Винтовые сваи для веранды самостоятельно: Инструкция +Фото и Видео

Винтовые сваи для веранды: Обзор вариантов установки +Видео и Фото

Пристройка веранды на винтовых сваях к частному дому позволит значительно увеличить размер жилплощади. Для такого варианта отлично подойдут винтовые сваи, но забивные сваи имеют слишком высокую стоимость, да и потребуется дополнительное оборудование для них, которое в процессе монтирования может только разрушить сваи. Самый верный выход – это изготовление винтовых свай самостоятельно.

Выбор фундамента

Когда начинается пристройка веранды к жилому дому просто необходимо учесть некоторые нюансы:

  • Возможность заливки фундамента с тесными условиями, ведь как правило участок вокруг дома засажен деревьями или кустарниками, которые вероятно повредятся при подготовке земли к стройке фундамента.
  • Для того чтобы максимально сократить повреждения необходимо выбирать такой вид фундамента, который бы обладал большими несущими показателями. Это поможет минимизировать разрушение имеющихся построек и повреждений деревьев и кустарников. К тому же несомненно важное преимущество уменьшения срока возведения фундамента и упрощенный монтаж.
  • Необходимо обратить внимание на особенности состава грунта, уровень промерзания и наличие влажности ближе к поверхности. Если же земля будет пученная в холодное время года, тогда обустройство ленточного типа фундамента исключено.

Преимущества и недостатки

Осуществить пристройку веранды к дому с фундаментным основанием можно своими руками. Винтовые сваи представляют собой гладкий стальной стержень, с одной стороны у которого заостренный наконечник. Ввинчиваются опоры при помощи двух человек, поэтому значительно можно сэкономить на оборудовании.

Еще одно несомненное преимущество винтовых свай в том, что при обустройстве для основания веранды монтаж выполняется без ущерба для других объектов. Веранду на винтовых сваях можно возводить на отдельных сваях, не связывая их с фундаментом частного дома. В данных ситуациях рассматривайте устройство шва для деформации, который спасет конструкцию во время осадки и тепловых расширений. Винтовые опоры могут выдержать вес небольшой террасы, да и в ремонте с ними можно легко справиться самостоятельно. Еще одно значительное преимущество – сваи можно ввинчивать на любой местности, с любым рельефом без дополнительных, предварительных работ.

Из минусов можно отметить расположенность к ржавчине из за грунтовой влажности с которой винтовые опоры будут постоянно взаимодействовать.

Внимание. Перед ввинчиванием необходимо произвести обработку винтовых опор антикоррозийным средством.

Технология

Подготовительные работы сводятся лишь к удалению отмостки в месте, где будет находится место примыкания террасы к дому.

Далее при помощи небольших колов и рулетки производят планировку разметки, вбивая колья в углы будущей веранды. Следом по этим колышком натягивают строительную веревку, так же для углов разрешается использовать деревянные или металлические колышки. Подготавливаем ямки в месте вкручивания свай, это можно осуществить руками, либо при помощи маленького бура.

Монтаж

После расчета винтовых свай и обработки, следует руками выставить их в приямках. Необходимо контролировать их наклон при помощи строительного уровня. Вкручивают опоры с помощью особого инструмента, надетого на верхнюю часть, это вы можете проделать самостоятельно. После ввинчивания всех винтовых свай, их окончания обрезают для того, чтобы все они были одной высоты. Во внутреннюю часть конструкции заливают бетонным составом. Пространство в трубах сверху закрывают специальной головкой из металла. Стоит какое то время переждать, пока бетон в сваях не застынет. Из за этого работы по пристройке веранды к частному дому должны быть прекращены на некоторое время.

Ростверк

Пояс ростверка производят из балок. Они могут быть деревянные и бетонные. Ростверк из монолита имеют высокую стоимость, для возведения которой обязательно нужна сложная опалубка. Данный тип ростверка совсем неэкономно обустраивать для маленькой веранды. В такой ситуации рекомендуется брать филированный брусок, укладывать его на оголовки винтовых опор. В данном случае нижняя часть веранды будет выполнять функции ростверка. Если же веранда будет иметь совсем маленькие габариты, тогда достаточно положить венцовый брус по всей площади строения.

Стройка стен будущей веранды производится над брусом. Снизу производится цокольная облицовка для предупреждения разрушений конструкции от морозов. Соорудить веранду к частному дома совсем просто, необходимо лишь выполнять правильную последовательность действий.

Винтовые сваи своими руками

Изготавливать винтовые сваи своими руками сложно, но – можно. Поэтому возьмем на себя смелость описать данную технологию. И помогут нам в этом советы пользователей FORUMHOUSE.

Расчет свайно-винтового фундамента – это сложная работа, которая требует участия специалистов. Только проектировщик сможет рассчитать общее количество винтовых свай, плотность их расположения на участке, а также толщину. Но если вы хотите построить дом на свайно-винтовом фундаменте, в настоящей статье найдете ответ на вопрос как изготовить самому винтовые сваи, также в ней даны стандартные рекомендации, касающиеся определения их размеров.

Как сделать винтовую сваю. Конструкция.

Для начала рассмотрим общий вид самоделки и определим ее основные особенности.

Свая, изготовленная пользователем нашего портала, имеет четырехгранный наконечник и оборудована спиралевидной металлической лопастью. Такие варианты следует изготавливать в соответствии с чертежом, представленным на фото.

Рассмотрим процесс изготовления основных элементов, обозначенных на чертеже.

Ствол

Основу (ствол) составляет пустотелая металлическая труба.

Во всех случаях стволы рекомендуется изготавливать из стали прочностью не менее Ст.20 по ГОСТ 8732-74 (для обыкновенных конструкционных сталей). Если же используются более прочные легированные стали, то подойдет ГОСТ 19281 (но в домашних условиях можно ограничиться первым вариантом).

Первое, что необходимо сделать создателю сваи – определить длину ее ствола. Различными «ухищрениями» ему придется выяснять, на какой глубине строительного участка располагается твердый грунт. Наиболее правильным (но дорогостоящим) решением будет обращение в геолого-разведывательную службу. Но среди общительных соседей может отыскаться человек, имеющий обоснованное представление о состоянии подземных пластов.

Длина трубы должна превышать глубину залегания несущего слоя примерно на 300…500 мм (если свая будет выступать от земли выше, это расстояние может быть больше). Люди, умудренные практическим опытом, рекомендуют делать длину свай с запасом, чтобы потом их не пришлось наращивать.

Закрутили 17 штук (дом 9 на 8). Площадка на косогоре. Часть свай подрезал, часть нарастил и заполнил бетоном.

Для того чтобы определить диаметр трубы, можно обратиться к СНиП 2.02.03-85 (с его таблицами и формулами). Но те, кто не знаком на практике с проектированием строительных конструкций, руководствуется менее изощренными расчетами:

  • Труба диаметром от 47 до 76 мм используется при строительстве легких заборов и всевозможных укреплений
  • Сваи диаметром 89 мм применяют при возведении дворовых построек (беседок, бань и т. д.), а также при строительстве кирпичных заборов
  • Для строительства каркасных домов и рубленых строений используются варианты диаметром 108 мм.

Чем больше диаметр, тем сложнее делать винт, то есть саму лопасть на разгиб.

Минимальная толщина стенок ствола должна равняться 4 мм. Ее расчет прост – чем толще, тем лучше. Но, подбирая толщину стенки, следует помнить о том, что конус сваи придется гнуть с помощью молотка.

Я сам себе делал винтовые сваи, сделать самому реально. Труба – 68х4 мм, винт – диаметром 168 мм, толщина винта – 5 мм, шаг на винте – 50 мм, длина четырехгранного наконечника – 150 мм. Все очень хорошо проварено полуавтоматом.

Сваи винтовые своими руками. Конус

Как видно на чертеже, конус – это острие сваи. Его длина равна от 1,5 до 2 диаметров трубы. Это стандарт, но некоторые делают длину немного больше, чтобы конус был острее, а свая легче заходила в землю.

В домашних условиях конус делается четырехгранным или шестигранным. Для этого на краю ствола вырезаются специальные секторы, которые сгибаются молотком в конус и обвариваются сваркой.

Сделал шаблон из плотной бумаги, предварительно поделив окружность трубы на равные части. Затем разметил трубу маркером и сделал спилы болгаркой. Получилась так называемая корона. Толщина трубы позволяет легко гнуть её молотком. Поначалу выходило весьма коряво, но сваркой все дефекты удалось устранить, и острие получилось совершенно герметичным, что позволило сразу же после закрутки заполнить трубу бетоном.

Вот как это выглядит на фото:

Винтовая свая своими руками, изготовление.

Как видим, разметка ствола осуществлялась по бумажному лекалу. Произвести его довольно просто. Для этого диаметр окружности трубы необходимо разделить на количество секторов. Найденная величина – это и есть расстояние между верхними точками соседних секторов. Данные легко перенести на бумажный чертеж и получить готовый шаблон. Дальнейшие действия состоят в вырезании «короны», в загибе лепестков и в сварке полученных сочленений.

Перед тем как гнуть лепестки конуса, в основании короны следует сделать небольшие прорези. Тогда формировать наконечник будет легче.

Конструкция винтовых свай. Лопасть

Лопасть – основная рабочая деталь. Изготавливать ее следует из листовой стали толщиной 5 мм. Так предпочитают делать многие. Кому-то удается сделать лопасть толщиной 6 мм, но правильно согнуть такую деталь намного сложнее. Материал лопасти – углеродистая сталь обыкновенного качества (ГОСТ 380-71). Оптимально использовать марку ст.3 (она используется даже в промышленном производстве свай).

Теперь пора поговорить о форме лопасти. Создание ее геометрии – наиболее ответственный этап работ. И если допустить ошибку, то свая попросту не будет вкручиваться в грунт.

Для начала определимся с внутренним и внешним диаметром заготовки для лопасти. Внешний диаметр лопасти (ширина сваи) имеет прямую зависимость от диаметра ствола сваи. Взгляните в таблицу.

Внутренний диаметр лопасти соответствует диаметру трубы. Только вот размеры заготовки (с учетом того, что она будет гнуться, образуя шаг винта) немного отличаются от уже известного нам диаметра. Простое решение для определения размеров заготовки предлагает нам пользователь портала FORUMHOUSE.

Берете трубу и отмеряете на ней шаг винта. После этого замеряете на трубе длину витка, делите на Пи и получаете внутренний диаметр заготовки. Ширину лопасти прибавляете к внутреннему радиусу заготовки и получаете внешний радиус заготовки.

Теперь немного о том, как определить шаг винта. Обычно шаг винта равен 0,2…0,4 от внешнего диаметра лопасти. Если шаг винта будет меньше, то небольшие твердые включения, находящиеся в грунте, будут застревать между лопастями, мешая продвижению сваи. Если этот показатель будет больше, то придется прилагать больше усилий для ввинчивания в грунт.

Какой конкретно использовать шаг – это зависит от того, в какой грунт предстоит ввинчивать сваи. Проще ориентироваться на характеристики грунта: чем тверже грунт на вашем участке, тем меньше следует делать шаг винта. На песчаном грунте (преобладающем на востоке от Москвы) шаг делаем максимальным.

После того как все размеры будут определены, можно приступать к разметке стального листа и к вырезанию заготовки. Для вырезания контура заготовки нам понадобится плазменная резка достаточной мощности, и о том, чтобы она была в наличии, следует позаботиться заранее.

На следующем этапе вырезанная заготовка сгибается в соответствии с выбранным шагом винта. В домашних условиях это можно сделать с помощью обыкновенных тисков и подручных средств.

Пользователь FORUMHOUSE БСергейМ предлагает свой вариант приспособления для разгиба лопасти.

Сваи винтовые: изготовление.

Обратите внимание, что загиб на режущем крае лопасти получается совсем небольшим. Так делается всегда. Достаточно такого загиба, чтобы свая, подобно саморезу, заходила в землю.

На следующем этапе готовая деталь приваривается к стволу сваи. Шов прокладывается сверху и снизу лопасти. Лопасть должна быть приварена перпендикулярно. В противном случае свая во время ввинчивания будет взрыхлять грунт, разрушая и ослабляя его структуру. А на ослабленном грунте свая не сможет справляться с возложенными на нее нагрузками.

После выполнения всех вышеперечисленных операций работы над созданием нижней части сваи можно считать оконченными.

Верхняя часть. Делаем оголовок на сваю своими руками

В верхней части сваи следует сделать два отверстия, которые помогут самостоятельно ввинтить готовое изделие в землю. Их можно просто прорезать сваркой.

В верхней части сваи следует сделать два отверстия, которые помогут самостоятельно ввинтить готовое изделие в землю. Их можно просто прорезать сваркой.

Оголовки на сваи также можно изготовить самостоятельно. Для этого достаточно иметь под рукой подходящие материалы и сварочный аппарат.

Можно воспользоваться опытом пользователя FORUMHOUSE.

Сверху сделал оголовки (120 на 120) из десятки. С четырёх сторон сделал косынки и приварил детали на все выровненные сваи. После этого весь периметр обвязал 24 двутавром и всё обварил.

Когда свая будет ввинчена, а установка оголовка еще не будет выполнена, внутреннюю полость изделия можно заполнить бетоном. Это придаст прочность всему свайному фундаменту.

Защита от коррозии

Проблема защиты самоделок от коррозии в домашних условиях не имеет однозначного решения. Но пара вариантов все же существует:

  • Нанесение корабельной краски.
  • Нанесение грунтовки по металлу.

Если эти материалы в два слоя нанести на поверхность сваи, то защитный слой сохраняется даже после завинчивания изделия в грунт. Только перед нанесением лакокрасочных материалов сваю следует тщательно очистить от ржавчины и обезжирить.

А вот какой нестандартный выход из положения предлагает пользователь нашего портала.

Я после закрутки обкапывал сваю на полметра, подкрашивал битумной краской и оборачивал рубероидом.

Обсудить многочисленные нюансы изготовления винтовых свай своими руками вы можете в специальном разделе FORUMHOUSE. Найти много полезной информации, касающейся регламентов по строительству фундаментов, можно в разделе «Полезные ссылки по фундаментам». «Нюансы выбора фундамента» – это статья для тех, кто еще не определился с типом будущего основания. Также на нашем портале вы найдете небольшое видео, рассказывающее об особенностях свайного фундамента.

Как пристроить к дому веранду на винтовых сваях

Добавить в избранное

Пристраивать веранду к дому можно быстрее и легче, если в процессе строительства использовать винтовой свайный фундамент. Стержни идеально подходят для небольших сооружений, но при этом следует учесть некоторые нюансы их установки. Построить веранду на винтовых сваях можно и своими руками, сэкономив семейный бюджет.

  • Преимущества строительства веранды на сваях
  • Требования к сваям
  • Технология строительства свайного фундамента
    • Видео: пристройка к дому на винтовых сваях
    • Необходимые материалы и инструменты
    • Подготовительные работы
    • Как вкрутить винтовые сваи
    • Монтаж ростверка и пола

Преимущества строительства веранды на сваях

Винтовой стержень представляет собой полую трубу из металла, которая с одной стороны имеет спиральную часть, а с другой — ровную торцевую. Внутри труба полая, потому что внутрь производится залив бетонной смеси. Когда металл повреждается коррозией, застывший цемент продолжает выполнять несущие функции.

  • Обустройство веранды на свайно-винтовом фундаменте имеет свои преимущества:
  • Стоимость. Затраты при этом виде основания минимальны. Для его установки не нужно дорогое строительное оборудование, а также нет необходимости в проведении земельных работ.
  • Аккуратность. Полностью сохраняется ландшафт, зелёные насаждения, стоящие рядом постройки.
  • Скорость. На монтаж винтового фундамента уходит мало времени, как правило, не более двух суток.
  • Качество. При правильной установке веранда прослужит достаточно долго. Главное, грамотно рассчитать параметры и расход материалов.
  • Универсальность. Сооружение достроек можно производить по заданным размерам. Для этого сваечные стержни вкручивают на необходимую высоту. Их можно монтировать в любой грунт (кроме скального). Они отлично подойдут для участков возле водоёмов, болотистой почвы. На сваечных трубах веранду можно построить не только во время возведения основного здания, но и примостить её к уже имеющемуся дому. Монтировать такие террасы можно в любой сезон.
  • Устойчивость к морозному вспучиванию грунта.
Читайте также:  Двери под покраску

Если такие сваи правильно установить и обработать антикоррозийными средствами, то они могут прослужить до 100 лет. Этот срок может сократиться, если рядом расположена электроподстанция, сотовые вышки или проходит железная дорога, так как утечка тока от этих объектов в почву ускоряет коррозию металла.

Требования к сваям

Сваечные трубы для веранды должны соответствовать определённым требованиям:

  1. Так как достройка достаточно лёгкая, то вполне подойдут стержни с сечением 58-59 мм. Они справятся с нагрузкой до 3 тонн. Для небольших построек и хозблоков производители рекомендуют диаметр труб 76–89 мм. Если планируется большая и закрытая веранда, то имеет смысл брать стержни диаметром 108 мм, обладающие несущей способностью до 7 тонн.
  2. Длину сваечного стержня подбирают в зависимости от грунта. Так, если почва на участке подвижна (песчаная, болотистая), то следует приобретать большие трубы. Наиболее часто используют стержни длиной 2,5 м. В продаже встречаются также изделия на 0,5–11,5 м.

При выборе размера сваечных труб надо учитывать следующие факторы:

  1. Грунт на участке под постройку. Иногда владельцы приусадебных территорий для определения устойчивости почвы обращаются за помощью к специалистам для проведения геологических исследований, анализа состава грунта в лабораторных условиях.
  2. Глубина промерзания земли. Для центрального региона России, Урала и Поволжья она составляет 2,5 м, а в Сибири грунт промерзает глубже, поэтому там следует использовать варианты труб от 3 м.
  3. Рельеф участка и степень уклона.
  4. Особенности фундамента и его элементов.

Сваи бывают со сварным и литым винтом. Самым надёжным считается второй, так как при некачественной сварке изделие быстрее выходит из строя.

Технология строительства свайного фундамента

Первым делом следует выбрать проект веранды и нарисовать её план, определившись с точными размерами. После составления чертежа уже можно рассчитать количество и вес материалов, которые нужны для монтирования свай. Следует также учесть качество грунта и глубину залегания вод, уровень промерзания почвы. После этого нужно выбрать правильные параметры и количество свайных труб, учитывая, что их расстояние друг от друга может составлять 1,5–3 м.

Проще всего построить своими руками открытую веранду из деревянного бруса. Нагрузку от снега по регионам можно найти в Строительных нормах и правилах в разделе «Нагрузки и воздействия». Например, в Санкт-Петербурге на каждый 1 м² крыши приходится до 180 кг снежной массы.

Видео: пристройка к дому на винтовых сваях

Необходимые материалы и инструменты

При возведении летней веранды на свайно-винтовом фундаменте нужно закупить следующие материалы:

  • песок;
  • щебень;
  • цемент;
  • винтовые сваи;
  • деревянные брусья для лагов и крыши (100×50 мм);
  • балки для ростверка (металлические, бетонные или деревянные);
  • доски;
  • гвозди, шурупы;
  • лак или краска для дерева;
  • кровельный материал (выбирают в соответствии с крышей основной постройки).

Для лёгкой деревянной веранды в качестве ростверка лучше взять профилированную венечную балку с сечением не менее 150×150 мм. Помимо вышеперечисленных материалов нужно обработать сваи антикоррозийными средствами, например, битумом.

Если у дома, где сооружают веранду, твёрдая земля, то стержни должны иметь определённую (например, электромеханическую) обработку. В противном случае они просто сотрутся об породу. Древесину веранды также нужно обработать пропиткой для наружных работ.

Следует запастись такими инструментами:

  • лопатой;
  • воротом для закручивания;
  • сварочным аппаратом;
  • глубинным уплотнителем для бетонной смеси;
  • угловой шлифовальной машинкой с отрезными кругами (болгаркой);
  • молотом;
  • пилой;
  • шуруповёртом;
  • рулеткой;
  • отвесом;
  • уровнем (обычным и гидравлическим);
  • колышками и верёвкой.

Ворот для ручного вкручивания продаётся уже со стержнями.

Подготовительные работы

Сначала следует расчистить место, где планируется пристройка. Затем нужно демонтировать крыльцо и отмостку. Грунт под винтовой фундамент можно просто разровнять лопатой. После этого при помощи колышков и верёвки делают разметку периметра веранды. Далее намечают места установки свай и в них выкапывают небольшие лунки для удобства вкручивания.

Как вкрутить винтовые сваи

Порядок работ для установки винтовых свай следующий:

  1. Стержневую трубу вставляют лопастью в лунку и вкручивают воротом. Лучше всего, когда данную процедуру делают два человека. В начале вкручивания требуется постоянно проверять вертикальное положение свай отвесом и поправлять его, если необходимо. При наличии небольшого отклонения, сваи обрезают, ровняя концы по уровню. На поверхности обычно оставляют 20–30 см трубы (зависит от высоты цоколя).
  2. Когда все сваи устанавливают на нужную глубину, то при помощи гидроуровня на надземных концах делают отметки для ростверка.
  3. Стержни обрезают угловой шлифовальной машинкой на помеченном уровне.
  4. В свайные полости заливают бетон и тут же трамбуют уплотнителем.
  5. В середину цементной смеси вставляют стальной стержень (это нужно для веранды с ростверком из дерева). Затем к нему крепят нижний венцовый брус.
  6. Трубу закрывают оголовком и приваривают его.
  7. Сверху крепят гидроизоляцию.

При определении параметров веранды, примыкающей к стене дома, проводят черту. При её нанесении учитывают толщину пиломатериалов, которые укладывают сверху.

Монтаж ростверка и пола

Вдоль границ пристройки по сваям прокладывают венцовый брус. Если веранда значительных размеров, то балки забивают и внутри периметра с последующей обвязкой. Там же, при помощи уголка и шурупов, крепят лаги с промежутком в 50–60 см по периметру конструкции. Внизу можно сделать цоколь из сайдинга или плит. Затем устанавливают в углах вертикальные стойки, к которым будет крепиться навес или крыша. Поперёк лаг делают настил пола из досок. Пустоты между ними рекомендуется заполнить гравием.

Для закрытой конструкции под пол лучше сделать цементную стяжку и использовать утеплитель. Для летней веранды это необязательно. Далее делают верхнюю обвязку и к ней крепят каркас из стропил. К нему прибивают обрешётку, поверх которой монтируют изоляцию и кровельный материал. В последнюю очередь устанавливают ограждение веранды. Дерево покрывают лаком или красят.Терраса на винтовых сваях не должна плотно примыкать к стене дома.

Её фундамент может незначительно оседать, поэтому конструкция должны быть самостоятельной. Между верандой и стеной делают зазор в 2-3 см, который заполняют утеплителями (например, минеральной ватой). Фундамент из винтовых свай для веранды частного дома можно установить самостоятельно, без проведения земельных работ и ожидания застывания бетона. Это значительно сокращает время и финансы на возведение пристройки.

Пристраиваем к дому открытую террасу на винтовых сваях

Я давно уже мечтала о просторной террасе, где можно было бы отдохнуть или поиграть с ребенком в хорошую погоду. Пришло время воплотить задуманное, и мы с мужем приступили к работе .


Открытая терраса может быть хорошим местом отдыха для всей семьи. Фото автора

Строить мы будем открытую террасу без навеса. Это своеобразный подиум, продолжение дома в ландшафте.

Конструкция

В качестве основы для террасы выбрали винтовые сваи. Обвязка и покрытие будут из досок, которые потом обработаем маслом. Размер подиума — 3 × 3 м. Во-первых, это связано с длиной досок: так не останется ненужных обрезков. Во-вторых, по нашим расчетам, это оптимальные размеры для нашего дома и участка.


Основой террасы будут винтовые сваи. Фото автора

Итак, для фундамента мы купили сваи. Их диаметр — 51 мм, диаметр лопастей — 200 мм, место крепления оголовка — квадратная труба 50 × 50 мм. Высота свай — 160 см. Так как нагрузка будет небольшой, таких параметров вполне хватит. На террасу 3 × 3 м достаточно 6 штук, так как еще три точки крепления будут на уже существующем ростверке.

Вкручиваем сваи для фундамента

Когда мы привезли сваи, обнаружили, что у них нет упора для воротка, и он проскакивает с квадратной трубы вниз на круглую. В работе, когда необходимо прилагать достаточно большие усилия, ловить вороток просто невозможно. Для себя мы решили эту проблему с помощью струбцин, которые в результате и служили ограничителем.


Чтобы вороток не сваливался вниз, пришлось ограничивать его струбцинами. Фото автора

Первый этап — разметка точек установки свай. У нас подиум уместился очень удачно, не пришлось портить посадки. Мы обошли место прокладки электрического кабеля, противоположной стороной уперлись в кусты. Единственное, что пришлось демонтировать, — часть дорожки к дому.

Технология монтажа свай предполагает заготовку небольшого приямка. Конечно, выкопать его идеально ровно по разметке вряд ли получится. Но это не критично. Все можно отрегулировать в процессе вкручивания свай. Для этого просто наклоните сваю и начните заглублять ее под углом. Как только она встанет на заданную точку, вкручивайте ее ровно.

Важно не завалить сваю, а вкрутить строго вертикально. Для этого, заглубляя ее в землю, используйте уровень. Следите за тем, чтобы по окончании работы грани трубы были параллельны существующему фундаменту.


Устанавливаем сваи. Обязательно используем уровень. Фото автора

Выставляем высоту

Мы вкрутили сваи с некоторым запасом по высоте. Длина квадратной трубы (20 см) вполне позволяет срезать лишнее уже по факту финишной разметки. У нас получились два ряда по три сваи параллельно фундаменту дома. Чтобы немного облегчить монтаж средних опор, к крайним привязали веревку. По ней удобнее и быстрее ориентироваться.


Устанавливаем сваи в намеченных точках. Фото автора

На вкручивание 6 свай ушло примерно два часа. Работа не из легких — думаю, если бы нужно было вкручивать еще, производительность заметно упала бы. Учитывайте это при планировании времени.

Выравниваем сваи относительно ростверка

Задача — совместить уже существующую террасу с пристроенной. Для этого используем уровень. Я подстраховалась еще и электронным нивелиром. Чтобы попасть в нужную плоскость, мне нужно выставить уровень, ориентируясь на уже имеющийся настил, и вычесть из этой высоты 173 мм. Почему именно столько? Складываем высоту обвязки, толщину финишной доски и не забываем о толщине пластины оголовка. У меня в результате получилось 173 мм. Нанесла нужную разметку на одну сваю и по ней с помощью лазерного нивелира буду размечать остальные.


Определяем высоту пристраиваемой террасы. Фото автора

Мне очень повезло, что на момент этой работы над будущей террасой образовалась тень, и был хорошо виден лазерный луч. Если бы пришлось размечать на солнце, наверное, без специальных мишеней было бы не обойтись или нужно было бы ждать вечера.

После того как разметка нанесена на все сваи, болгаркой выравниваем их длину и привариваем оголовки.


Выравниваем длину свай. Фото автора

Делаем обвязку

Настало время обвязки. Для нее мы взяли нестроганые доски естественной сушки. Они дешевле, а на внешнем виде это никак не сказывается. Все доски для каркаса я покрыла антисептиком, чтобы продлить срок их службы.

Первую доску крепим к существующему ростверку сантехническими болтами через дюбель насквозь доски. Она будет частью несущей конструкции. К этой доске крепим брус с помощью металлической опоры. Фиксируем на саморезы.


Крепим к ростверку несущую доску. Фото автора

Обвязку я сначала собрала фиксацией в торец, так удобнее работать. Чтобы придать конструкции жесткость, использовала металлические уголки.


Используем металлические уголки. Фото автора

Весь этот объем работы мы выполнили за 1 день. Второй день начали с укладки рубероида под каркас террасы. Он нужен для того, чтобы не прорастала трава.


Раскладываем рубероид. Фото автора

Собираем каркас террасы

Для начала крепим древесину к оголовкам на сантехнические болты.


Фиксируем доски на оголовках. Фото автора

Теперь нам нужно уложить промежуточные лаги, чтобы придать настилу жесткости. Для этого крепим брусок, который будет служить опорой. Размер в моем случае — 50 × 50 мм. Для промежуточных лаг я использую доски шириной 150 мм. В каждой из них с обеих сторон выбираю углубление 50 × 50, чтобы в них попадал опорный брусок.


Выпиливаем пазы в промежуточных лагах. Фото автора

Обшивка террасы

Для обшивки я выбрала сосновую доску 95 × 20 мм. Этот выбор обоснован сразу несколькими факторами. Во-первых — ценой. Такая доска стоит недорого. Во-вторых, я понимаю, что под открытым небом доски могут довольно скоро прийти в негодность, и их придется заменить. Так вот, заменить доски толщиной по 20 мм будет гораздо проще и выгоднее, чем по 50 мм.

У некоторых может возникнуть опасение, что такая доска будет прогибаться при ходьбе по ней. Этот момент я продумала — шаг между лаг составляет всего около 35 см. Чтобы понять, будут ли доски пружинить, достаточно разложить их и совершить пробную прогулку. Мой эксперимент показал, что никаких проблем не будет.

Перед тем как обшивать террасу, доски я отшлифую и сниму кромку полукруглой фрезой. Готовые доски покрою слоем масла для террас со всех сторон. По опыту могу сказать, что на покрытии для древесины экономить нельзя, так как от него в большой степени зависит срок службы постройки. Сэкономить можно на этапе нанесения. Для этого выбирайте не кисть или валик, а губку. С ней расход будет экономичнее, но не в ущерб качеству покрытия.


Обрабатываем доски террасным маслом. Оно продлит срок службы нашего настила. Фото автора

Просохшие доски прибиваем на обвязку. Для удобства с одной стороны прибиваем брусок, по которому будем ровнять торцы досок. После того как мы их прибили, лишнее отрежем, чтобы добиться идеально ровного края. Чтобы промежутки между досками были равномерными, я заготовила реечки шириной 1 см. Основа готова.


Соблюдаем равные промежутки между досками. В этом помогут рейки толщиной по 1 см. Фото автора

Ступени

Мы подготовили небольшую траншею и засыпали ее гравием. На нее уложим кирпичи и обопрем ступень. В процессе работ стало ясно, что ступени должны быть с двух сторон террасы. Так и удобнее, и эстетически приятнее смотрится. Поэтому гравийную подушку готовим с обеих сторон. Каркас для ступеней делаем из брусков, на углу прокладываем диагональную опору, чтобы на нее крепить края досок.

Читайте также:  Gsm сигнализации своими руками из телефона


Делаем каркас для ступеней. Фото автора

Из-за особенностей ландшафта боковую ступень сделали не по всей длине и, чтобы ни у кого не возникло соблазна спуститься там, где не нужно, решили соорудить декоративное ограждение. Для этого взяли бруски небольшой толщины и покрыли их белым террасным маслом. В напольных досках выбрали пазы так, чтобы бруски встали в них заподлицо. Прикрепили продольные бруски. Нижний — между стоек, верхний — поверх, с небольшими выступами по краям.


Декоративное ограждение из брусков, покрытых белым маслом. Фото автора

Третья свободная сторона нашей террасы получилась пустой. Придать ей декоративности я решила с помощью геометрического ограждения. Оно выполнено из тех же брусков, что и ограждение с другой стороны подиума, цвет — также белый, но рисунок будет отличаться.


Декоративная стена из белых брусков. Фото автора

Завершающий этап нашей стройки — повторная обработка террасным маслом. Уже в первые же дни покрытие показало себя с лучшей стороны: пошел дождь, и стало видно, что древесина не впитывает влагу.


Готовый настил повторно покрываем маслом. Фото автора

Если хотите узнать о строительстве открытой террасы подробнее, посмотрите нашу видеоинструкцию.

Строительство фундамента для веранды своими руками

Добавил(а): Ольга Новикова 4 августа

Создание пристройки или веранды для частного дома может проводиться после завершения строительства основного здания. Часто веранду пристраивают к уже существующему дому, но при этом важно обустроить основание, ведь от него зависит как надёжность конструкции дома, так и долговечность пристройки.

Нужен ли фундамент для веранды

Часто возникают такие ситуации, когда уже готовый дом дополняют пристройкой или верандой. Такое дополнение обычно представляет собой лёгкое сооружение, но иногда оно тоже перерастает в капитальное строение. В любом случае важно обеспечить надёжность, устойчивость и долговечность веранды, а для этого её нужно поставить на крепкий фундамент. Существует множество вариантов оснований, отличающихся технологией строительства, но наличие фундамента для веранды всегда обязательно.

Веранда может быть построена сразу или же после окончания сооружения дома

В том случае, когда веранда строится вместе с домом, сооружается общий фундамент. Это позволяет избежать перекоса конструкции, повреждений несущих элементов основного здания. Если же пристройка создаётся к уже готовому дому, то она ставится на отдельное основание, которое не должно уступать по надёжности фундаменту дома.

Варианты фундаментов под веранду к дому

Фундамент — основа, обеспечивающая надёжность, устойчивость и долговечность конструкции. От масштабности пристройки зависят размеры и тип основания. При выборе фундамента следует учитывать глубину промерзания и тип грунта, уровень расположения грунтовых вод, степень пучения на участке строительства. Если грунт стабильный и непучинистый, то для пристройки подойдёт ленточное основание. Грунтовые воды могут залегать близко к поверхности почвы, в этом случае грунт будет болотистым, а фундамент на нём делают столбчатый или свайно-винтовой.

При выборе типа фундамента обязательно надо учитывать характеристики грунта и индивидуальные особенности строения

Разные варианты фундаментов, на которых можно построить веранду, отличаются конструкцией, несущей способностью и технологией возведения. При выборе также учитывают и габариты будущей пристройки.

Ленточный фундамент под пристройку

Для строительства капитальной пристройки из кирпича оптимален ленточный фундамент, который представляет собой монолитную конструкцию. При его возведении потребуется цементный или бетонный раствор, арматура, песок, щебень и проволока. Для создания ровной поверхности с чёткими формами нужна опалубка, которую сооружают из деревянных досок, скреплённых в щиты.

Ленточный фундамент устраивают под тяжёлые строения, например, из кирпича

Перед строительством нужно определить размеры будущей пристройки и провести разметку. Для этого отмечают углы веранды, устанавливая колышки и протягивая верёвку к каждому углу. После этого проводится следующий комплекс мероприятий:

    Роют траншею по отмеченному верёвкой периметру фундамента. Глубина зависит от качества грунта. Например, для глинистых основ глубина составляет 1–1,5 м, а на песчаном грунте можно ограничиться снятием 20–30 сантиметрового поверхностного слоя. Ширина траншеи должна быть примерно на 30 см больше толщины будущих стен, ведь в траншею устанавливается опалубка.

Разметку для траншеи фундамента выполняют с помощью колышков и веревки

Опалубка монтируется из деревянных щитов и усиливается поперечными перемычками и подкосами

В бетономешалке раствор приготавливается быстрее и качественнее

Фиксация основания проходит в течение нескольких недель, после чего можно приступать к строительным работам по возведению веранды или пристройки.

Ленточное монолитное основание отличается прочностью и подходит для веранды из кирпича, блоков и других массивных материалов. Горизонтальные размеры конструкции на технологию сооружения фундамента не влияют, важно определить требуемые параметры основания в зависимости от типа грунта, толщины стен и общего веса пристройки.

Свайный фундамент

Для строительства лёгкой веранды часто создают свайный фундамент. Самым простым вариантом является основание на буронабивных сваях. Этот вариант подходит для нетяжелой пристройки, например, из бруса. Фундамент отличается простотой возведения, требует небольшого количества бетона, а также устройства ростверка, который часто делают из дерева.

Для свайного основания необходимо сооружение опорных точек, на которые монтируют ростверк

Ростверк представляет собой длинный соединительный элемент, крепящийся к сваям. Он служит несущим основанием для строительства стен веранды.

Комплекс работ по созданию свайного фундамента для пристройки заключается в следующем:

    Для подготовки общей площади снимают верхний слой грунта на 20 см. Если почва глинистая, то на поверхность насыпают песок и щебень слоем по 10 см каждый.

На глинистых почвах обязательно делают дренажную подсыпку из песка и гравия

Под буронабивные сваи делают углубления глубиной 1,5 метра

Основание веранды обычно делают из бруса

Высота свай над уровнем земли может варьироваться в зависимости от свойств грунта и особенностей конструкции дома. При углублённой установке готовых свай или заливке бетонных столбов важно установить в ямы гильзу из рубероида, обеспечив тем самым гидроизоляцию фундамента.

Столбчатое основание под веранду

Для лёгких деревянных пристроек или сооружений из блоков можно сделать столбчатый фундамент, который предполагает создание нескольких отдельных, не связанных друг с другом опор. При этом уровень заглубления столбов должен соответствовать глубине расположения фундамента дома.

Столбы фундамента не связаны между собой, но на верхние их торцы укладывают дальнейшие узлы строения

Для создания столбчатого основания требуются арматурные прутья с сечением около 0,7–1 см, бетонный раствор, рубероид, песок, колышки и верёвка для разметки, а также доски для опалубки.

Монтаж столбчатого основания для веранды заключается в следующем:

    Участок очищают от мусора, размечают его и устанавливают колышки в точках расположения столбов, расстояние между которыми не должно превышать 1 м.

Расстояние между столбами (они отмечены окружностями) не должно превышать одного метра

Скважины бурятся на глубину около 1 метра обычным садовым буром

В пробуренные ямки обязательно устанавливают арматурный каркас и опалубку, роль которой может сыграть свернутый в цилиндр лист рубероида

Столбчатое основание можно сделать из готовых бетонных блоков. Для этого нужно вырыть траншею, параметры которой определяют по методу ленточного фундамента. Количество блоков определяется индивидуально в зависимости от их размеров.

Фундаментные блоки обычно используются для лёгких строений: бытовок, веранд, беседок и т. д

Блоки необходимо укладывать, руководствуясь показаниями строительного уровня. Перед монтажом нужно обустроить песчаную подушку толщиной в 15 см и утрамбовать её. Это обеспечит устойчивость фундамента.

Видео: монтаж одного из вариантов столбчатого фундамента

Винтовой фундамент под пристройку

Обеспечить прочное основание для лёгкой террасы или веранды можно, обустроив винтовой фундамент.

Винтовые сваи на конце имеют заострение и лопасти, их вкручивают в землю как бур

Для этого используют специальные сваи, которые оснащены лопастями и вкручиваются в грунт. Отдельностоящие элементы удобны на любом типе грунта, а диаметр свай определяется в зависимости от массивности сооружения.

Винтовые элементы внутри имеют полость, в которую при монтаже заливают бетон. Перед установкой проводится разметка для определения расположения свай, шаг между которыми составляет около 1–1,5 м. Предварительно сваи обрабатывают битумом для предотвращения коррозии. Далее осуществляются следующие действия:

  1. Верхний слой грунта толщиной в 20 см удаляют и насыпают песок слоем в 15 см.
  2. В точки размещения опор вкручивают сваи на глубину промерзания грунта. Для средней полосы России этот показатель составляет 1,5 м.

Винтовые сваи удобны тем, что их можно вкручивать вручную

На оголовки винтовых свай навариваются металлические пластины, на которые кладётся каркас веранды

Видео: монтаж винтовых свай для фундамента

Фундамент из труб

Трубы ПВХ часто являются хорошей армирующей основой для фундамента веранды или пристройки. Для сооружения основания пристройки необходимы трубы длиной около 2 м. При этом заглублены они будут на 1,2 м, а 80 см остаются над поверхностью грунта. Именно эта часть труб выполняет функцию несъёмной опалубки, которая в процессе работы армируется и заливается бетоном.

Для фундамента необходимы трубы ПВХ диаметром от 70 мм

  1. Для установки труб нужно выкопать лопатой яму в 50 см, а затем углубить её ещё на 1,8 м буром.
  2. Далее в лунку вставляют трубу на глубину 160 см и заливают её ведром бетонного раствора. Трубу при этом немного приподнимают, чтобы предотвратить выталкивание основания из грунта.
  3. После высыхания состава нужно скрепить вертикально три арматурные прута проволокой, установить их в трубы и залить новой порцией раствора.
  4. Фиксация бетона происходит в течение нескольких дней, а далее можно продолжать строительные работы.

Фундамент из блоков ФБС

Блочное основание удобно при строительстве на песчаном грунте, но подойдёт и для иных видов почв. Этот вариант основания отличается высокой стоимостью, а для установки блоков потребуется спецтехника. Поэтому элементы ФБС практически не используют при строительстве веранды, так как существуют более доступные и простые варианты.

Блочный фундамент требует больших затрат и не является востребованным для строительства веранды

Блочный фундамент нуждается в тщательной гидроизоляции для обеспечения его долговечности. Такой строительный материал удобен для массивных сооружений, а для веранды блоки будут слишком объёмным и дорогостоящим материалом.

Строительство монолитного фундамента своими руками

Монолитное основание представляет собой сплошную бетонную плиту под всей конструкцией здания. При строительстве веранды такой вариант используется только на пучинистых грунтах, так как технология сооружения основания отличается сложностью. Все расчёты зависят от индивидуальных особенностей будущей конструкции, свойств грунта, уровня грунтовых вод.

Монолитная плита долговечна и обеспечивает устойчивость конструкции на любом грунте

Точный расчёт количества материалов и параметров фундамента проводится в каждой ситуации индивидуально. На габариты основания влияет массивность веранды или пристройки. Общий комплекс работ предполагает следующие основные действия:

  1. Проведение разметки периметра фундамента, создание котлована глубиной не менее 50 см.
  2. Засыпка дна котлована песком и гравием. Толщина слоёв 10 см каждый с хорошей утрамбовкой.

В вырытый котлован засыпают песок и гравий и хорошо утрамбовывают кажый слой. Затем устанавливают опалубку

На предварительно залитую подложку укладывают арматурный каркас под основную плиту

Монолитное основание требует большого количества бетонного раствора, который обязательно нужно залить за один раз при монтаже основной плиты.

Видео: подушка и опалубка монолитной плиты

Строительство веранды или любой пристройки требует возведения фундамента, так как он обеспечивает устойчивость не только этому сооружению, но и всему дому. Благодаря надёжному основанию открытая терраса будет долговечной и красивой, а внутри неё всегда будет тепло и сухо.

Терраса на винтовых сваях своими руками

По всем вопросам установки террас на винтовых сваях, Вы можете обратиться в наш офис по телефону
8(495) 374-54-28 или по электронной почте info@terra-wood.ru. Если Вы не сможете сами построить террасу, позвоните нам. У нас есть специалисты, которые Вам смонтируют террасу или дом на сваях

Если у вас есть опыт в строительстве и немного свободного времени, вы вполне можете построить примыкающую к дому террасу своими руками, используя фундамент на основе винтовых свай.

  • Расчет фундамента не требует комплексных инженерных знаний — с этой задачей без труда справится даже непрофессионал.
  • Монтаж террасы или веранды можно проводить практически на любом грунте, включая наиболее сложные типы.
  • Отсутствует необходимость в предварительном выравнивании рельефа и других подготовительных работах.
  • Возвести пристройку можно в рекордные сроки (как правило, весь процесс занимает от 3 до 5 дней).
  • Отсутствует необходимость в привлечении тяжелой техники (все работы производятся вручную, для их выполнения достаточно 2 – 3 человек), что помогает существенно удешевить строительство и полностью исключает вероятность повреждения ландшафтного дизайна на участке.

В этой статье мы рассмотрим основные аспекты выбора винтовых свай и порядок выполнения работ по монтажу примыкающей к дому террасы.

Как выбрать винтовые сваи для фундамента?

Конструкционно винтовые сваи представляют собой полые металлические стержни с заостренным концом, снабженные винтовыми несущими лопастями. Они различаются по таким параметрам, как диаметр и длина несущего ствола, конфигурация и количество лопастей, толщина металлопроката и тип наконечника.

Целью этого материала не является рассмотрение всех возможных вариантов винтовых свай, мы расскажем лишь о тех, что применяются в сфере дачного строительства.

Определимся с диаметром и длиной свай.

  • С диаметром свай все просто: для монтажа террасы подойдут даже самые тонкие опоры. К примеру, сваи с диаметром ствола всего 57 мм способны выдерживать вес в 1 тонну, а поскольку нагрузка будет равномерно распределяться между множеством опор, этого более чем достаточно.
  • Длина ствола сваи рассчитывается исходя из особенностей почвы. Винтовые сваи ввинчиваются на глубину промерзания грунта, при этом они должны возвышаться не менее чем на 30 – 50 см над уровнем земли. Таким образом, если глубина промерзания составляет 1,5 метра, нам понадобятся опоры длиной как минимум 2 метра.
  • Стволы подавляющего большинства винтовых свай для установки дачных пристроек, веранд и других легких объектов производятся из углеродистой стали обыкновенного качества Ст3 (ГОСТ 380-2005). При этом наиболее оптимальным выбором является так называемая спокойная сталь (Ст3сп) — гомогенный пластичный сплав, отличающийся высокой коррозионной стойкостью.
  • Для изготовления лопастей свай используется углеродистая конструкционная сталь Ст10 (ГОСТ 16523-97), которая отличается поверхностной твердостью. Для строительства объектов в холодных регионах будет оправдано применение свай из более дорогой конструкционной стали Ст20, способной выдерживать значительные нагрузки при отрицательных температурах (вплоть до -40C) и подходящей для использования в агрессивных грунтах.

По конфигурации лопастей выделяют:

  • Узколопастные сваи (диаметр винтовых лопастей не превышает 1,5 диаметра ствола), которые используются при работе с плотными сезоннопромерзающими грунтами;
  • Широколопасные сваи (диаметр лопастей в 1,5 раза или более превышает диаметр ствола), которые подходят для дисперсных грунтов с низкой несущей способностью.

В свою очередь, широколопастные сваи подразделяются на одно- и многолопастные. Однолопастные сваи отличаются относительной простотой монтажа, однако малоустойчивы к воздействию горизонтальных нагрузок, в связи с чем не подходят для слабых грунтов. Многолопастные сваи, напротив, способны с одинаковой эффективностью противостоять выдергивающим, вдавливающим и боковым нагрузкам, что делает их оптимальным выбором для супесей, суглинков и заторфованных грунтов.

Какой должна быть толщина стенки ствола сваи?

Для строительства беседок, террас и веранд используются преимущественно тонкостенные сваи, толщина стенок которых не превышает 3,5 мм. Модификации с более толстыми стенками (до 4,5 мм) применяют при работе с особо плотными грунтами, поскольку они способны выдержать большую нагрузку при завинчивании. Толстостенные сваи (6 мм и более) практически не применяются в гражданском строительстве, однако они могут использоваться и при возведении легких конструкций на грунтах, характеризующихся сильной хлоридной и сульфатной агрессией.

Выбираем тип наконечника свай

По форме выделяют конусовидные и цилиндрические зубчатые наконечники (форма последних напоминает алмазную коронку для бурения бетона), а также наконечники с косым срезом. Сваи с конусовидными наконечниками подходят для большинства типов грунтов. Зубчатые наконечники разрабатывались для строительства в условиях вечной мерзлоты. Винтовые сваи с косым срезом хорошо зарекомендовали себя при работе с каменистыми грунтами.

Подведем итоги: какие сваи нужны для строительства террасы?

Для фундамента под примыкающую к дачному дому террасу, возводимого на неагрессивном грунте в средней полосе России, подойдут винтовые сваи диаметром от 57 мм и длиной от 2 метров, снабженные конусовидными сварными наконечниками и обладающие следующими характеристиками:

  • однолопастные с толщиной стенки ствола до 4,5 мм, диаметром лопасти до 500 мм и ее толщиной до 6 мм (для дисперсных грунтов с малой несущей способностью);
  • многолопастные с толщиной стенки ствола до 3,5 мм, диаметром лопасти до 300 мм и ее толщиной до 5 мм (для плотного грунта с хорошей несущей способностью).

Что касается количества свай, то нужно исходить из площади веранды. Расчеты выглядят так. Сваи размещаются в несколько параллельных рядов, по одной опоре приходится на каждый угол конструкции, при этом расстояние между соседними сваями не должно превышать 1–1,5 метра. Пример свайного фундамента под прямоугольную пристройку приведен на фото ниже.

Этапы монтажа террасы на винтовых сваях

  • лопата,
  • монтажный оголовок для завинчивания свай,
  • стержень для фиксации монтажного оголовка (это может быть стальной лом или арматура),
  • пара труб (используются в качестве рычагов),
  • магнитный уровень,
  • бетономешалка,
  • сварочный аппарат,
  • болгарка для обрезки свай,
  • воронка для удобной заливки бетона.

Для заливки винтовых свай подойдет бетон М200, который также применяют для строительства фундаментов малоэтажных построек мелкого заложения. В таблице ниже приведены объемные соотношения компонентов для приготовления раствора.

КомпонентПропорции
Цемент М4001
Песок2.8
Щебень4.8
Вода⅕ от общего объема

Теперь можно приступать непосредственно к монтажу фундамента. Для удобства мы разбили весь процесс на шаги.

Шаг 1. Перед началом работ участок расчищается, после чего производится изъятие верхнего слоя грунта (около 15–20 см), который замещается песком. Затем с помощью колышков и бечевки размечаются места установки винтовых свай.

Шаг 2. В отмеченных местах устанавливаются и завинчиваются сваи. Для этого на сваю надевается монтажный оголовок, который фиксируется на стволе с помощью стержня или лома, а в качестве рычагов используются металлические трубы подходящего диаметра. Монтаж удобнее всего осуществлять вдвоем.

Вкручивание производится на глубину промерзания грунта (для средней полосы России – 1,5 метра). Перед этим сваи можно обработать битумом, который обеспечит дополнительную защиту от коррозии.

В ходе завинчивания необходимо контролировать угол наклона ствола с помощью закрепленного на нем магнитного уровня: винтовая свая должна быть установлена строго вертикально.

Шаг 3. После заглубления производится обрезка свай с таким расчетом, чтобы каждая опора возвышалась над уровнем грунта не менее, чем на 30 – 50 см.

Шаг 4. Внутрь свай заливается бетон. Это позволяет повысить их устойчивость за счет увеличения массы и обеспечивает защиту от коррозии, поскольку бетон вытесняет из внутренней полости весь воздух, способствующий окислению металла.

Шаг 5. После отвердевания бетона на верхний конец сваи приваривается оголовок, который в дальнейшем будет служить опорой для ростверка.

Шаг 6. Устанавливается ростверк. В самом простом варианте он представляет собой брусья из хвойных пород древесины сечением 150*150 или 200*200 мм, уложенные на сваи параллельно друг другу и зафиксированные на оголовках с помощью болтов. Также брус укладывается по контуру фундамента, формируя деревянную раму. На углах брусья стыкуются с помощью пазовых соединений «вполдерева», как показано на фото ниже.

Шаг 7. На брусья перпендикулярно укладываются алюминиевые лаги с интервалом 50 см. Их фиксация к брусьям осуществляется при помощи саморезов.

Шаг 8. Поверх лаг настилается древесно-композитный декинг. Его удобно фиксировать при помощи скрытых монтажных клемм типа «ласточкин хвост» или аналогичных. Такой подход избавляет от необходимости использования саморезов и не портит внешний вид террасы.

Возведение террасы на винтовых сваях: советы профессионалов

В любой сфере существуют свои маленькие хитрости, и закладка свайного фундамента не является исключением. Вот несколько практических приемов, которые помогут упростить процесс возведения террасы своими руками, а также повысить надежность всей конструкции.

  • Запаситесь рычагами разной длины
    По мере заглубления вращать сваю будет все сложнее из-за возрастающей силы трения грунта по боковой поверхности ствола опоры. Чтобы упростить монтаж, используйте трубы разной длины, постепенно наращивая плечи рычагов по мере закручивания.
  • Уделите особое внимание выравниванию свай при заглублении
    Каждая из винтовых свай должна располагаться строго вертикально. Погрешность даже в 2 градуса способна в будущем спровоцировать деформацию и разрушение пристройки. Существует простой, но эффективный способ контроля положения опор. Для этого вам понадобятся сразу два магнитных уровня, которые необходимо установить на сваю под углом в 90 градусов друг относительно друга в плоскости поперечного сечения ствола. Этот прием позволит заметить малейшее отклонение опоры от вертикальной оси.
  • Не допускайте прямого соприкосновения разных металлов
    При возведении свайного фундамента достаточно часто используют сочетание стального ростверка и алюминиевых лаг. Такой подход полностью оправдан: сталь превосходит брус по прочностным характеристикам, а алюминий чрезвычайно устойчив к воздействию факторов окружающей среды, при этом отличается малым весом, что особенно важно при работе на слабых грунтах.

Типичной ошибкой начинающих мастеров является укладка алюминиевого профиля непосредственно на стальной ростверк. Дело в том, что алюминий и сталь обладают разными окислительно-восстановительными потенциалами. При контакте эти металлы образуют гальваническую пару, что в конечном счете приводит к их интенсивному разрушению под воздействием процессов электрохимической коррозии. Чтобы этого избежать, достаточно уложить в местах соприкосновения стали и алюминия резиновые прокладки, немного превосходящие по ширине алюминиевые балки.

Экономичность и простота монтажа: применение винтовых и забивных свай для строительства террасы

При строительстве небольшой по площади террасы не целесообразно возводить сплошное основание.

Поэтому гораздо чаще используют винтовые или забивные сваи в качестве опорной конструкции.

Об особенностях выбора свай, отличии друг от друга при возведении, а также о технологии монтажа свай для террасы можно узнать из статьи ниже.

Особенности опор для фундаментной конструкции

Терраса имеет гораздо меньший вес по сравнению с домом, поэтому для нее можно использовать другой тип фундамента. Как правило, для пристроек выбирают между ленточным и свайным фундаментом.

Железобетонные ленты уместны в том случае, если по проекту терраса будет иметь большой вес. Нагрузка конструкции может увеличиться из-за массы колонн, навеса, основного строительного материала, мебели и т.д.

Ленточный фундамент отличается прочностью и надежностью, но его строительство предполагает значительные материальные, временные и трудовые затраты.

Гораздо проще использовать под основание свайные элементы, которые характеризуются экономичностью, эффективностью и простотой монтажа.

Одно из преимуществ винтовых свай – эффективность применения на грунтах с низкой точкой промерзания и высоким залеганием подземных источников.

Фундамент будет надежно удерживать вес конструкции на неустойчивых грунтах, поскольку лопасти завинчиваются на достаточную глубину, чтобы конструкция опиралась на твердые породы.

Какие стержни выбрать?

Отечественный рынок винтовых свай предлагает широкий модельный ряд изделий, которые различаются между собой по таким признакам:

  • диаметр ствола и винтовой части;
  • длина трубы;
  • метод антикоррозийной защиты и т.д.

Разнообразие вариантов позволяет подобрать опорные элементы, походящие под конкретный тип конструкции. Выбор свай основывают на таких характеристиках:

  • тип грунта;
  • вес террасы;
  • несущая способность одной опоры.

Рекомендации по выбору винтовых свай для террасы:

  1. Для легковесных построек используют трубы небольшого диаметра. Несущей способности одной сваи с сечением 57мм будет достаточно.
  2. Длину ствола выбирают, основываясь на глубине промерзания почвы, не забывая про выступающую часть фундамента над уровнем земли (30–50 см). Для большинства российских регионов подойдут сваи длиной 2–2,5 м.
  3. Для веранд, террас и других легких сооружений целесообразно использовать более дешевые опоры из обыкновенной стали, например, марки Ст3 или Ст3сп. Для холодных регионов оправдано применение изделий из более прочной стали марки Ст20, которые сохраняют эксплуатационные характеристики в агрессивных почвах и при температуре –40 о С.
  4. Широколопастные сваи (до 500 мм) выбирают для супесей, суглинков и заторфованных участков, для которых характерны выдергивающие, вдавливающие и боковые силы, действующие на фундамент. Если грунт достаточно плотный, то можно использовать узколопастные сваи (до 300 мм), которые проще вкручивать в почву.
  5. Для участков с высоким содержанием влаги в почве выбирают оцинкованные сваи, которые отличаются высокой стойкостью по отношению к коррозийным процессам. В качестве более дешевой альтернативы можно использовать изделия с другим защитным покрытием или непосредственно перед монтажом нанести слой битума на всю поверхность металла.

Этапы возведения винтового свайного фундамента

На этапе проектирования необходимо выбрать количество свай, которое в свою очередь зависит от площади террасы.

Опоры размещают на плане в несколько параллельных рядов, следуя основным правилам:

  • под каждым углом конструкции должна находится одна опора;
  • расстояние между соседними сваями не должно превышать 1,5 м.

Когда план готов и подготовлены строительные материалы и инструменты, приступают к непосредственному строительству основания:

  1. Земельные работы. Участок очищают от веток и другого мусора. Снимают верхний слой грунта толщиной приблизительно 15 см, замещая его утрамбованным настилом из песка. С помощью колышков и бечевки переносят план на участок, обозначая периметр террасы и места для монтажа опор.
  2. Монтаж свай. В установленных местах завинчивают опоры с помощью металлических труб нужного диаметра в качестве рычагов, которые продеваются в технологические отверстия в верней части опоры. Вкручивают сваю на глубину промерзания почвы. В процессе монтажа контролируют вертикальность оси: максимальное отклонение не должно превышать двух градусов.
  3. Обрезка опорных элементов на одном уровне. При этом учитывают, что каждая свая должна выступать над уровнем земли минимум на 30–50 см.
  4. Бетонирование сваи. Всю полость столба заполняют бетонным раствором, чтобы вытеснить воздух и предотвратить окисление внутренней части опоры.
  5. Наваривание оголовков. После полного затвердевания бетона на верхнюю часть каждого стержня приваривают оголовок, на котором будет держаться ростверк.
  6. Устройство обвязки. Чтобы равномерно распределить нагрузку конструкции на грунт, монтируют ростверк. Самый простой вариант – использовать для этого брусья, предварительно пропитанные гидрофобным составом. В качестве альтернативы можно организовать металлическую обвязку из швеллера или профильной трубы, не забывая нанести на все элементы металлической конструкции гидроизоляционный слой.

Когда свайный фундамент готов, можно приступать к следующему этапу строительства террасы.

Какие еще сваи используются?

Помимо винтовых свай под террасу можно использовать забивные и буронабивные опоры. В первом случае используются столбы, которые различаются между собой по материалу изготовления и эксплуатационным характеристикам.

Забивные опоры могут быть металлическими, железобетонными и деревянным. Для их устройства в грунте необходимо привлекать спецтехнику, что приводит к удорожанию строительства. При плотной застройке участка организовать подъезд техники достаточно сложно.

Буронабивные поры изготавливают непосредственно на участке. Предварительно бурят скважины на глубину промерзания, затем укладывают арматурный каркас в каждый шурф и заливают бетоном. Таким образом получается надежный и долговечный фундамент.

Если ведется строительство террасы с высокими проектными нагрузками, то буронабивные опоры послужат лучшей альтернативой винтовым сваям из-за их высокой несущей способности.

Отличия выбора основания для изолированного сооружения и пристройки к дому

После возведения любого сооружения на грунт действуют нагрузки, в результате чего происходит естественная осадка фундамента (до 10 см).

Когда к дому пристраивают террасу, то под ней тоже будут протекать процессы осадки.

Поскольку старое сооружение уже стабилизировалось в грунте, а новое еще может перемещаться, то в результате этого могут возникать повреждения в стыкуемых стенах, фундаменте и кровле.

Вероятность образования трещин возрастает, если дом построен на пучинистом и просадочном грунте. Поэтому важно помнить, что фундамент террасы-пристройки должен соответствовать фундаменту основного строения.

К ленточному — должна возводиться лента, к столбчатому — столбы, к плитному — плиты, к свайному — сваи. Если все же выбирается другой тип основания, то обязательно должна совпадать хотя бы глубина залегания, с припуском на усадку пристройки.

Также чтобы избежать проблем, на этапе строительства фундамента для террасы организуют примыкание пристройки к дому.

Варианты примыкания:

  1. Жесткое – связка арматурных прутьев.
  2. Деформационное – заполнение шва между домой террасой монтажной пеной или вспененным полиэтиленом.

В случае с отдельно стоящей террасой организовывать примыкание нет необходимости, поскольку просадка нового фундамента не влияет на целостность конструкции.

Все, что необходимо знать об устройстве и возведении свайного фундамента, найдете здесь.

Видео по теме статьи

Обзор террасы на винтовых сваях — в видео:

Заключение

Для строительства фундамента под террасу в большинстве случаев используют свайное основание, при этом выбирают между буронабивными, винтовыми и забивными опорами.

Свайно-винтовое основание отличается экономичностью и простотой монтажа. Несущей способности таких опорных элементов достаточно, чтобы выдержать вес небольшой по площади террасы.

Перед монтажными работами анализируют геологические особенности участка, рассчитывают суммарные нагрузки и подбирают нужное количество свай. Следуя требованиям из нормативной документации и последовательности технологических операций, можно возвести надежный и крепкий фундамент под террасу.

Ссылка на основную публикацию