специальные разъемы. В них же подключается и тепловой генератор, когда есть потребность в обеспечении электричеством.

Если же выбрать метод присоединения насоса к регулирующему щитку котла или автоматике – потребуются хорошие знания в системе электроснабжения или же помощь профессионала.

Выводы и полезное видео по теме

Правила установки отопительного оборудования в видеоролике:

Видео поясняет особенности двухтрубной системы отопления и демонстрирует разные схемы установки приборов:

Особенности подключения теплоаккумулятора в систему отопления в видеоролике:

При знании всех правил подключения не возникнет сложностей с монтажом циркуляционного насоса, а также при подключении его к электропитанию дома.

Самая сложная задача — врезка перекачивающего устройства в стальной трубопровод. Однако с использованием комплекта лерок для создания резьбы на трубах можно самостоятельно осуществить обустройство насосного узла.

Хотите дополнить изложенную в статье информацию рекомендациями из личного опыта? А может вы увидели неточности или ошибки в рассмотренном материале? Напишите нам, пожалуйста, об этом в блоке комментариев.

Или вы успешно установили насос и хотите поделиться своим успехом с другими пользователями? Расскажите об этом, добавляйте фото своего насоса – ваш опыт будет полезен многим читателям.

Делаем самостоятельную врезку в систему отопления: трубы, насосы, схемы, тэны

Рано или поздно любая система отопления будет нуждаться в ремонте или модернизации. Если на определенном участке была заранее установлена запорная и сливная арматура – проблем с этой задачей не возникнет. Однако и в этом случае нужно знать технологию выполнения работ. Как делается правильная врезка в систему отопления: трубы, насосы, схемы, ТЭНы? Сначала рассмотрим случаи, когда она необходима.

1. Правила установки нового оборудования
2. Врезка насоса в систему отопления
3. Монтаж насоса в стальной трубопровод
4. Установка насоса в пластиковые трубы
5. Врезка электрокотла в систему отопления
6. Монтаж дополнительных нагревательных элементов
7. Врезка в центральную систему отопления

Правила установки нового оборудования

Установка нового оборудования или замена вышедшего из строя, не должна влиять на работоспособность всей системы. Правильная врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления осуществляется с минимальным сроком остановки теплоснабжения дома или квартиры.

Эта процедура должна выполняться только с соблюдением следующих правил и рекомендаций:

• Минимальная утечка теплоносителя. В особенности это касается закрытых систем, работающих под давлением. В таком случае оптимальным вариантом будет врезка в отопление без сварки с применением специальных муфт;
• Уменьшить простой системы на время выполнения работ. Для этого необходимо заранее предусмотреть наличие всех инструментов и материалов;
• Сохранение параметров нагрева помещения с учетом нового оборудования для модернизации. Не должно уменьшаться КПД, изменяться температурный режим, если только это не запланировано заранее;
• Безопасность. В особенности это касается тех случаях, когда выполняется врезка ТЭНа в систему отопления.

Для этого рекомендуется предварительно изучить имеющуюся схему отопления заранее и разработать план по ее модернизации или ремонту. Например, врезка электрокотла в систему отопления выполняется не только по рекомендациям производителя, но и с учетом оптимального месторасположения оборудования. Рассмотрим часто встречающиеся виды работ, которые можно выполнить самостоятельно.

Врезка насоса в систему отопления

Это устройство предназначено для улучшения циркуляции теплоносителя в системе. Для частных домов чаще всего делается врезка насоса в отопление в том случае, если скорость движения воды в трубах неудовлетворительна. Примечательно, что такая потребность может возникнуть не только для закрытых, но и для открытых систем.

Сначала необходимо определиться с местом установки. Если внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации любой модели — нельзя увидеть четких рекомендаций производителя. Главный вопрос: где делается врезка насоса в систему отопления — до или после котла? Оптимальный температурный режим работы этого устройства обычно составляет 110 град., что дает возможность его монтажа сразу после котла. Однако необходимо учитывать следующие факторы, напрямую влияющие на эффективность работы насоса:

• Он должен располагаться в самой низкой точке системы;
• Температурные колебания теплоносителя минимальны;
• Участок монтажа рекомендуется выбирать максимально прямолинейным.

Исходя из этих условий, врезка насоса отопления в старую систему выполняется непосредственно перед котлом. Таким образом обеспечивается не только равномерная подача воды в теплообменник котла, но и повышается срок безремонтной службы насоса.

Перед началом работ необходимо понизить уровень нагрева теплоносителя до минимального. Разница в технологии врезки заключается лишь в материале изготовления труб.

Монтаж насоса в стальной трубопровод

Установка насоса рекомендуется не в трубопровод. Лучше всего выполнять параллельный монтаж. Для этого необходимо изготовить б-образную конструкцию из труб, среднюю часть которой будет занимать насос.

Диаметр магистрали должен соответствовать параметрам основной. Обязательно устанавливается запорная арматура для перекрытия теплоносителя. Корректная врезка циркуляционного насоса в систему отопления может выполняться без сварочного аппарата. Для этого необходимо выполнить такие действия:

• Перекрыть движение теплоносителя на участке монтажа. Если в системе не установлена запорная арматура — в большинстве случаев придется полностью слить воду из труб;
• Сделать два монтажных отверстия в обратной трубе. Во время врезки насоса в систему отопления следует тщательно проверять размеры;
• Установить переходные муфты;
• Подключить уже собранный контур с насосом.

В комплектацию последнего рекомендуется включить обратный клапан. Таким образом врезка любого насоса в отопление не повлияет на направление движения жидкости в трубах.

Установка насоса в пластиковые трубы

Для полимерных труб задача упрощается. Это связано с тем, что схема врезки насоса в систему отопления может осуществляться с помощью специальной муфты с фрезой. Даже если на участке работ нет запорной арматуры — воду из трубы сливать не обязательно.

Сделав разметки на участке магистрали, устанавливаются специальные вентили для врезки под давлением. Затем необходимо подключить контур с насосом согласно схеме врезки в систему отопления. С помощью фрезы в основной магистрали делаются отверстия. Они предназначены для врезки насоса в систему отопления. Предохранительная муфта не дает жидкости вытекать из контура. Но небольшое количество все равно будет просачиваться. Поэтому рекомендуется заранее подготовить сухую ветошь. После завершения врезки в систему отопления проверяется герметичность стыков, затем можно запускать котел.

Во время монтажа важно обратить внимание на следующие факторы:

• Правильное расположение насоса относительно направления движения жидкости в трубах. На корпусе устройства есть соответствующие указатели;
• Циркуляционный насос нельзя устанавливать перевернутым или под неправильным углом.

Правильное и неправильное расположение насоса

Недостатком седелки является ее относительно высокая стоимость — от 5000 рублей для трубы диаметром 40 мм. Поэтому врезку циркуляционного насоса в систему отопления можно сделать с помощью самодельного переходника. Для этого понадобится обычная муфта с внутренней резьбой и шаровой кран. Собрав эту конструкцию, муфта устанавливается на обратную трубу отопления. Открыв кран с помощью электродрели, делаются отверстия в магистрали. Затем важно быстро перекрыть запорную арматуру, чтобы предотвратить розлив теплоносителя. По такой технологии можно осуществить врезку в отопление без сварки для любых типов труб.

Врезка электрокотла в систему отопления

Прежде чем осуществить врезку электрокотла в систему отопления необходимо знакомиться с инструкцией по монтажу. Зачастую схема не отличаются от стандартных — исключение составляют лишь ионные котлы, характеризующиеся небольшим размером.

Нужно сразу отметить, что незаконная врезка в систему отопления центрального типа любых котлов запрещена. Этого нельзя делать даже при не соответствующем уровне нагрева воды в трубах. В противном случае велика вероятность снижения КПД системы и выхода из строя котла. Добиться соответствующего температурного режима работы отопления можно только в управляющей компании.

Во время врезки электрокотла в автономную систему отопления следует сделать обвязку. Она должна состоять из следующих компонентов:

• Насос. Если он в котле уже есть — монтаж необязателен;
• Распределительный клапан и балансировочный кран;
• Запорная арматура на выходную и обратную трубу;
• Манометр и термометр.

Новая врезка в трубу существующего отопления должна выполняться только после остановки основного котла. Иначе это может привести к его поломке.

Если электрокотел монтируется как дополнительный источник нагрева воды — следует сначала правильно рассчитать его мощность. Работа прибора должна оптимизировать температурный режим, не нарушая его.

Монтаж дополнительных нагревательных элементов

Нередко температура в удаленных от котла радиаторах не соответствует оптимальной. Это может быть связано с неправильно спроектированной системой или не соответствующим температурным режимом работы. Для стабилизации параметров можно сделать врезку в действующие внутренние сети трубопроводов отопления. В качестве дополнительного нагревательного элемента чаще всего используют электрические ТЭНы.

Необходимо применять только специально предназначенные для этого модели. Они монтируются непосредственно в радиатор, так как установка в трубах скажется на их проходной способности. При врезке ТЭНа в систему отопления нужно учитывать такие параметры радиатора:

• Модель батареи. Монтаж нагревательного элемента возможен лишь в секционные радиаторы. Он выполняется в монтажное отверстие прибора отопления;
• Радиус и резьбовое соединение. При врезке ТЭНа в отопление учитывается не только его длина, но и монтажные параметры;
• Мощность. Учитываются параметры основного источника нагрева воды в трубах.

Рекомендуется выбирать модели с регулировочным термостатом. Это даст возможность устанавливать индивидуальный режим нагрева для каждого радиатора в отдельности.

Изготовление и монтаж самодельных нагревательных электрических элементов небезопасно для жизни и здоровья проживающих в доме. Необходимо использовать только сертифицированную заводскую продукцию.

Врезка в центральную систему отопления

В многоквартирных домах с центральным отоплением установка новых полимерных трубопроводов связана с одной сложной задачей — врезка в трубу отопления из металла. Если неправильно подобрать материалы и технологию установки – велика вероятность разгерметизации стыков.

Проблема связана с быстрым ржавлением труб из-за возможного обогащения воды кислородом. Поэтому не рекомендуется использовать трубы из сшитого полиэтилена без специальной защитной оболочки.

Методика врезки в трубу отопления состоит в следующем:

• Отключают подачу воды. Это нужно согласовать с управляющей компанией, представив им всю необходимую документацию по изменению параметров центрального отопления в квартире;
• Монтаж переходного блока. Обычно он включает в себя фильтрующий элемент, обратный клапан и счетчик;
• Проверка герметичности стыков. Запуск воды в контур отопления.

При врезке в действующие внутренние сети трубопроводов отопления нужно сверить пропускную способность нового участка. Она должна соответствовать аналогичному параметру всей сети. Иначе появится дополнительная гидравлическая нагрузка.

Зачастую подобную работу невозможно сделать врезкой в отопление без сварки. Проблема может возникнуть при согласовании схемы монтажа с инженерным отделом управляющей компании. Специалисты рекомендуют заменить трубы стояка на пластиковые или приварить металлический патрубок.

Как уже говорилось выше, для центрального отопления врезка дополнительного насоса запрещена. В случае его обнаружения собственник помещения может быть оштрафован с обязательным восстановлением прежних параметров системы.

Нужно помнить, любая врезка в систему отопления независимо от того, что это будет: трубы, насосы, ТЭНы, внесет изменения в параметры всего контура. Поэтому важно сначала выполнить предварительный расчет мощности и подобрать оптимальный температурный режим работы отопления. И только после этого можно выбирать схему установки нового оборудования или замены старого.

На видео показан пример применения седелки при аварийном подключении крана:

Два варианта врезки циркуляционного насоса: советы профессионалов

Вступление

В прошлой статье, я говорил об установке циркуляционного насоса в систему отопления. В ней я заметил, что наряду с ручным переключением на работу с циркуляционным насосом, существует вариант врезки циркуляционного насоса при котором, человек может не управлять его включением/отключением. Если есть электропитание насоса, то теплоноситель проходит через насос. Если нет электропитания насоса, то теплоноситель циркулирует естественно.

Куда врезать насос, на подучу теплоносителя или обратку?

В прошлой статье я затрагивал этот вопрос, здесь повторюсь и дополню. Практики считают, что нет принципиальной разницы, куда врезать циркуляционный насос на подачу теплоносителя или в обратку. Современные насосы для циркуляции не боятся напора и прекрасно работают и там и там.

Однако, на практике, чаще приходится ремонтировать, насосы, установленные на прямую подачу теплоносителя в системах с твердотопливными котлами отопления. Именно в них, происходит длительное закипание системы и выход из строя циркуляционного насоса.

Вернемся к теме статьи и посмотрим два варианта врезки циркуляционного насоса.

Вариант 1. Энергонезависимая врезка циркуляционного насоса

Энергонезависимая врезка циркуляционного насоса позволяет в автоматическом режиме, без участия человека, переключать систему на естественную и принудительную циркуляцию. Достигается это установкой на перекрывающий байпас не шарового крана, а шарикового клапана.

Работает данная схема так. При работе насоса шарик шарового клапана напором насоса прижат и перекрывает магистраль естественной циркуляции. Если электропитание насоса прекращается или насос выходит из строя, шарик клапана всплывает и естественная циркуляция теплоносителя возобновляется.

Вариант 2. Врезка циркуляционного насоса с ручным управлением

В этой схеме, управление движением теплоносителя осуществляется вручную. Чтобы теплоноситель двигался принудительно (через насос), перекрывается шаровой клапан байпаса и открываются вентиля около насоса . Чтобы теплоноситель двигался естественно, без участия насоса, вентиля перекрываются наоборот.

Как выбрать шаровой клапан

Если представить механику и физику перекрывания трубы шариком шарового клапана, то возникает логичный вопрос: как будет работать шаровой клапан, установленный не вертикально, а горизонтально или под углом.

Практики рекомендуют использовать чугунный клапан “Tech-Pol” (Польша). Он работает, как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях.

Выводы

Качественная установка циркуляционного насоса в систему отопления включает (обязательно):

• Проверка маркировки насоса;
• Установку насоса с линией обвода (байпаса);
• По движению теплоносителя, перед насосом ставим фильтр грубой очистки (лучше магнитного). Без фильтра, лопасти насоса быстро выйдут из строя;
• Насос окружаем шаровыми перекрывающими кранами. Это позволит ремонтировать насос в любое время, при этом не нарушать работы отопительной системы;
• В основную линию теплоносителя ставим либо шаровой кран, либо шаровой чугунный клапан. Они позволят теплоносителю обойти насос в случае выхода из строя и не нарушить систему отопления.

Ход установки циркуляционного насоса в систему отопления

Мощности нагревателей, работающих по принципу естественной циркуляции, часто не хватает для произведения нужных объемов теплоты. В некоторых зданиях можно вести обогрев за счет разницы температуры и массы теплоносителя, но коттеджи большой площади потребуют подключения насоса в систему отопления. Чтобы тепло равномерно распределялось по жилищу, а нагревательный контур функционировал без перебоев, необходимо соблюдать технологическую последовательность его монтажа.

Модернизация отопительной сети

Стандартная система отопления хорошо работает даже без добавления дополнительных элементов, но это верно только для небольших построек.

Обогревательный контур слишком неравномерно распространяет энергию по своим элементам, особенно в случае автономного водоснабжения. Вода в котле будет доходить до кипения, но радиаторы в удаленных от него комнатах останутся почти холодными.

Врезка насоса

Эффективность работы отопительной сети можно повысить за счет установки труб большого диаметра или врезки циркуляционного насоса. Предварительный демонтаж конструкций, вмонтированных в стены и пол, требует привлечения строительных организаций в силу своей трудоемкости.

К тому же замена труб на аналоги широкого сечения серьезно ударит по кошельку домовладельца. Применение водяного насоса станет более выгодным техническим и экономическим решением.

Применение аппаратов подобной конструкции позволит улучшить температурный режим частного дома и добиться постоянного равномерного отопления. Попадание воздуха в систему приводит к образованию газовых пробок, что поднимаются и не дают воде поступать к радиаторам.

Действующий насос исключит возможность их появления и существенно расширит радиус действия обогревательного контура. Чтобы не тратить лишние деньги на оборудование с избыточной мощностью и правильно определить место, куда его ставить, понадобится провести технические расчеты.

Выбор оборудования

Важным параметром при покупке водяного насоса является его мощность. Неудачный подбор приведет к перерасходу электроэнергии и сильным шумовым помехам во время работы. Сложная архитектура отопительной системы также потребует вмешательства инженера-теплотехника.

Для расчета необходимой мощности владелец частного дома может воспользоваться схемой, представленной ниже. Технические параметры монтируемых аппаратов должны превышать расчетные показатели на 10-15%.

Поиск мощности

Потребности в отоплении, обеспечиваемые насосом, зависят от сечения проводящей трубы. На них сильно влияет максимальный показатель напора, объем теплоносителя, его температура и плотность.

Количество рабочей жидкости, проходящей сквозь случайный участок водяного контура, рассчитывается аналогично объемам воды, которые использовал котел. Значения расхода приравниваются к параметрам мощности.

На практике, использование 20 кВт котла будет значить, что в минуту он пропустит сквозь себя 20 литров жидкости.

Расчетная формула

Подобный принцип применим и к радиаторам. При выборе места, в котором будет проведен монтаж циркуляционного насоса, нужно учесть расход жидкости каждым кольцом отопительной сети. На данный показатель также повлияет сечение трубопровода и его длина.

Каждый десятиметровый отрезок отопительной системы потребует 0,6 м напора от рабочего насоса. Для коммуникаций стометровой длины, установленных в частном доме, понадобится аппарат с напором в 6 м.

Виды насосных агрегатов

Стимуляция движения жидкости в трубах предполагает применение одного из двух качественно разных способов. В систему можно ставить агрегат «сухого» типа, ротор которого не будет контактировать с водой внутри контура. Схема подключения «мокрого» насоса, напротив, требует погружения его рабочей части в жидкий теплоноситель.

Герметично изолированные маховики аппаратов первого вида применяются при обустройстве высотных домов или крупных торговых центров. Завихрения воздуха, сопровождающие их вращение, вызывают сильный шум и делают их неудобными для монтажа в частных зданиях.

Корпуса «мокрых» насосов выполнены из латуни или бронзы, а внутри них размещены керамические или стальные детали. Текущая сквозь них вода выполняет функцию смазки и продлевает срок функционирования.

Непосредственная установка

Процесс установки насоса на отопление требует предварительной покупки оборудования с разъемной резьбой. В случае его отсутствия монтаж будет затруднен необходимостью самостоятельного подбора переходных элементов. Для долгосрочного функционирования также понадобится фильтр глубокой очистки и обратные клапаны, обеспечивающие работу под давлением.

Монтаж осуществляют с помощью набора гаечных ключей соответствующих размеров, запорной арматуры и байпасов, равных диаметру стояка.

На конечную мощность обогрева повлияет выбор места, куда можно будет поставить оборудование.

Место для врезки

При подключении насоса необходимо учитывать его периодическое техобслуживание и ставить в зоне прямой досягаемости. Приоритетное место установки также определяется другими нюансами. Раньше мокрые насосы часто монтировались в обратных контурах. Охлажденная вода, что омывала рабочую часть оборудования, продлевала сроки эксплуатации сальников, роторов и подшипников.

Детали современных циркуляционных приборов выполнены из прочного металла, защищенного от воздействия горячей воды, и потому могут свободно крепиться на подающем трубопроводе.

Повышение эффективности

Правильно смонтированный насосный агрегат может увеличить давление в зоне всасывания, и тем самым повышает эффективность отопления. Схема подключения подразумевает установку прибора на подающем трубопроводе недалеко от расширительного бачка. Это создает высокотемпературную зону на заданном участке обогревательного контура.

Перед врезкой байпаса с насосом понадобится убедиться в способности аппарата выдерживать натиск горячей воды. Если частный дом оборудован теплым полом, прибор нужно установить на линии подачи теплоносителя – это обезопасит систему от появления воздушных пробок.

Аналогичный способ подходит для мембранных баков – байпасы крепятся на обратке в минимальной близости от расширителя. При этом может быть усложнен доступ к агрегату. Проблему исправит монтаж на поставляющем контуре с врезкой вертикального обратного клапана.

Структурная схема

Установка циркуляционного оборудования требует соблюдения правил, касающихся последовательности крепления элементов:

• шаровые краны, монтирующиеся по бокам насоса, обеспечивают возможность его снятия с целью проверки или замены;
• фильтр, врезанный перед ними, защищает систему от включений, засоряющих трубы. Песок, окалина и мелкие абразивные частицы быстро разрушают крыльчатку и подшипники;
• верхние части байпасов оснащаются клапанами для стравливания воздуха. Они могут открываться вручную или работать в автоматическом режиме;
• схема правильного монтажа «мокрого» насоса подразумевает его горизонтальное крепление. Стрелка на корпусе при этом должна совпадать с направлением движения воды;
• защита резьбовых соединений обеспечивается применением герметика, а все сопряженные детали укрепляются прокладками.

С целью соблюдения безопасности, подключать насосное оборудование можно только к заземленной розетке. Если заземление еще не проведено, его необходимо обеспечить до начала эксплуатации аппарата.

Зависимость насоса от наличия электричества – не преграда для нормального функционирования. При разработке проекта нужно включить в него возможность природной циркуляции.

Последовательность работ

При подключении к действующей отопительной сети понадобится слить из нее теплоноситель и продуть систему. Если трубопровод активно использовался на протяжении многих лет, его необходимо промыть несколько раз, чтобы удалить из труб остатки накипи.

Функциональная цепочка из циркуляционного насоса и его арматуры монтируется в заранее выбранном месте согласно правилам подключения. Когда установочный цикл завершен и прикреплены все дополнительные приборы, трубы снова заполняются теплоносителем.

Для удаления остатков воздуха нужно открыть центральный винт на крышке аппарата. Сигналом успешного стравливания станет вода, текущая из отверстий. Если насос обладает ручным управлением, газы понадобится выводить перед каждым включением. Для сохранения оборудования и уменьшения вмешательства в процесс обогрева можно поставить автоматический насос с системой контроля работы.

Как сделать электрокотел своими руками?

Электрические системы отопления представляют собой наиболее безопасное оборудование, благодаря которому можно в зимний период создать в помещении комфортную температуру. КПД электрического отопительного котла довольно высокий, для нормальной, стабильной работы в течение длительного времени, не придется занимать свободное место для укладки горючего материала.

В электрических котлах полностью отсутствует механическая составляющая, эксплуатация становится значительно проще, снижается вероятность возникновения неисправности или серьезной поломки.

Конструкция электрического котла подразумевает наличие регуляции температуры. За счет этого система может своевременно отреагировать на любые изменения температурного режима в окружающей среде. Котел либо прибавляет, либо убавляет температуру прогрева теплоносителя в случае необходимости.

Многие котлы отличаются экономичностью, например, для обогрева 30 кубометров помещения требуется затратить всего лишь 4 кВт в сутки. Использование подобных котлов позволяет производить нагрев помещений гораздо больших объемов, нежели у котлов иного рода.

В процессе работы, котел не выделяет никаких вредных или отравляющих веществ типа угарного или углекислого газа. В связи с этим, устанавливать их можно непосредственно в жилых помещениях и использовать для обогрева спальных и детских комнат. Еще одним преимуществом является то, что при установке не придется получать никаких разрешений от соответствующих инстанций.

Электрические котлы можно либо использовать в качестве дополнительного источника отопления или же сделать конструкцию центром системы обогрева. Запитывается этот котел от обыкновенной электросети с напряжением в 220 В. Средняя масса котла составляет 22 кг, его габариты тоже не слишком большие, однако он способен обогреть объем воздуха вплоть до 400 кубометров.

Какие понадобятся инструменты

Чтобы собрать самодельное электрическое отопление и столкнуться при этом с минимумом затруднений, в вашем распоряжении должны быть качественные инструменты.

Для работы понадобится:

• сварочный аппарат — удобнее всего работать с инверторной моделью;
• резак — если не умеете пользоваться газовым резаком, лучше используйте плазменный;
• болгарка — понадобится даже 2 модели — большая под диск сечением 230 мм и маленькая под диск сечением 125 мм;
• электрическая дрель;
• молоток;
• керн;
• рулетка и циркуль.

Электрокотел на ТЭНах

Схема электрического котла с теном своими руками является наиболее простой для исполнения и известна уже достаточно давно.

Принцип работы ТЭНового котла

Устройство всех бытовых приборов, в которых установлены нагревательные элементы (ТЭНы), одинаково. При включении питания напряжение подается на ТЭН, который постепенно нагревается и передает тепловую энергию расположенной вокруг него жидкости.

Преимущества таких приборов:

• большой ассортимент нагревательных элементов различной формы и мощности;
• возможность использования в любой отопительной системе с жидкими теплоносителями;
• на корпусе котла установлена изоляция, так что напряжение подается исключительно на ТЭН;
• не требуют сложного обслуживания;
• уровень нагрева очень просто контролировать, даже с минимальным набором автоматических элементов управления.

Среди недостатков самодельного электрического котла данного типа можно назвать:

• «прожорливость» в потреблении электроэнергии, поскольку для обогрева 10 м² площади требуется 1 кВт мощности;
• примеси в теплоносителе накапливаются на нагревательном элементе в виде накипи, поэтому его нужно чистить примерно 1 раз в год;
• ТЭН может функционировать только при наличии жидкости, с ним рекомендуется установка датчика холостого хода.

Порядок сборки котла с ТЭНами своими реками

Перед тем, как сделать электрический котел своими руками, стоит позаботиться о наличии надежной линии электропитания. К обычным сетям с напряжением в 220 V и частотой в 50 Гц можно подключать лишь оборудование мощностью не более 6 кВт. Если требуется более мощный котел, для него нужно сделать трехфазную разводку и отдельный ввод.

Итак, начинаем сборку самодельного электрического котла отопления из трубы сечением 159 мм с толщиной стенки в 10 мм. Эта труба послужит корпусом котла. Для него понадобится либо изготовленная в заводских условиях полусфера сечением 159 мм и толщиной 10 мм, либо листовой металл с толщиной от 8 мм аналогичного сечения.

Свод котла, в который впоследствии будут врезаны нагревательные элементы, можно изготовить из швеллера толщиной 8 мм.

В купол котла врезаем муфту сечением ¾ дюйма. В эту муфту мы будем вкручивать сливной вентиль. Кроме того, понадобится 2 патрубка сечением 1 дюйм для притока и обратки. Резьбу на патрубках можно делать как внутреннюю, так и внешнюю. Все зависит от того, с какой вам удобнее работать.

Для сброса излишнего давления нужно подготовить патрубок под врезку перепускного канала. Также вам понадобится 3 переходника, в каждый из которых будет вкручен ТЭН для электрокотла. Еще один переходник нужен будет для термодатчика. Кроме того, понадобятся держатели для автоматики.

Обратите внимание, что резьбу на патрубках и переходниках желательно нарезать сразу.

Подготовленные патрубки с резьбой, такой же, как и на ТЭНах, нужно сразу вкрутить в переходники. Это нужно, чтобы резьба во время приваривания к своду не повредилась. Для разметки мест врезки нагревательных элементов внешний диаметр трубы нужно разбить на 6 равных секторов по размеру радиуса. Затем чертим три одинаковых сектора строго под углом 120°.

На следующем этапе приступаем к резке. Закончив с разметкой, с помощью плазменного резака вырезаем отверстия под патрубки для ТЭНов. Их резку следует выполнять только по внешнему контуру. Со всеми остальными патрубками это не имеет принципиального значения.

Приступаем к сварочным работам. Патрубки сперва перехватываем в нескольких точках, чтобы их не повело. Затем проверяем точность расположения, при необходимости слегка простукиваем молотком, а затем выполняем сплошной шов. Важно, чтобы переходники для ТЭНов в электрокотле для отопления своими руками выступали над поверхностью свода котла на 1 см.

Далее необходимо убедиться, что нагревательные элементы полностью поместятся внутри корпуса электрокотла. Поэтому после наложения сплошного шва необходимо вкрутить ТЭНы в переходники.

Приступаем к вырезанию свода из швеллера. В его центре делаем отверстие для патрубка воздушного клапана, после чего привариваем сам патрубок. Сбоку делаем отверстие для термодатчика и также привариваем патрубок под него.

Все выступы, заусенцы и остатки сварочных работ необходимо тщательно зачистить с помощью болгарки. Внутренняя поверхность площадки свода должна быть идеально ровной. Патрубки для установки ТЭНов будут выступать лишь с внешней стороны на 1 см.

У нас получился довольно мощный электрокотел своими руками с 3 ТЭНами. Если вам нужен агрегат попроще, по такому же принципу его можно собрать на 1 или 2 ТЭНа.

Сборка котла отопления на электродах

Устройства данного типа стали активно использоваться лишь в последние 10-15 лет. Это более технологичные приспособления, по сравнению с ТЭНовыми.

Конструкция

В электронных электрических котлах жидкость играет роль нагревательного элемента. Собранный своими руками электрический котел данного типа представляет собой корпус из металла, внутри которого расположен изолированный стальной электрод.

На корпус подается 0, а на электрод — фаза. Во время подачи напряжения начинается колебание ионов воды с частотой в 50 герц. При этом жидкость постепенно нагревается. Благодаря такому свойству подобные котлы еще называют ионными.

Размеры электродных котлов невелики. Их можно сделать из трубы сечением до 320 мм и длиной до 60 см. Однако электрокотел для отопления дома своими руками можно сделать и намного меньше.

• небольшие размеры, благодаря которым ионный котел можно разместить даже в небольшой квартире;
• отсутствие, так называемого, «сухого хода», что гарантирует исправность котла, поскольку без жидкости внутри он не будет работать;
• устойчивость к перепадам напряжения;
• высокая скорость нагрева и остывания, что означает легкость регулировки;
• экономичность в потреблении электроэнергии по сравнению с приборами на ТЭНах.

Среди недостатков таких котлов можно назвать следующие моменты:

• важным условием эффективного функционирования электродного котла является уровень теплопроводности и качество теплоносителя;
• прибор необходимо надежно заземлить, поскольку велик риск поражения электрическим током;
• важно исключить возможность попадания внутрь системы воздуха, иначе, электроды придут в негодность из-за коррозии.

Инструкция по сборке самодельного электродного котла

В качестве корпуса для электрического котла отопления своими руками используем трубу с внутренним сечением около 50 мм и длиной в 40 см. Кроме того, понадобится цельный стержень диаметром 20 мм и длиной 30 см, а также два переходника с нарезанной внутренней резьбой. В торце стержня высверливаем глухое отверстие с резьбой под болт Ø10 мм.

Подготавливаем патрубки. 1 мы будем приваривать в торцевой части трубы, а другой — сбоку. Чтобы боковой патрубок идеально прилегал к трубе, его подрезают болгаркой, а затем дошлифовывают круглым напильником.

Прорезаем отверстия для патрубков. Если нет резака, то по окружности можно просверлить много мелких отверстий. До идеала работы доводят надфилем и круглым напильником. Отверстие для бокового патрубка необходимо расположить в 10-15 мм от края трубы.

На следующем этапе необходимо приварить патрубки к трубе. Чтобы их не повело, сначала делают точечную сварку в нескольких местах, а затем — накладывают сплошной шов.

Подготавливаем платформу для электрокотла. Для этого можно взять лист стеклотекстолита толщиной 2 см и вырезать кусок 120×120 мм с помощью ножовки по металлу. Затем в этой платформе необходимо просверлить одно отверстие по центру, и четыре — по периметру. Сечение отверстий должно составлять 10-12 мм.

Сквозь дырки по периметру будут пропущены крепления корпуса котла, а центральное отверстие предназначено для фиксации стального электрода.

Приступаем к фиксации корпуса для котла на платформу. Чтобы обеспечить надежное прилегание, на корпусе с 4 сторон можно приварить четыре гайки Ø12 мм. Сквозь них легко пройдут болты Ø10 мм.

Такие гайки нужно приваривать с небольшим отступом от платформы. Чтобы его обеспечить, необходимо накрутить на болты подходящие им по размеру гайки, продеть их в широкие гайки, и снизу еще раз зафиксировать более мелкими. Таким образом, будет легче выполнить сварочные работы.

На последнем этапе выполняем окончательную сборку котла. Для этого вырезаем резиновую прокладку сечением слегка больше внешнего диаметра котла. В ее центральной части выполняем отверстие и продеваем сквозь него электрод. Затем корпус устанавливаем на платформу и прикручиваем.

Котлы индукционного типа

Среди всех вариантов сборки отопления с электрическим котлом своими руками изготовление модели индукционного типа является самым инновационным.

Принцип работы электрического индукционного котла

Если опустить детали, то работа индукционного котла основана на нагреве теплоносителя посредством магнитного поля.

Среди преимуществ таких агрегатов:

• высокая эффективность;
• безопасность;
• возможность использования любого теплоносителя;
• отсутствие накипи.

Недостатками можно считать:

• высокую стоимость фабричных котлов;
• сложность строения автоматического блока управления. Без подготовки собрать его будет трудно.

Инструкция по сборке самодельного индукционного котла

Стоит отметить, что нередко инструкция, как сделать электрокотел индукционного типа, настолько сложна и содержит такие трудоемкие чертежи, что самостоятельная сборка оборудования выглядит довольно сомнительной. Однако мы нашли нестандартное решение.

Перед тем как самому сделать электрокотел для отопления, нужно будет приобрести индукционную печь мощностью 2,4 кВт и 3 метра профилированных труб Ø25×50 мм со стенками, толщиной в 2,5 мм.

Если рассмотреть, как будет работать эта конструкция, то сначала собираем плоскую емкость из профиля — по ней будет двигаться жидкость. А затем к трубе фиксируем индукционную печку и подключаем ее к сети. Все вместе будет выглядеть примерно как кастрюлька на печке.

Нарезку трубы нужно выполнить максимально точно. Понадобится несколько кусков по 400 мм, тщательно зачищенных от заусенцев на торцах.

Поскольку жидкость внутри такого котла будет двигаться змейкой, то желательно взять четное количество кусков трубы, чтобы входное и выходное отверстие располагались с одной стороны — так их удобнее подключать к отопительному контуру.

Далее нужно прорезать стыковочные отверстия, расположив их строго напротив друг другу. Для удобства можно сначала высверлить по краям 2 дырки сверлом Ø10 мм, и с помощью болгарки прорезать между ними щель.

Поскольку профильные трубы не идеально ровные, их нужно сначала состыковать тупыми краями с острыми и пронумеровать, чтобы потом не перепутать.

На следующем этапе стыки между трубами нужно проварить. Укладываем конструкцию на ровную поверхность, стягиваем струбциной и свариваем. Сначала делаем точечную сварку, чтобы конструкцию не повело, а затем выполняем капитальные швы.

Теперь нужно закрыть торцевую часть нашей емкости. Используем для этого стальную полосу, вырезанную из профилированных труб. Сварку выполняем аналогичным методом – сначала точечно, а затем капитально.

С противоположной стороны также привариваем полосу, не забывая об установке входного и обратного патрубков на крайних трубах. Чтобы обеспечить максимальную площадь контакта емкости с печкой, все швы нужно тщательно зачистить.

Чтобы наш котел можно было повесить на стенку, на его задней части нужно приварить 2 уголка, в которые будет помещена индукционная печка, а также петли для навешивания.

Последний этап работы — покраска. Можно использовать термостойкую краску. На этом сборочные работы завершены. Можно вешать котел и подключать его к отоплению и электросети.

При покупке индукционной печи обратите внимание, чтобы она была рассчитана на беспрерывную работу. В противном случае потребуется перезапуск системы через каждые 2 часа.

Каждая из перечисленных моделей является полностью функциональной и надежной. Выбор в пользу какой-либо из них каждый сделает самостоятельно. Главное, внимательно отнестись к работе и в случае затруднений проконсультироваться со знающими людьми.

Сергей Башук / Инженер теплотехник – автор сайта

Мои обязанности: проектирование наружных и внутренних санитарно-технических систем; сборка, монтаж, обслуживание тепловых машин и теплового оборудования; внедрение передовых технологических решений.

Схема подключения циркуляционного насоса в систему отопления – основные правила установки

Для повышения КПД отопительные системы дополнительно оснащаются циркуляционными насосами. Чтобы ожидаемый эффект действительно был достигнут, его необходимо установить по всем правилам.

Преимущества насосного отопления

Не так давно практически все частные дома оснащались паровым отоплением, которое работало от газового котла или обычной дровяной печи. Теплоноситель в таких системах циркулировал внутри труб и батарей самотеком. Насосами для перекачки воды комплектовались только централизованные системы теплоснабжения. После появления более компактных аппаратов их стали применять также в частном домостроительстве.

Такое решение дало целый ряд преимуществ:

1. Возросла скорость циркуляции теплоносителя. Нагретая в котлах вода получила возможность намного быстрее поступать в радиаторы и отапливать помещения.
2. Значительно сократилось время на обогрев жилищ.
3. Возрастание скорости протока повлекло за собой увеличение пропускной способности контура. Это означает, что для доставки к месту назначения того же количества тепла можно использовать трубы меньшего сечения. В среднем трубопроводы удалось уменьшить вдвое, чему способствовала принудительная циркуляция воды от врезанного насоса. Это сделало системы более дешевыми и практичными.
4. Для прокладки магистралей в таком случае можно использовать минимальный уклон, не опасаясь сложных и протяженных схем водяного отопления. Главное при этом правильно подобрать мощность насоса, чтобы он смог создавать оптимальное давление в контуре.
5. Благодаря бытовым циркуляционным насосам появилась возможность применять теплые полы и закрытые системы большой эффективности, для работы которых необходимо повышенное давление.
6. Новый подход позволил избавиться от множества труб и стояков, которые не всегда гармонично вписывались в интерьер. Принудительная циркуляция открывает возможности для прокладки контура внутри стен, под полом и над подвесными потолочными конструкциями.

Минимальный уклон в 2-3 мм на 1 м трубопровода необходим для того, чтобы в случае ремонтных мероприятий сеть могла опорожняться самотеком. В классических системах с естественной циркуляцией этот показатель достигает 5 и более мм/м. Что касается недостатков принудительных систем, то самый значительный из них – это зависимость от электрической энергии. Поэтому в районах с нестабильными поставками электричества при установке циркуляционного насоса необходимо использовать блоки бесперебойного питания или электрогенератор.

Также следует быть готовым к возрастанию счетов на потребленную энергию (при правильном подборе мощности агрегата расходы можно минимизировать). Кроме того, ведущими производителями оборудования для систем отопления разработаны современные модификации циркуляционных насосов, способные работать в режиме повышенной экономии. К примеру, модель Alpfa2 от Grundfos в автоматическом режиме корректирует свою производительность, в зависимости от потребностей системы отопления. Стоит подобное оборудование достаточно дорого.

Оптимальное место установки циркуляционного насоса

Хотя интернет изобилует массой информации на эту тему, однако простому пользователю не всегда удается определиться с оптимальной схемой подключения циркуляционного насоса в систему отопления. Причина заключается в противоречивости подаваемой информации, из-за чего на тематических форумах постоянно возникают жаркие дискуссии.

Приверженцы установки аппарата исключительно на обратном трубопроводе приводят в защиту своей позиции такие доводы:

• Более высокая температура теплоносителя на подаче по сравнению с обраткой провоцирует существенное сокращение срока службы насоса.
• Горячая вода внутри подающей магистрали менее плотна, из-за чего возникают дополнительные затруднения в ее перекачке.
• В обратном трубопроводе теплоноситель имеет высокое статическое давление, что облегчает работу насоса.

Нередко такая убежденность складывается также от случайного лицезрения того, где установлен циркуляционный насос на отопление в традиционных котельных: там насосы, действительно, иногда врезают в обратку. При этом в других котельных установка центробежных насосов может осуществляться на подающих трубах.

Аргументы против каждого из приведенных доводов в пользу установки на обратной трубе следующие:

1. Стойкость бытовых циркуляционных насосов к температуре теплоносителя обычно достигает +110 градусов, тогда как внутри автономных систем отопления вода редко нагревается выше +70 градусов. Что касается котлов, то они на выходе выдают температуру теплоносителя примерно +90 градусов.
2. Вода при температуре +50 градусов имеет плотность 988 кг/м³, а при +70 градусов – 977.8 кг/м³. Для приборов, создающих давление 4-6 м водного столба, и способных перекачать примерно тонну теплоносителя за 1 час, такая мизерная разница в плотности в 10 кг/м³ (вместимость канистры на 10 л) не играет существенной роли.
3. Фактическая разница статического давления теплоносителя внутри подачи и обратки также минимальна.

В качестве вывода можно сказать, что схема подключения циркуляционного насоса может предполагать его установку как на обратной, так и подающей трубе отопительного контура. Тот или иной вариант, где устанавливать циркуляционный насос в системе отопления, не оказывает значимого влияния на его уровень работоспособности и эффективности. Исключением является использование недорогих твердотопливных котлов прямого горения, в которых отсутствует автоматика. Так как горящее топливо в таких нагревателях быстро потушить нет возможности, это нередко провоцирует закипание теплоносителя. Если подключение насоса отопления было проведено на подающей трубе, это позволяет образовавшемуся пару вместе с горячей водой попасть внутрь корпуса с крыльчаткой.

Далее события разворачиваются следующим образом:

• Аппарат резко снижает свою производительность, так как его рабочее колесо не в состоянии перемещать газы. Это провоцирует снижения скорости циркуляции теплоносителя.
• Наблюдается уменьшение поступающей в котловой бак охлаждающей воды. Как результат, прибор перегревается еще больше, а образование пара возрастает.
• После того, как объем пара достигнет критических значений, он попадает внутрь крыльчатки. После этого наступает полная остановка циркуляции теплоносителя: возникает аварийная ситуация. Давление в системе возрастает, из-за чего сработавший предохранительный клапан выбрасывает клубы пара внутрь котельной.
• Если не затушить дрова, то на каком-то этапе клапан не справится с возрастающим давлением. В результате этого возникает реальная опасность взрыва котла.

Дешевые теплогенераторы из тонкого металла обычно оснащаются предохранительными клапанами с порогом срабатывания в 2 Бар. Более качественные котлы способны выдерживать скачки давления до 3 Бар. Исходя из опыта, можно сказать, что между началом перегрева и до времени, когда сработает клапан, обычно проходит примерно 5 минут.

Если схема установки циркуляционного насоса в систему отопления предполагает его монтаж на обратную трубу, то это уберегает прибор от прямого воздействия водяного пара. Как результат, увеличивается период времени до аварии (почти на 15 минут). То есть это не предотвращает взрыв, а лишь дает дополнительное время на принятие дежурных мер по устранению возникшей перегрузки системы. Поэтому при поиске места, где ставить насос на отопление, в случаях с простейшими дровяными котлами лучше выбирать для этого обратный трубопровод. Современные автоматизированные обогреватели на пеллетах могут монтироваться на любом удобном участке.

Какие бывают схемы установки в различных отопительных системах

Первым делом необходимо разобраться, куда ставить насос в системе отопления: благодаря ему вода будет проходить через котел и принудительно направляться внутрь нагревательных батарей. Желательно для этого выбирать то место, где обслуживать аппарат будет удобнее всего. На подающем патрубке его монтируют сразу за группой безопасности и отсекающей арматуры.

Схема установки циркуляционного насоса на обратке предполагает размещение насоса сразу после котла. Желательно использовать комбинацию с грязевым фильтром: это позволит отказаться от приобретения и монтажа дополнительных вентилей. Подобные варианты, как подключить насос отопления, могут успешно применяться как в закрытых, так и открытых контурах. Это справедливо также для коллекторных систем, в которых для перемещения теплоносителя к радиаторам используются автономные подводки: они коммутируются на гребенку-распределитель.

Отдельного внимания заслуживает отопительная система открытого типа, рассчитанная на работу в двух режимах – принудительном и самотечном. Такая универсальность очень удобна в тех случаях, когда электричество подается с перебоями, а установка блока бесперебойного питания или генератора невозможна по тем или иным причинам. В такой ситуации схема подключения насоса отопления частного дома подразумевает размещение аппарата и отсекающей арматуры на байпасе.

Специализированными магазинами предлагаются уже собранные байпасные узлы с насосом, в которых кран на протоке заменен обратным клапаном. Такой подход, где установить насос в системе отопления, не является правильным из-за создаваемого обратным клапаном пружинного типа сопротивление в районе 0.08—0.1 Бар. Для системы отопления с естественной циркуляцией это слишком много. Пружинный клапан заменить лепестковым, который монтируется исключительно в горизонтальном положении.

Также важно понимать, где устанавливать циркуляционный насос в системе отопления с твердотопливным котлом. Как уже было упомянуто, лучшее место для этого – участок трубы перед теплогенератором. Обычно в такой обвязке вместе с насосом в котловой контур врезают также байпас и трехходовой смесительный клапан.

Правила установки в систему отопления

Вне зависимости от типа конструкции циркуляционного насоса его устанавливают на трубопровод или запорную арматуру с помощью накидных гаек-американок. Это дает возможность быстро производить демонтаж в случае ремонта или замены аппарата.

Существуют следующие рекомендации по монтажу циркуляционного насоса:

1. Агрегат можно врезать в любой части трубопровода – горизонтальной, вертикальной или наклонной. Главное при этом соблюдать горизонтальную ориентацию оси ротора (головка ни в коем случае на должна смотреть вниз или вверх).
2. Очень важно, чтобы пластиковый контейнер с электрическими контактами был размещен сверху корпуса, в противном случае во время аварии его зальет водой. Кроме того, это заметно усложнит обслуживание прибора. Сделать это достаточно просто, открутив винты крепления коробки и повернув ее в нужную сторону.
3. Стрелка на корпусе насоса указывает направление потока теплоносителя, что важно соблюдать.
4. Для упрощения обслуживания и ремонта аппарата с обеих сторон его рекомендуется оснастить отсекающими кранами. Это позволит во время демонтажа обойтись без сливания воды с контура.

При такой схеме установки насоса отопления вся нагрузка от его массы ложится на 1 или 2 шаровых крана: их количество зависит от пространственной ориентации прибора. Поэтому лучше не экономить, а приобрести качественную запорную арматуру, корпус которой имеет хорошую механическую прочность.

Монтаж дополнительного оборудования и его подключение

Обычно радиаторные системы закрытого или открытого типа с одним котлом оснащаются одним циркуляционным насосом. Более сложные схемы нуждаются в дополнительных аппаратах по перекачке воды.

Речь идет о таких случаях:

• Частный дом отапливается больше, чем одной котельной установкой.
• Обвязка котла не имеет буферной емкости.
• В состав отопительного контура входит несколько ответвлений для обслуживания различных приборов – батарей, теплых полов, бойлера косвенного нагрева и пр.
• Если применяется гидравлический разделитель.
• Организовывается подача воды для теплых полов.

Чтобы правильно обвязать несколько котлов, работающих на разных видах топлива, потребуется каждый из них обеспечить отдельным насосом. Система с буферной емкостью нуждается в схеме отопления с двумя насосами, т.к. речь идет о минимум двух циркуляционных контурах – котловом и отопительном.

Отдельного упоминания заслуживают схемы отопления повышенной сложности с несколькими контурами: они обычно применяются в больших коттеджах на 2-4 этажа. В этом случае может понадобиться от 3 до 8 насосов для подачи теплоносителя на каждый этаж, и к разным отопительным приборам. Схема отопления с двумя насосами используется в тех случаях, когда в доме имеется два водяных пола. В некоторых случаях подключение насоса в систему отопления частного дома не требуется вовсе, т.к. большая часть электрических и газовых котлов настенного типа имеют собственные перекачивающие аппараты.

Как подключить циркуляционный насос к электричеству

Электрическая схема подключения насоса отопления может быть реализована следующим образом:

• С помощью дифференциального автомата. Наиболее простой вариант, который без проблем можно реализовать самостоятельно.
• Управление термостатом. Дает возможность автоматически останавливать движение теплоносителя, если его температура упадет ниже определенного уровня.
• Совместное применение сети и блока бесперебойного питания. Присоединить электропитание через ИБП совсем несложно, благодаря специальным разъемам. Чего не скажешь о процедуре подключения насоса к распределительному щитку: для этого лучше позвать специалиста.
• Питание от встроенной автоматики. Организация такой электрической схемы циркуляционного насоса потребует некоторых знаний в области электрики.

Использовать для коммутации прибора простую розетку без автоматики и заземления не рекомендуется.

Оптимальная скорость работы насоса

Задача системы отопления с насосной циркуляцией заключается в надежной доставке теплоносителя ко всем потребителям системы, включая самые дальние радиаторы. Чтобы это происходило эффективно, насос должен создавать необходимый для этого напор: его рассчитывают проектировщики, учитывая гидравлическое сопротивление труб. Чаще всего бытовые насосы имеют 3-7 скорости вращения ротора, что позволяет увеличивать или уменьшать производительность работы.

Наиболее простой способ подобрать оптимальную скорость циркуляционного насоса:

1. Отопительную систему нужно вывести в рабочий режим.
2. Измерить температуру поверхности трубы перед и после котла при помощи лазерного поверхностного термометра (пирометра).
3. При разнице температур более 20 градусов скорость вращения ротора нужно увеличить.
4. Если разница меньше 10 градусов, скорость потока нужно уменьшить. Оптимальная разбежность уровня нагрева подачи и обратки – примерно 15 градусов.

Пирометр можно не применять, когда подающая и обратная труба оснащены термометрами. Если с помощью регулировок не удается достичь требуемой разницы температур в 10-20 градусов, это говорит о низкой эффективности системы. Причиной чаще всего бывает ошибка в подборе циркуляционного аппарата. Слишком низкая температура воды в обратке провоцирует увеличение нагрузки на котел и увеличение расхода энергоносителей. Очень горячая вода циркулирует слишком быстро, не успевая передать тепло обогревателям.

Инструкция по установке насоса в систему отопления частного дома

Базовое правило создания любой тепломагистрали: чем длиннее линия, тем хуже циркуляция воды в системе. По этой причине появляются проблемы с неравномерным прогревом комнат. Наиболее простой и удобный способ — установить насос в систему отопления частного дома.

Зачем подключать насос?

Гравитационное отопление основано на принципе сообщающихся сосудов: вода в верхнем резервуаре нагревается газовой горелкой и начинает течь по трубам, проходит все батареи и возвращается в нижний резервуар, из которого она снова попадает в нагревательную камеру. Используя естественную систему циркуляции, нужно обеспечить разность высот, достаточную для хорошего тока теплоносителя.

На практике сделать это крайне сложно, поэтому для отопления с естественной циркуляцией характерна небольшая площадь обогрева, максимум 60-80 м². Для больших, а тем более 2 или 3-этажных домов обязательно потребуется врезка водяного циркуляционного насоса. Это обеспечит равномерное распределение теплоносителя по всей длине отопительной системы.

Кроме того, вследствие установки насоса снижается потребление топлива. Вода быстрее проходит по системе, соответственно, не успевает слишком сильно остыть и на ее повторный нагрев требуется меньше тепловой энергии.

Альтернативный вариант — установка труб большего диаметра. Но в этом случае общая стоимость материалов и работ будет намного выше, кроме того, для домов площадью более 200 м² это все равно не решит проблему полностью.

Как выбрать циркуляционный насос?

В холодное время года устройство работает в режиме 24/7. Низкокачественные варианты не выдержат нагрузку и быстро придут в негодность. Чтобы этого избежать, нужно знать критерии выбора:

• диаметр труб;
• пропускная способность котла;
• температура воды;
• общий литраж системы.

От диаметра зависит давление в системе. Поэтому нужно знать на сколько атмосфер рассчитан насос. Покупать лучше с запасом, в момент первого запуска системы и стравливания воздуха возможны гидроудары — краткосрочные периоды повышения давления. Если аппарат подбирать впритык, он сломается. Кроме того, входная и выходная трубы насоса должны совпадать с диаметром системы. В противном случае придется докупать переходники и прочие фитинги.

Одни котлы греют 2-5 л в минуту, другие — 10-20 л. Чтобы устройство справилось с объемами, оно должно иметь соответствующую пропускную способность, иначе помпа не справится и устройство выйдет из строя.

Производители делают продукцию по различным технологиям, чем дешевле насос, тем менее качественные запчасти. Отдельные узлы не всегда предназначены для температур выше +60-70°C. В регионах с холодными зимами, где теплоноситель подается при температуре +75-85°C, этот факт нужно обязательно учитывать.

Один из главных элементов циркуляционного насоса — мотор. Выбирая устройство, нужно понимать, сколько литров за цикл будет перекачано. Ресурс мотора нужно подбирать с запасом, к тому же лучше поставить аппарат, который имеет встроенную защиту от перегревания.

Разновидности насосов

В отопительных системах используются насосы 2 типов:

• сухие;
• мокрые.

Первый вариант — это большие промышленные помпы, которые применяются для отопительных систем крупных заводов, фабрик или многоквартирных домов. Они шумные, занимают много места и стоят дороже аналога. Главный плюс — высокая мощность. Рекомендуется устанавливать только для объектов типа частных гостиниц и пансионатов.

Мокрые насосы созданы специально для врезки в отопительную систему. Они работают непосредственно в водной среде, поэтому все узлы устойчивы к коррозии и влаге.

Мотор и другие электрические части изолированы при помощи резиновых прокладок. Поэтому выбирая устройство, не рекомендуется приобретать модели с рынка. Они могли долгое время быть на солнце, соответственно, резина пересохла и устройство за 2-3 месяца перегорит, поскольку вода зальет мотор.

Выбор места для установки насоса

Как правильно установить насос в систему отопления? Главное, выбрать подходящее место. Базовые инструкции прилагаются к устройству. Кроме того, есть общие рекомендации:

1. Производите врезку к системе в таких местах, где к насосу будет удобный доступ. Вокруг должно быть много свободного пространства, чтобы проведение диагностики или ремонта не вызывало проблем.
2. Направление подачи воды особого значения не имеет, но лучше устанавливать насос на горячую ветку. Это обеспечит равномерное распределение теплоносителя по всей системе отопления.
3. Чаще всего насос ставят поблизости от расширительного бака. Это удобно и практично, поскольку есть возможность проверить сразу оба узла и в случае необходимости выполнить ремонт или заменить детали. Разбираясь, куда ставить насос, нужно помнить еще и о том, что устройство при работе шумит. Поэтому место должно находиться на удалении от жилых комнат.

Инструменты и расходные материалы

Правильное подключение насоса подразумевает предварительную подготовку необходимого инвентаря. Для работы понадобятся:

• 2 водопроводных или 2 шведских ключа соответствующего диаметра;
• фум-лента на 10 мм;
• 3 шаровых крана;
• 2 тройника.

Базовый набор может отличаться в зависимости от типа используемых труб.

Для эффективного распределения тепла, подключение циркуляционного насоса лучше выполнять перед началом отопительного сезона. В этом случае сразу можно проверить насколько эффективно он работает.

Этапы установки циркуляционного насоса

Процедура простая и состоит из 3 шагов:

• врезка;
• подключение;
• проверка.

Рассмотрим варианты как монтировать насос на металлические, либо на пластиковые трубы. Эти варианты отличаются друг от друга.

Врезка в металлическую трубу

Чтобы сэкономить время и сразу сделать все правильно, нужно:

1. Проверить систему на наличие воды и в случае необходимости спустить остатки.
2. Выбрать часть трубы, где будет установлен агрегат.
3. Отметить на трубе точки для ввода насосных труб.
4. Вварить 2 патрубка с резьбой.

Первый пункт обязателен, если в процесс сварки польется вода, будут большие проблемы, поскольку швы схватятся неправильно.

На втором этапе нужно проверить выбранный участок трубы на предмет прочности, осмотреть, чтобы не проступала ржавчина. Если с этим все в порядке, делается разметка по формуле длина насоса плюс 10-15 см.

Осталось просверлить дырки в трубе и приварить патрубки. Простучите шов молотком, чтобы сбить окалину и проверить прочность конструкции. В процессе вваривания ввареные патрубки должны быть прочны, следите, чтобы толщина шва была одинаковой по всему радиусу. Насос врезается в систему отопления не буквально, а прикручивается к патрубкам специальными фитингами. Перед скруткой нужно промотать резьбу фумой.

Подключение к пластиковой трубе

Схема подключения циркуляционного насоса отличается только отсутствием сварки, сначала тройник, затем патрубок. Для максимальной надежности рекомендуется использовать метод спайки труб. Это уберет из конструкции элементы, подверженные коррозии. Кроме того, металлические гайки в случае перетяжки часто дают микротрещины, через которые потом просачивается вода.

Также для обеих схем нужно устанавливать дополнительный шаровый кран на участке между патрубками. Это делается для того, чтобы всегда была возможность перенаправить воду с насоса напрямую в систему. Соответственно, устройство можно будет снять для ремонта или заменить без отключения всей отопительной системы.

Монтаж шаровых кранов на патрубке

Краны устанавливаются, устанавливается сначала только та сторона, которая заходит в патрубок, всегда на резьбу. Для металлических труб проблемы не будет, если диаметр крана отличается, достаточно прикрутить переходник. Для пластиковых труб нужно использовать специальные фитинги.

Они либо припаиваются к трубе через соединитель и дополнительный патрубок с собранным фитингом, либо фиксируются напрямую в трубе при помощи специальных зажимных гаек. Второй способ менее надежен.

Зачем нужен кран рассмотрим подробнее. Если даже после установки насоса тепло распределяется неравномерно, либо неполадки появились в процессе эксплуатации, значит, помпа не справляется с подкачкой.

Соответственно, нужно снять насос и провести диагностику. Если не ставить запорные краны, сделать это не получится, так как придется останавливать котел и сливать всю воду. При наличии кранов достаточно их перекрыть, и вода пойдет по старой ветке, а насос будет пригоден для демонтажа.

Установка насоса

Когда патрубки установлены, остается только прикрутить насос к кранам. Для этого обмотайте фумой резьбу и закрутите гайки. Часто уголки идут в комплекте. Поэтому они сразу же прикручиваются к насосу. Если комплектующих в коробке не оказалось, нужно отдельно докупить уголки соответствующего диаметра и прикрутить их к входной и выходной трубам.

Не рекомендуется сильно перетягивать гайки, чтобы они не лопнули. Лучше дождаться запуска и проверить нет ли течей. Дожать крепления можно позже. Схему установки циркуляционного насоса в систему отопления можно при этом использовать любую, но необходимо четко следовать базовым принципам и соблюдать последовательность действий.

Запуск системы

После выполнения всех монтажных работ полученную конструкцию нужно проверить. При этом система стартует сначала без насоса. Это обязательное условие, иначе в трубах начнут происходить гидроудары, которые в лучшем случае повредят соединения в трубах, а в худшем — разорвут одну или несколько батарей.

В трубы открытой системы отопления проникает воздух, он может циркулировать по всей длине трубопровода, и заполнять пустоты. Это приводит к тому, что появляются пробки, которые мешают нормальному прохождению воды. Чтобы избавиться от проблемы, нужно стравить воздух и только после этого запускать насос.

Затем можно переходить к тестированию.

Процедура делается так:

1. Перекройте кран на линии подачи.
2. Откройте кран на подающем патрубке и подождите 30-40 секунд, пока вода заполнит насос.
3. Откройте кран на выходном патрубке.
4. Включите устройство.

Важный момент состоит в том, что температуру теплоносителя нужно увеличивать постепенно. При нагревании все тела расширяются, если в систему сразу запустить кипяток, соединения не успеют плавно отыграть и появятся течи. Чтобы этого избежать, повышайте температуру воды от +40 до +70°C постепенно.

Исходя из общей площади строения, рекомендуется:

• до 100 м² — на 5° каждые 10 минут;
• до 200 м² — на 5° каждые 30 минут;
• 300 м² и более — на 10° каждый час.

Это позволит равномерно прогреть всю магистраль.

Проверка системы

Для нормальной циркуляции воды системе отопления нужно прогреться. Это занимает 2-3 часа. Подождите указанное время и проверьте на ощупь каждую батарею, все они должны быть одинаковой температуры.

Если найдете более горячую или холодную, попробуйте спустить воздух. Для перегретых батарей нужно стравливать в последующем радиаторе, для холодных — в предыдущем. Скорее всего, проблема решиться.

Другая возможная причина — протечка. Внимательно осмотрите места соединения батарей с трубой. Даже если явных луж не будет, вода может проступать на стыках. Переберите соединение и проблема уйдет.

Последний нехарактерный момент — посторонние шумы в насосе. В новых моделях такая проблема возникает только в том случае, если в помпу попали посторонние предметы, ржавчина или прочий мусор. Чтобы этого избежать рекомендуется ставить фильтр на подающий патрубок. Устраняется путем разборки и чистки насоса.

Полезные советы

Установить насос несложно, процедура занимает от 30 минут до часа. Запуск системы более долгий, но также не вызовет особых затруднений, но остается еще несколько эксплуатационных вопросов:

1. Первое, на что нужно обратить внимание — позиция насоса относительно горизонта. Обязательное условие, чтобы прибор служил долго — вал мотора должен располагаться либо под углом 90°, либо под 180°. Любой перекос приведет к тому, что подшипники износятся в 2-5 раз быстрее.
2. Главный недостаток циркуляционного насоса в том, что он не работает без электричества. Если хозяева дома, прийти и переключить кран несложно, но в том случае, когда их нет, дом отапливаться не будет.

Чтобы решить эту проблему, рекомендуется использовать шаровые краны с обратным клапаном. Устройство работает таким образом: вода подается на насос до тех пор, пока давление на входе и выходе одинаковые. Если выходное давление падает, клапан переключает подачу воды на самоточную магистраль.

Этот способ не обеспечит столь же качественную циркуляцию теплоносителя в системе, но дом все равно будет отапливаться. За сутки отсутствие тепла не причинит особого вреда, но если свет выключили во время отпуска, и хозяев не было дома 5-10 дней, вода в трубах замерзнет и они лопнут.

Не забывайте чистить грязевики. В металлических трубах много ржавчины и соляных отложений. Скорость циркуляции воды после включения насоса увеличится в 1,5-3 раза, соответственно, вся грязь пойдет прямиком в насос. В начале эксплуатации рекомендуется проводить чистку раз в неделю.

Если спустя указанное время фильтр будет чистым, значит, большая часть мусора уже смылась. И процедуру можно повторять 2 раза в год: после остановки системы на лето и через неделю с момента запуска.

Подшипники стираются за 3-4 года в режиме эксплуатации 6 через 6. Если насос работает в условиях северных температур, 8-9 месяцев в году, его ресурса хватит на 2 года максимум. Верный признак того, что пришло время сменить подшипники — появление в насосе шума. Это происходит потому, что вал начинает вращаться с люфтом, в результате повышается нагрузка на корпус и все детали.

Чтобы избежать поломки всего насоса, достаточно его разобрать и заменить кольца подшипников. Эти комплектующие стоят недорого, а сама работа занимает 20-30 минут. Помните, аппарат должен работать без диагностики не больше 2 лет, это позволит избежать дорогостоящего ремонта.

Мощные котлы быстро греют воду, но из-за диаметра труб самотоком она долго доходит до батарей. Насос решает эту проблему, если подключен к линии подачи. С другой стороны, горячая вода негативно влияет на большинство узлов, поэтому аппарат быстрее ломается.

Когда нет задачи прогреть дом максимально быстро, а основной упор делается на долговечность, рекомендуется устанавливать насос на линию с холодной водой. На практике это продлит жизнь устройства на 2-3 года.

Используя эти простые рекомендации, можно максимально продлить срок службы аппарата. Насос для системы отопления частного дома — это удобная и практичная вещь, если наблюдаются проблемы с распределением тепла, не стоит долго думать. Определите параметры системы и покупайте подходящую модель.