Водопровод своими руками: от проекта до монтажа труб

Водопровод своими руками: от проекта до монтажа труб

Проложить в доме либо квартире водопровод своими руками – задача достаточно сложная, но все же посильная кроме того для тех, кто ранее не сталкивался с подобными задачами. Израсходовав некоторое время на подготовку, вы сможете с успехом выполнить проектные и монтажные работы, наряду с этим сэкономите на оплате услуг опытных сантехников.

Естественно, перед тем как браться за инструменты, стоит изучить всю доступную данные. И для этого мы попытались ниже привести основные данные, каковые смогут быть вам нужны.

Проектировка системы водоснабжения

Источник воды

В случае если нам необходимо сконструировать систему водоснабжения в квартире, то сложностей не появляется фактически ни при каких обстоятельствах. Связано это с тем, что при централизованном водоснабжении требуется проложить практически пара метров труб для соединения ввода в помещение со всеми точками потребления (а их будет две либо три).

Намного сложнее разбираться с водоснабжением частного дома:

  • Для начала нам нужно определиться с источником. В случае если в населенный пункт проведен магистральный водопровод, то нам нужно согласовать подключение к нему в горводоканале либо другом разрешительном органе.
  • Следующий вопрос – соединение магистрали с домом. Тут частенько приходится решать, как проложить водопровод под дорогой, потому, что далеко не всегда коммуникации закладываются до асфальтирования. Самым разумным выходом в данной ситуации будет привлечение строительной техники, в частности – установки для горизонтально-направленного бурения.
  • В случае если же вы не желаете тратиться, либо вам необходимо пересечь дорогу длиной не более 8 – 10 м, то возможно попытаться совладать и своими руками. Эксперты на вопрос о том, как сделать прокол через дорогу для водопровода, советуют применять горизонтальный бур с удлиняющими штангами. Само собой разумеется, трудоёмкость процедуры очень громадна, но в случае если у вас времени больше чем денег – стоит попытаться.

Обратите внимание! В соответствии с СНБ 3.03.02-97 расстояние от водопровода до дороги образовывает не менее двух метров от края бортового камня. Но, в каждой конкретной ситуации стоит решать вопрос раздельно, потому, что довольно часто эти нормы игнорируются ранее проложенными коммуникациями.

  • В случае если же магистрального водопровода нет, то нужно обустраивать отдельный источник. В этом качестве смогут выступать разные колодцы и скважины, оборудование особыми насосами для поставки воды в дом.
  • Для более действенного применения источника кроме насоса стоит установить расширительный бак для хранения запаса воды. Наличие для того чтобы бака будет содействовать равномерному напору в трубах, и пользоваться водопроводом возможно будет сходу, не ждя, пока насос закачает очередную порцию воды.

Обратите внимание! Установка расширительных баков кроме этого разрешает минимизировать затраты электричества и увеличит ресурс насоса за счет более редкого его включения.

Трубная разводка в пределах дома

В пределах самого дома также необходимо спроектировать трубную разводку. Само собой разумеется, оптимальнее , в случае если все точки потребления будут находиться максимально близко к месту ввода, но так происходит далеко не всегда.

Тут возможно два варианта планировки:

  • Более экономичной есть так называемая последовательная разводка. От стояка прокладываем один контур, проходящий вдоль всех точек потребления, и напротив каждой точки делаем врезку тройника. Через тройник подключаем кран к водопроводу, экономя так большие объемы материала.
  • Минусом последовательной разводки есть нестабильность напора: когда мы открываем один кран, в остальных давление падает фактически до нуля.
  • Как раз по данной причине используется коллекторная (параллельная) разводка. К стояку подключается коллектор с несколькими выводами, и к этим выводам присоединяются контуры тёплого и холодного водоснабжения – по одному на каждую точку потребления. Цена для того чтобы решения будет существенно выше, но в громадных зданиях стоит реализовать как раз такую схему.

Наконец, не следует забывать и о сливе. В большинстве случаев установка водопровода осуществляется параллельно с монтажом канализационной сети, так что в обязательном порядке направляться учитывать необходимость прокладки труб для отвода стоков.

Инструменты и материалы

Выбираем трубы

В то время, когда наш проект готов, направляться определиться с тем, какие конкретно материалы мы будем использовать для его реализации на практике. И прежде всего необходимо выбрать подходящие трубы, потому, что как раз от них сильно зависит надежность и долговечность всей системы.

Для анализа доступных на сегодня вариантов стоит изучить следующую таблицу:

Как видно из таблицы, различные материалы для водопровода владеют различными преимуществами и недостатками. Но, значительно чаще для независимой прокладки системы применяют как раз полимерные трубы, либо же комбинируют изделия: наружную часть, проложенную под землей, делают из чугуна либо плотного сшитого полиэтилена (PEX), а внутреннюю – из полипропилена либо металлопластик.

Подбираем инструменты

Кроме самих труб, и подходящих к ним фитингов и запорной арматуры нам пригодятся еще и инструменты.

В случае если мы будем прокладывать всю систему своими руками от начала и до конца, то стоит купить:

  • Штроборез либо перфоратор для работы с несущими конструкциями.
  • Пилу по металлу либо пластику (в зависимости от того, какие конкретно трубы мы будем укладывать).
  • Сварочный аппарат (в случае если планируется монтаж неразъемных соединений стальных патрубков).
  • Паяльник с припоем (соответственно, для бронзовых труб)
  • Труборез – особый инструмент, который облегчит процесс подгонки изделий по размеру.

  • Паяльник для пластиковых труб либо обжимку для пресс-фитингов.
  • Комплект сантехнических инструментов – разводные и рожковые гаечные ключи, торцовки для зачистки кромки трубы и т.д.
  • Уровень и рулетку.
  • Ручной инструмент.

Кроме этого не лишним будет позаботиться о наличии достаточного количества прокладок и сантехнической подмотки. Посредством этих деталей мы будем снабжать герметичность мест присоединения запорной арматуры.

Монтаж системы

Открытая и скрытая прокладка

В этом разделе мы поведаем, как сделать водопровод самостоятельно.

И начнем с подготовки основания, на которое будут устанавливаться трубы:

  • Наименее затратной есть открытая прокладка. Наряду с этим все контуры размещаются вдоль стенку помещения и фиксируются на основании посредством хомутов. Фиксацию направляться делать достаточно твёрдой, дабы не допустить случайное смещение трубы, но наряду с этим крепеж не должен пережимать изделие и деформировать его.
  • Но многим не нравится внешний вид водопроводных труб, и потому на открытых участках их прокладывают в толще стенки. Для этого в материале конструкции проделываем штробы посредством штробореза либо перфоратора, закрепляем в них коммуникации и замазываем пазы строительным раствором.
  • Возможно принять и компромиссное решение. В этом случае прокладываем все трубы открыто, но скрываем их за декоративными коробами. Это тем более комфортно, в случае если замаскировать необходимо довольно малый участок, потому, что остальные части контура и без того скрыты за мебелью (к примеру, кухонным гарнитуром).

Соединения труб

Сейчас пора обсудить фактически вопрос монтажа водопроводной сети. Какой бы материал мы ни выбрали, трубы в любом случае будут соединяться посредством фитингов – прямых муфт, угольников, отводов и т.д. Конструкция фитинга и методика его закрепления на трубе зависит от технологии монтажа.

Своими руками несложнее всего собрать водопровод на сварных фитингах либо посредством особых приспособлений для металлопластиковых труб. Оба этих варианта мы и рассмотрим в этом разделе.

Сварка используется для соединения труб из полимера:

  • Изделия отрезаем по размеру, шепетильно зачищая края. В случае если в состав трубной стены входит железное армирование – удаляем его, дабы не снижать уровень качества сварки.
  • Подбираем фитинг, диаметр которого соответствует диаметру трубы, а конфигурация – поставленной задаче.
  • Трубу и фитинг присоединяем к насадкам паяльника. Включаем паяльник и прогреваем детали столько, сколько того требует инструкция (время зависит от толщины пластика и мощности аппарата).
  • Снимаем детали с насадки и соединяем, вдвигая трубу в фитинг без вращения. Фиксируем в течение 30 секунд, по окончании чего отпускаем и даём пластику полимеризоваться. Пользоваться соединением возможно уже через полчаса – час.

Обратите внимание! При снятии материал трубы не должен прилипать к насадке, в другом случае вероятны неприятности с соединением. В случае если на паяльнике остаются фрагменты пластика, значит, тефлоновое покрытие испортилось и рабочий элемент необходимо заменить.

Металлопластиковые трубы возможно соединять посредством фитингов разной конструкции.

Менее надежными, но одновременно с этим более несложными в установке являются зажимные:

  • Отрезаем трубу по размеру и надеваем на ее край гайку и хомут, который будет зажимать конструкцию в фитинге.
  • В обязательном порядке развальцовываем торец трубы калибратором – это разрешит избежать деформации уплотнительных колец.

  • Вставляем фитинг в развальцованную трубу, сглаживаем зажимной хомут и завинчиваем гайку до упора. Показателем того, что мы приложили достаточное усилие, есть легкое потрескивание хомута.

Пресс-муфты являются более надежными, но для их установки требуется навык и особый инструмент:

  • Обрезанный в размер фрагмент трубы калибруем, шепетильно сглаживая внутренний просвет.
  • Надеваем на край обжимную гильзу.
  • Штуцер вставляем в откалиброванный патрубок, дополнительно защищая соединение от коррозии диэлектрической прокладкой.
  • Фиксируем соединение особыми клещами. В клещи для этого устанавливается вставка, диаметр которой соответствует диаметру соединяемой трубы.
  • В случае если мы все сделали верно, то такое крепление должно выдерживать рабочее давление до 10 Бар.

По одной из перечисленных методик планирует вся система водопровода. Затем нам останется лишь установить запорную арматуру, подключить краны и смесители, и выполнить пробный пуск. В случае если протечек на стыках не найдено – значит, мы все сделали верно!

Заключение

Обустроить водопровод своими руками может любой, но вот сделать это как следует и обеспечить системе долгий срок эксплуатации окажется лишь у того, кто израсходует время и шепетильно изучит все аспекты грядущей задачи. Более детально ознакомиться с изюминками независимой прокладки водопроводных труб возможно, просмотрев видео в данной статье.

Своими руками

Сделать водопровод в частном доме – работа сложная и ответственная, но выполнимая. Правильно подобрав материалы и схему разводки, можно все сантехнические работы осуществить своими руками, не привлекая наемных работников. Но для новичков, не имеющих соответствующего опыта, желательно заручиться помощью профессионала.

С чего начать монтаж водопровода?

В основе монтажа любого водопровода лежит выбранная схема разводки. Только после её составления можно начать подбор материалов и приступать непосредственно к монтажу. Также на этапе планирования решается, сколько точек водоразбора (или пользователей) будет в доме. От этого будет зависеть, какую систему предпочесть – коллекторную или тройниковую.

Какая схема лучше – коллекторная или тройниковая?

Тройниковая схема разводки водопроводных труб подразумевает их последовательное подключение к общему стояку. Так, к трубам холодной и горячей воды подключается по одной трубе. С помощью тройников отводятся дополнительные трубы к отдельным пользователям, а сама труба заканчивается подключением последней точки водоразбора.

Преимущества такого решения:

  • простота монтажа – не требуется специальных знаний при подключении дополнительных элементов;
  • небольшая стоимость – используется вдвое меньше труб;
  • компактность – тройники подключаются непосредственно возле точек водоразбора.

Но и минусы тоже присутствуют – при одновременном включении всех пользователей сильно падает давление в системе, да и подключить новую точку довольно проблематично (придется врезать еще один тройник).

Коллекторная система водопровода отличается параллельным подключением пользователей, когда к трубам отвода холодной и горячей воды от стояка подключается специальный разветвитель – коллектор. А уже к этому коллектору подключается каждая точка водоразбора.

Преимущества коллекторной системы:

  • удобство – все точки подсоединения собраны в одном месте;
  • надежность – к каждому пользователю идет одна труба, что минимизирует риск протечек;
  • стабильность давления – в коллекторе на каждую точку подается одинаковый напор, поэтому даже одновременное включение всех кранов не приведет к потере напора.

К недостаткам же можно отнести высокую стоимость из-за увеличения расхода материалов и необходимость выделения места для подключения коллекторов.

Правильная схема – залог успеха

Чтобы не пришлось переделывать половину системы водоснабжения из-за того, что при монтаже было забыто несколько ключевых элементов, очень важно правильно составить схему разводки. Она должна включать все точки водоразбора, проходные элементы и клапаны. На схеме отображаются диаметры труб, расположение водонагревателя и насоса (если вода поступает из колодца или скважины).

Довольно эффективно сделать отдельную схему для «уличной» части водопровода – скважины, насосной станции и таких необходимых элементов, как фильтры и клапаны обратного хода.

Решив все спорные вопросы на этапе планирования, можно избежать досадных ошибок в будущем. Это же позволит заранее просчитать необходимую длину труб и количество всех фитингов и тройников.

Для небольшого частного дома очень актуальна схема водоснабжения с накопительным баком на чердаке.

При этом она эффективно работает даже при подключении к централизованному водоснабжению. Например, если отключат воду, в накопительном баке еще останется 200 л воды, которой достаточно для бытовых нужд. И даже при отключении электричества бак, находящийся на 4 м выше потребителей воды обеспечит напор в 0,4 атм., которых вполне достаточно, чтобы вода из смесителей поступала самотеком.

Схема довольно проста:

  1. К основной водопроводной трубе подключается накопительный бак. Если вода поступает из труб центрального водоснабжения с переменчивым напором, на входе придется установить дополнительный насос, который будет обеспечивать постоянное давление воды.
  2. Для защиты насоса от перегорания при отсутствии воды устанавливается датчик сухого хода, отключающий питание.
  3. Если же вода поступает из скважины, устанавливается только насосная станция после бака – для обеспечения постоянного напор в точках водоразбора. Желательно выбирать станции с уже установленной защитой от перегорания. В противном случае необходимо также установить датчик сухого хода – чтобы отключить станцию, когда в баке закончится вода.
  4. Важно предусмотреть в накопительном баке защиту от переливания – например, поплавковый выключатель.
  5. Разводка труб от бака зачастую тройниковая, так как этот вариант выбирают для домов с 5 пользователями максимум (душ, умывальник, туалет, стиральная машина и раковина на кухне).

Выбор труб – их размер материал

Для водопровода используются трубы из:

  • меди – идеальный выбор, но довольно дорогой;
  • армированного полипропилена (ПП)– для монтажа требуется специальный сварочный аппарат (его можно даже брать в аренду посуточно);
  • стали – коррозия и необходимость нарезки резьбы делает такие трубы непопулярными;
  • металлопластика – отличается отличным соотношением цены и качества, но выдерживает температуры только до 95 градусов (это нужно учитывать при выборе водонагревателя и какую температуру на выходе он дает).

Медные трубы «переживут» даже фундамент дома, но если бюджет ограничен, можно остановиться на ПП или металлопластике. При этом для горячей воды используется только армированный полипропилен – на срезе видно центральный армирующий слой.

Покупая же металлопластиковые трубы, важно брать только пресс-фитинги, обеспечивающие несъемное соединение.

Это намного надежнее обжимных фитингов, которые придется подтягивать ежегодно, и всё равно они в скором времени начнут подтекать.

Для прокладки уличного водопровода можно использовать как ПП трубы, так и ПНД. Первые применяются, если необходимо подземное соединение частей трубы, вторые же прокладываются сплошным куском.

Выбирая ПНД трубы, нужно обязательно обратить внимание на их цвет – пищевая труба никогда не бывает полностью черной или серой. Она или синяя, или черная с синей полоской.

На самой трубе обязательно присутствует маркировка (размер, ГОСТ) – трубы без надписей свидетельствуют об их низком качестве.

Диаметр труб можно выбрать, исходя из пропускной способности или же приняв «стандартные» размеры для частного дома:

  • входящая труба водопровода – 32 мм;
  • труба стояка – 25 мм;
  • трубы ответвления от стояка – 20 мм;
  • трубы отводки к приборам – 16 мм.

Но при этом нужно принимать во внимание диаметр подключения приборов. Так, зачастую у котлов дюймовый выход трубы (25 мм), это нужно учитывать еще на этапе покупки котла и комплектующих. Кроме того, проточные водонагреватели чувствительны к давлению в системе, поэтому к ним желательно подводить трубы 20 мм.

Насос или насосная станция?

Если центрального водопровода нет и воду приходится брать из скважины или колодца, перед каждым владельцем становится вопрос выбора насоса. Насосная станция может поднимать воду на высоту не больше 9 м (горизонтальная протяженность труб не имеет значения). Поэтому она подходит для большинства колодцев или неглубоких скважин. Её преимущества – наличие гидроаккумулятора и защитного механизма от перегорания.

Читайте также:  Деревянные жалюзи

Если же глубина залегания водоносного горизонта ниже 9 метров, выход только один – погружной насос. Он обеспечивает стабильный и сильный напор воды, но придется самостоятельно установить автоматику, предохраняющую от перегорания, и накопительный бак. Последнее необязательно, но увеличивает срок работы насоса.

Монтаж водопровода

Сам монтаж водопровода не отличается особой сложностью:

  1. Делается разметка прокладки будущего водопровода – на стенах, в стяжке или под потолком.
  2. Штробятся отверстия в стенах или же трубы укладываются в стяжку пола. В последнем случае трубы должны находиться не дальше 15 см от стены и не ближе 20 см от будущей мебели.

Гораздо проще осуществить наружную разводку, где трубы крепятся к стене специальными клипсами. Важно помнить, что полипропиленовые трубы нельзя фиксировать жестко – нужно обеспечить им возможность расширения при температурных скачках.

  • Клипсы размещаются на расстоянии 1-2 м друг от друга. Если же нужно зафиксировать трубу большого диаметра или веса, используются хомуты – для надежности.
  • При наружной разводке трубы сквозь стены и потолок должны проходить в гильзах – чехлах из негорючего материала, заполненных уплотнителем (например, минватой). Это делается для уменьшения шума при прохождении воды. Гильзу можно обрезать по уровню стен и потолка, но она должна выступать над чистовым полом на 3 см.

    К стене крепятся специальные планки (розетки) для смесителей. Без большого строительного опыта «утопить» их в стену так, чтобы выходные патрубки были вровень со стеной, не получится. Поэтому их можно оставить выступающими – декоративные колпаки смесителя их прикроют.

  • Сборка трубопровода может проходить как «на весу», так и на столе, когда собранные участи просто укладываются в проделанные отверстия. Как показывает практика, последнее возможно только при очень качественно разработанной схеме разводки. В противном случае, всё равно придется подгонять детали «по месту».
  • Резка труб должна проводиться специальным труборезом – пилить их нельзя, соединение будет ненадежным. При этом полипропиленовые и металлопластиковые трубы режутся разными инструментами.

    Паять трубы удобнее на столе, как и прессовать фитинги. Нужно помнить, что на пайку уходит по 15 мм трубы с каждой стороны, поэтому отрезать нужно с запасом в 30 мм.

    При работе с металлопластиковыми трубами кроме пресс-клещей придется приобрести и развертку – для снятия внешней и внутренней фаски.

  • Если нужно проложить криволинейный «маршрут», металлопластиковые трубы можно гнуть только радиусом, который не меньше 5 внешних диаметров трубы. В противном случае срок службы трубы предсказать невозможно. Для угловых соединений используют фитинги.
  • Принцип работы с полипропиленовыми трубами, их пайка и монтаж, детально показаны на видео:

    Монтаж водопровода своими руками

    Планируете проложить трубы в новом доме или заменить старые? Практичный хозяин вряд ли будет вызывать сантехника и платить ему за работу. С этой задачей можно справиться самостоятельно: инструмент и материалы, необходимые для монтажа, сейчас доступны практически каждому, а рабочий процесс не вызовет трудностей, если заранее узнать обо всех нюансах. Предлагаем вам ознакомиться с пошаговой инструкцией.

    Содержание

    1. Нужные инструменты и материалы
    2. Этапы выполнения работ
    3. Видео по теме
    4. Полезные статьи

    Сегодня все чаще в квартирах, частных домах и на дачах вместо металлических труб водоснабжения устанавливают пластиковые. Почему? Все очень просто. Во-первых, этот материал стоит гораздо дешевле – цены на пластиковые трубы почти в два раза ниже, чем на металлические. Во-вторых, процесс монтажа водопровода своими руками настолько прост, что с ним справится даже новичок – не нужна сварка, нет необходимости нарезать резьбу и выполнять другие сложные задачи. В-третьих, по надежности такие изделия не уступают металлическим трубам и даже имеют перед ними ряд преимуществ. Они не подвержены ржавлению, отложению налета, образованию конденсата, способны выдерживать температуру в пределах от -20 до +70 – +95 °C и давление до 10 – 25 бар (в зависимости от температуры). А долговечность такого водопровода может достигать 100 лет!

    Итак, вы решили, что установка пластиковых труб будет для вас оптимальным вариантом. Тогда внимательно читайте нашу инструкцию, чтобы монтаж водопровода своими руками прошел быстро и без проблем. При желании справиться с работой можно всего за один день. Приступим?

    1. Нужные инструменты и материалы

    • Паяльник для пластиковых труб
    • Нагревательные матрицы
    • Ножницы для резки труб
    • Инструмент для штробления каналов: перфоратор или штроборез
    • Оснастка для перфоратора: коронка, долото
    • Измерительный инструмент: рулетка, строительный уровень
    • Трубы
    • Фитинги
    • Крепления для труб
    • Запорная арматура (шаровые краны или вентили)
    • Уплотнительный материал: сантехнический лен или фумлента

    Важно! При выборе труб необходимо учесть несколько нюансов.

    Во-первых, диаметр основной магистрали должен быть больше, чем диаметр труб, используемых для подводок к сантехническим приборам, к примеру, 3/4 и 1/2 дюйма соответственно. Это поможет обеспечить хорошее давление в трубах.

    Во-вторых, подбирайте изделия исходя из температурных показателей водяной магистрали. Полипропиленовые трубы подходят для низкотемпературных систем, где температура жидкости не превышает 70 °С, металлопластиковые выдерживают до 95 °С.

    2. Этапы выполнения работ

    Определяемся с типом схемы трубопровода

    Прежде чем приступать к монтажу труб, необходимо разобраться с их расположением и способами разветвления. Мы расскажем о двух наиболее часто применяемых схемах.

    Является самой распространенной в квартирах и частных домах. От стояка прокладывается магистральная труба, от нее с помощью фитингов-тройников делаются подводки к каждому сантехническому прибору. Причем в домах с собственным котлом или водонагревателем магистраль горячей воды начинается не от стояка, а от водонагревательного оборудования – до него прокладывается контур холодной воды.

    У такой схемы есть недостаток – неустойчивое давление воды на разных участках. К примеру, уменьшается напор горячей воды в душе, если одновременно открыть кран горячей воды на кухне. Недостаточное давление можно наблюдать и в водоразборных точках, наиболее удаленных от стояка

    По-другому называется коллекторной, так как в систему встраивается специальная распределительная гребенка. Она представляет собой толстый отрезок трубы с выходами для труб и отсекающими кранами. На стояки горячей и холодной воды сразу после счетчиков устанавливают по такой гребенке. К отсекающим кранам присоединяют трубы, каждая из которых ведет к конкретному сантехническому прибору.

    Преимуществом такой схемы является возможность использования любых видов труб и обеспечение стабильного давления на всех участках магистрали

    Проводим разметку и подготовительные работы

    После того как вы выберете схему монтажа, определите места расположения сантехнических приборов, если они еще не установлены. Наметьте линии, по которым трубы будут идти от стояка до каждой точки водоразбора. Учитывайте все возможные изгибы и ответвления – лучше отметить их сразу, чтобы точно знать количество фитингов. Для выполнения ровной разметки используйте строительный уровень. Расстояние от плинтуса до трубопровода, идущего параллельно полу, должно быть 15 – 30 см. Так, при открытом способе монтажа водопровод будет скрыт за мебелью и сантехническими приборами.

    К слову, открытый монтаж предпочтителен для полипропиленовых труб, которые фиксируются на стене с помощью специальных креплений. А вот металлопластиковые можно скрывать под слоем штукатурки. Для скрытого монтажа необходимо штробить каналы для укладки труб. Если протяженность водопровода небольшая или необходимо скрыть лишь отдельные участки, например, подводки к смесителю в ванной, используют перфоратор и канавочное долото. Чтобы получить канал для труб на большом расстоянии, рациональнее применять штроборез, с которым работу можно выполнить гораздо быстрее. У этого инструмента два параллельно установленных диска, которые режут бетон по намеченной траектории. Независимо от варианта, который вы выберете, помните: глубина канавки должна быть такой, чтобы труба скрывалась в ней полностью. Есть вариант скрытого монтажа и без штробления – трубы скрываются гипсокартонной конструкцией. Но тогда придется пожертвовать небольшим, но свободным пространством в помещении. Хотя вы можете сделать конструкцию функциональной, например, выполнить ее в виде ниши.

    Когда трубы проходят из помещения в помещение, в стене проделывается отверстие перфоратором с коронкой. Диаметр оснастки должен быть таким, чтобы в проделанное отверстие легко проходили две трубы. Рекомендуется защитить их поверхность от повреждений, поэтому в отверстие укладывается специальная пластиковая труба или манжета.

    Совет специалиста. Если водопроводная вода требует дополнительной очистки, рекомендуется встроить в систему фильтр. На этапе разметки определите участок, где будет установлен данный элемент. Если вы хотите очищать всю воду, поступающую в ваш дом, монтировать фильтр следует до разводки труб. Если вы планируете защитить от накипи стиральную или посудомоечную машину, монтировать его нужно уже после отводки непосредственно к данной технике.

    Нарезаем трубы под размер

    По плану водопровода будут нарезаться заготовки. Измерьте рулеткой участок трубы между двумя точками соединения по прямой или расстояние от места соединения до предполагаемого изгиба. Возьмите трубу и отмерьте полученное значение. Прибавьте к нему еще 30 мм – по 15 мм с каждого края будет заходить в фитинг. Отрежьте трубу с помощью специальных ножниц или ножа. Кстати, такой инструмент часто поставляется в наборе с паяльным аппаратом. Кромки следует зачистить, например, абразивной бумагой. При работе с армированными трубами верхний слой пластика следует снять ножом.

    Приступаем к процессу пайки

    Полезный совет. Если вам нужно набить руку, рекомендуем попрактиковаться на обрезках труб и ненужных фитингах. Вы быстро освоите этот процесс и приступите к сборке трубопровода с большей уверенностью.

    В быту используют раструбный метод пайки или, как его еще называют, муфтовый. Итак, установите на паяльник для пластиковых труб специальные насадки – матрицы, которые подходят по диаметру к используемым трубам и фитингам. Включите инструмент в сеть, выставите нужную температуру нагрева и дождитесь достижения заданного предела. Начинать пайку можно через 5 – 10 минут.

    Матрица состоит из двух частей, которые располагаются с обеих сторон нагревательного элемента: гильзы – в нее вставляется конец трубы, и дорна – на него надевают фитинг. В процессе нагрева плавится наружная часть трубы и внутренняя часть фитинга, то есть места стыковки. Время нагрева составляет от 5 до 24 секунд – в зависимости от диаметра и толщины пластиковых элементов. Подробные рекомендации указываются производителем в инструкции инструмента, поэтому внимательно изучите ее перед началом работ.

    Далее элементы стыкуются – следует сделать это с первого раза, не прокручивать их и не разъединять. Не стоит прилагать излишних усилий – достаточно соединить детали и удерживать их в течение нескольких секунд. Для полного застывания нужно от 5 до 10 минут. Теперь собранную заготовку можно переносить на место монтажа.

    Запомните! Соблюдение времени термического воздействия гарантирует прочную фиксацию элементов. Если пластик перегреется, он может потечь, и соединить трубу с фитингом не удастся, либо отверстие забьется расплавленным материалом. В случае недостаточного нагрева мест соединения стыковка будет негерметичной.

    Что касается выбора фитинга, то смотреть нужно на участок трубы. Если соединение прямое, требуется муфта прямая или переходник, когда идет переход с одного диаметра трубы на другой. В случае создания разветвленного участка, например, от основной магистрали делают подводку к стиральной машине, нужен тройник – Т-образный фитинг. При создании поворота магистрали применяют поворотный фитинг – уголок.

    Устанавливаем элементы трубопровода

    По мере изготовления отдельных участков водопровода их закрепляют на стене: при скрытом монтаже водопровода укладывают в подготовленные каналы, при открытом – фиксируют с помощью специальных креплений – С-образных скоб. Причем сборку начинают в направлении от водоразборных точек к стояку.

    Монтируем запорную арматуру

    За подачу воды в системе водоснабжения отвечают запорные краны (не путать с водоразборными!), которые, как правило, устанавливаются на входе магистрали. Хотя в некоторых случаях их монтируют перед каждым сантехническим прибором. Такой вариант обоснован, к примеру, в частных домах, когда водоразборные точки находятся на большом расстоянии от стояка. Часто применяют шаровые краны, которые крепят к трубам с помощью фумленты или сантехнического льна в качестве уплотнителя.

    Следуя нашей инструкции, вы сможете все работы выполнить правильно и затратите на это совсем немного времени. При завершении процесса вы по праву сможете гордиться результатом и будете уверены в том, что все собрано на совесть. Нет необходимого инструмента и материалов? Купить все это можно у нас!

    3. Видео по теме

    Если вы еще не работали с инструментом для пайки пластиковых труб, вам будет полезно это видео.

    Разводка водопровода в частном доме: правила проектирования + обзор лучших схем

    Прокладка трубопровода для водоснабжения — задача не менее значимая, чем выбор и подключение насосного оборудования, обустройство источника воды. Неправильно проведенная разводка водопровода в частном доме может привести к скачкам давления, нарушению работы системы.

    Чтобы избежать проблем, нужно тщательно изучить все тонкости выполнения работ. Мы поможем вам, представив полноценную информацию для изучения специфики устройства систем и правил сборки. Предложенные к рассмотрению сведения опираются на нормативные требования.

    Представленное нами к ознакомлению подробное описание схем, вариантов и нюансов разводки контура водоснабжения дополнено наглядными иллюстрациями и видеоматериалами.

    Схемы разводки водопровода

    Разводка водопровода может проводиться двумя способами — с последовательным и параллельным подключением. Выбор схемы водоснабжения зависит от количества проживающих, периодического или постоянного пребывания в доме или от интенсивности использования водопроводной воды.

    Существует также и смешанный тип разводки, при котором смесители подключают к водопроводной системе через коллектор, а остальные сантехнические точки и бытовые приборы присоединяют методом последовательного подключения.

    Схема #1. Последовательное (тройниковое) подключение

    Представляет собой поочередное подведение труб от стояка или водонагревателя к сантехническим устройствам. Сначала отводят общие трубы, а затем с помощью тройников ведут ветки к местам потребления.

    Такой способ соединения более экономичный, для его выполнения требуется меньшее количество труб, фитингов, он простой в монтаже. Разводка труб при тройниковой системе более компактна, ее легче спрятать под отделочными материалами.

    Но последовательное подключение больше подойдет для муниципальных квартир, для домов с периодическим проживанием или с малым количеством жильцов. Оно не может обеспечить равномерное давление в системе при ее одновременном использовании несколькими пользователями — в самой удаленной точке напор воды будет резко изменяться.

    Кроме того, при необходимости проведения ремонта или подключения сантехнического прибора придется отключать весь дом от водоснабжения. Поэтому для частных домов с высоким потреблением воды и постоянным проживанием лучше выбирать схему с параллельной разводкой водопровода.

    Схема #2. Параллельное (коллекторное) подключение

    Параллельное подключение основывается на подведении отдельных труб от главного коллектора к точкам водозабора. Для холодной и горячей магистрали устанавливают свои коллекторные узлы.

    Такой способ требует прокладывания большого количества труб и соответственно создает трудности при их маскировке. Но зато каждая точка водоразбора будет иметь стабильный напор воды, а при одновременном использовании нескольких сантехнических приборов изменения напора воды будут незначительными.

    Коллектор — это устройство с одним вводом для воды и несколькими выводами, количество которых зависит от числа сантехнических узлов, бытовой техники, использующей для работы водопроводную воду.

    Коллектор для холодной воды монтируют ближе к вводу трубы в дом, а для горячей — на выходе ее из водонагревателя. Перед коллектором устанавливают очистной фильтр и регулирующий давление редуктор.

    Разделение по принципу подачи воды

    Установка системы ГВС и ХВС может проводиться двумя способами:

    • С «глухой» разводкой. Труба подачи воды в последнюю водозаборную точку заканчивается тупиком. Такая схема более выгодна для экономии пространства и с экономической точки зрения, но может создавать неудобства при эксплуатации водопровода. Вода в последний узел будет поступать с задержкой, и только после того, как дойдет до заглушки, она начнет поступать в кран.
    • С замкнутой циркуляционной разводкой. При этом способе вода постоянно движется по кругу, имеет одинаковую температуру в каждой точке системы и поступает к пользователю сразу после открытия крана. Особенность этого метода разводки целесообразно использовать именно для системы горячего водопровода — в ней важно не допускать резких скачков температуры.
    Читайте также:  Водоотвод на даче : водосточная система, дренаж и отмостка

    Чтобы излишне не усложнять водопроводную разводку в доме, рациональнее использовать комбинированный вариант. Холодную систему водоснабжения выполняют с помощью глухой разводки, горячую — с помощью циркуляционной.

    Как самостоятельно составить проект?

    Чтобы правильно спланировать водопроводную систему, необходимо сначала составить план дома, расставив в нем все сантехнические устройства, технику, которая будет подключаться к водопроводу.

    Все размеры указывают в едином масштабе, согласно реальным замерам помещений. Чем точнее будет составлен план, тем точнее можно будет определить необходимое количество материалов и комплектующих.

    Схема водопровода должна как можно более точно отражать все точки водозабора, протяженность и расположение труб для транспортировки воды, и даже канализации, так как эти коммуникации часто ведутся рядом. Учитывается также количество фильтров, объем бойлера, параметры насосного оборудования.

    Проектом должны быть учтены требования строительных нормативов, а также правила водоснабжения и водоотведения, утвержденные и действующие в стране.

    Установка узлов системы водоснабжения

    Типичная схема разводки водопроводной системы со скважиной или колодцем может применяться для последовательной проводки трубопровода.

    Она состоит из таких узлов:

    • Насосное оборудование. Для глубокого колодца более 8-ми метров или скважины подойдет только погружной насос. Для неглубоких источников можно использовать насосные станции в сборке или поверхностные насосы.
    • Переходной ниппель. Нужен для соединения со следующими элементами системы, которые в большинстве случаев имеют отличный от выхода из насоса диаметр.
    • Обратный клапан. Предотвращает вытекание воды из системы в момент простаивания насоса, падения напора воды.
    • Труба. Применяются трубы из полипропилена, стали, металлопластика или других материалов. Выбор зависит от разводки (наружной или внутренней, скрытой или открытой), цены самого материала, простоты монтажа. Трубопровод, подводящий воду в дом, снабжается теплоизоляционным слоем.
    • Водоразборная арматура. Используется для соединения труб, перекрытия подачи воды, монтажа трубопровода под углом и т. д. К ней можно отнести: фитинги, краны, водорозетки, тройники и т. д.
    • Группа фильтров. Предназначена для защиты оборудования от попадания твердых и абразивных частиц, снизит содержание железа в воде и смягчит ее.
    • Бак гидроаккумулятора. Требуется для создания и поддержания стабильного напора воды, предотвращения частого срабатывания насоса.
    • Группа безопасности. Необходима для контроля давления в системе — реле давления, манометр и реле сухого хода. Приборы автоматического регулирования помогают поддерживать стабильный напор в системе и продлевать срок эксплуатации оборудования.

    Все элементы системы подключаются в определенной последовательности. Подробнее очередность можно рассмотреть на схеме. Далее установку системы описано на примере коллекторной разводки, как более сложной.

    Коллекторный узел в частном доме устанавливается в специальных помещениях — бойлерных или котельных — специально отведенных комнатах жилого дома, в подвальных и полуподвальных помещениях.

    В этажных домах коллекторы устанавливаются на каждом этаже. В небольших домах систему можно разместить за смывным бачком в туалете или спрятать в специальном шкафу. Чтобы сэкономить водопроводные трубы, коллектор располагают поближе к большему количеству сантехнических приборов, на примерно одинаковом расстоянии от них.

    Монтаж коллекторного узла, если следовать по направлению воды, проводят в такой очередности:

    1. На участке соединения коллектора с основной трубой подачи воды устанавливают запорный кран для отключения в случае необходимости всей системы.
    2. Далее монтируют осадочный фильтр, который задерживает крупные механические взвеси, способные привести к поломке оборудования.
    3. Затем проводят установку еще одного фильтра, который будет изымать из воды более мелкие включения (в зависимости от модели — частицы от 10 до 150 микрон).
    4. Следующий в схеме установки — обратный клапан. Он перекрывает обратный ток воды при падении давления.

    После установки вышеперечисленного оборудования к трубе подачи воды подключают коллектор с таким количеством выводов, которое соответствует числу точек водопотребления в доме. Если в доме еще не все сантехнические приборы подключены, то на невостребованные выводы коллекторного узла ставятся заглушки.

    Способы прокладки – скрытая и открытая система

    Трубы в системе водоснабжения могут прокладываться закрытым и открытым способом. Выбор одного из способов не влияет ни на качество соединений, ни на функциональность всей системы и зависит только от личных предпочтений.

    Казалось бы, определиться несложно и закрытый способ является предпочтительней как более эстетичный и позволяющий сэкономить до 10 см полезного пространства. Почему же до сих пор при монтаже системы водоснабжения используется открытый трубопровод? Попробуем дать ответ.

    Водопровод своими руками: от проекта до монтажа труб

    Проложить в доме или квартире водопровод своими руками – задача довольно сложная, но все же посильная даже для тех, кто ранее не сталкивался с подобными задачами. Потратив некоторое время на подготовку, вы сможете с успехом выполнить проектные и монтажные работы, при этом сэкономите на оплате услуг профессиональных сантехников.

    Естественно, прежде чем браться за инструменты, стоит изучить всю доступную информацию. И для этого мы постарались ниже привести основные данные, которые могут быть вам полезны.

    При наличии навыков можно самому собрать систему водоснабжения дома

    Проектировка системы водоснабжения

    Источник воды

    Если нам нужно сконструировать систему водоснабжения в квартире, то сложностей не возникает практически никогда. Связано это с тем, что при централизованном водоснабжении требуется проложить буквально несколько метров труб для соединения ввода в помещение со всеми точками потребления (а их будет две или три).

    При необходимости подключиться к магистрали можно и самостоятельно

    Куда сложнее разбираться с водоснабжением частного дома:

    • Для начала нам необходимо определиться с источником. Если в населенный пункт проведен магистральный водопровод, то нам необходимо согласовать подключение к нему в горводоканале или другом разрешительном органе.
    • Следующий вопрос – соединение магистрали с домом. Здесь довольно часто приходится решать, как проложить водопровод под дорогой, поскольку далеко не всегда коммуникации закладываются до асфальтирования. Самым разумным выходом в этой ситуации будет привлечение строительной техники, а именно – установки для горизонтально-направленного бурения.
    • Если же вы не хотите тратиться, или вам нужно пересечь дорогу длиной не более 8 – 10 м, то можно попробовать справиться и своими руками. Специалисты на вопрос о том, как сделать прокол через дорогу для водопровода, рекомендуют использовать горизонтальный бур с удлиняющими штангами. Конечно, трудоёмкость процедуры весьма велика, но если у вас времени больше чем денег – стоит попробовать.

    Установка для горизонтального бурения

    Обратите внимание!
    Согласно СНБ 3.03.02-97 расстояние от водопровода до дороги составляет не менее 2 м от края бортового камня.
    Впрочем, в каждой конкретной ситуации стоит решать вопрос отдельно, поскольку часто эти нормы игнорируются ранее проложенными коммуникациями.

    • Если же магистрального водопровода нет, то необходимо обустраивать отдельный источник. В этом качестве могут выступать различные колодцы и скважины, оборудование специальными насосами для поставки воды в дом.
    • Для более эффективного использования источника помимо насоса стоит установить расширительный бак для хранения запаса воды. Наличие такого бака будет способствовать равномерному напору в трубах, и пользоваться водопроводом можно будет сразу, не дожидаясь, пока насос закачает очередную порцию воды.

    Обратите внимание!
    Установка расширительных баков также позволяет минимизировать расходы электроэнергии и увеличит ресурс насоса за счет более редкого его включения.

    Схема водопровода на базе скважины

    • Наконец, нужно подумать и о комфорте. В частном доме единственным источником горячей воды будет электрический, газовый или твердотопливный нагреватель, потому при планировании коммуникаций для этого устройства стоит предусмотреть отдельное место.

    Трубная разводка в пределах дома

    В пределах самого дома тоже нужно спроектировать трубную разводку. Конечно, лучше всего, если все точки потребления будут находиться максимально близко к месту ввода, но так бывает далеко не всегда.

    Схемы последовательной и параллельной разводки

    Здесь может быть два варианта планировки:

    • Более экономичной является так называемая последовательная разводка. От стояка прокладываем один контур, проходящий вдоль всех точек потребления, и напротив каждой точки выполняем врезку тройника. Через тройник подключаем кран к водопроводу, экономя таким образом значительные объемы материала.
    • Минусом последовательной разводки является нестабильность напора: как только мы открываем один кран, в остальных давление падает практически до нуля.
    • Именно по этой причине применяется коллекторная (параллельная) разводка. К стояку подключается коллектор с несколькими выводами, и к этим выводам присоединяются контуры горячего и холодного водоснабжения – по одному на каждую точку потребления. Цена такого решения будет существенно выше, но в больших домах стоит реализовать именно такую схему.

    Коллектор для водопровода

    Наконец, не стоит забывать и о сливе. Обычно установка водопровода осуществляется параллельно с монтажом канализационной сети, так что обязательно следует учитывать необходимость прокладки труб для отвода стоков.

    Инструменты и материалы

    Выбираем трубы

    Когда наш проект готов, следует определиться с тем, какие материалы мы будем применять для его реализации на практике. И в первую очередь нужно выбрать подходящие трубы, поскольку именно от них во многом зависит надежность и долговечность всей системы.

    Стальные изделия для водопровода

    Для анализа доступных на сегодняшний день вариантов стоит изучить следующую таблицу:

    Для изготовления коммуникаций активно используются различные полимеры

    Как видно из таблицы, разные материалы для водопровода обладают разными достоинствами и недостатками. Впрочем, чаще всего для самостоятельной прокладки системы используют именно полимерные трубы, или же комбинируют изделия: наружную часть, проложенную под землей, делают из чугуна или плотного сшитого полиэтилена (PEX), а внутреннюю – из полипропилена или металлопластик.

    Подбираем инструменты

    Помимо самих труб, а также подходящих к ним фитингов и запорной арматуры нам понадобятся еще и инструменты.

    Если мы будем прокладывать всю систему своими руками от начала и до конца, то стоит приобрести:

    Паяльник с насадками разного диаметра

    • Штроборез или перфоратор для работы с несущими конструкциями.
    • Пилу по металлу или пластику (в зависимости от того, какие трубы мы будем укладывать).
    • Сварочный аппарат (если планируется монтаж неразъемных соединений стальных патрубков).
    • Паяльник с припоем (соответственно, для медных труб)
    • Труборез – специальный инструмент, который облегчит процесс подгонки изделий по размеру.

    Труборез для пластика

    • Паяльник для пластиковых труб или обжимку для пресс-фитингов.
    • Набор сантехнических инструментов – разводные и рожковые гаечные ключи, торцовки для зачистки кромки трубы и т.д.
    • Уровень и рулетку.
    • Ручной инструмент.

    Также не лишним будет позаботиться о наличии достаточного количества прокладок и сантехнической подмотки. С помощью этих деталей мы будем обеспечивать герметичность мест присоединения запорной арматуры.

    Монтаж системы

    Открытая и скрытая прокладка

    В этом разделе мы расскажем, как сделать водопровод самостоятельно.

    И начнем с подготовки основания, на которое будут устанавливаться трубы:

    • Наименее затратной является открытая прокладка. При этом все контуры размещаются вдоль стен помещения и фиксируются на основании с помощью хомутов. Фиксацию следует делать достаточно жесткой, чтобы предотвратить случайное смещение трубы, но при этом крепеж не должен пережимать изделие и деформировать его.
    • Однако многим не нравится внешний вид водопроводных труб, и потому на открытых участках их прокладывают в толще стены. Для этого в материале конструкции проделываем штробы с помощью штробореза или перфоратора, закрепляем в них коммуникации и замазываем пазы строительным раствором.
    • Можно принять и компромиссное решение. В этом случае прокладываем все трубы открыто, но скрываем их за декоративными коробами. Это тем более удобно, если замаскировать нужно относительно небольшой участок, поскольку остальные части контура и так скрыты за мебелью (например, кухонным гарнитуром).

    Фото коммуникаций, заделанных в толщу стены

    Соединения труб

    Теперь пора обсудить собственно вопрос монтажа водопроводной сети. Какой бы материал мы ни выбрали, трубы в любом случае будут соединяться с помощью фитингов – прямых муфт, угольников, отводов и т.д. Конструкция фитинга и методика его закрепления на трубе зависит от технологии монтажа.

    Своими руками проще всего собрать водопровод на сварных фитингах или с помощью специальных приспособлений для металлопластиковых труб. Оба этих варианта мы и рассмотрим в этом разделе.

    Алгоритм пайки труб

    • Изделия отрезаем по размеру, тщательно зачищая края. Если в состав трубной стенки входит металлическое армирование – удаляем его, чтобы не снижать качество сварки.
    • Подбираем фитинг, диаметр которого соответствует диаметру трубы, а конфигурация – поставленной задаче.
    • Трубу и фитинг присоединяем к насадкам паяльника. Включаем паяльник и прогреваем детали столько, сколько того требует инструкция (время зависит от толщины пластика и мощности аппарата).
    • Снимаем детали с насадки и соединяем, вдвигая трубу в фитинг без вращения. Фиксируем в течение 30 секунд, после чего отпускаем и даём пластику полимеризоваться. Пользоваться соединением можно уже через полчаса – час.

    Обратите внимание!
    При снятии материал трубы не должен прилипать к насадке, в противном случае возможны проблемы с соединением.
    Если на паяльнике остаются фрагменты пластика, значит, тефлоновое покрытие пришло в негодность и рабочий элемент нужно заменить.

    Конструкция с зажимными гайками

    Металлопластиковые трубы можно соединять с помощью фитингов различной конструкции.

    Менее надежными, но в то же время более простыми в установке являются зажимные:

    • Отрезаем трубу по размеру и надеваем на ее край гайку и хомут, который будет зажимать конструкцию в фитинге.
    • Обязательно развальцовываем торец трубы калибратором – это позволит избежать деформации уплотнительных колец.

    Инструмент для калибровки

    • Вставляем фитинг в развальцованную трубу, выравниваем зажимной хомут и завинчиваем гайку до упора. Признаком того, что мы приложили достаточное усилие, является легкое потрескивание хомута.

    Пресс-муфты являются более надежными, но для их установки требуется навык и специальный инструмент:

    • Обрезанный в размер фрагмент трубы калибруем, тщательно выравнивая внутренний просвет.
    • Надеваем на край обжимную гильзу.
    • Штуцер вставляем в откалиброванный патрубок, дополнительно защищая соединение от коррозии диэлектрической прокладкой.
    • Фиксируем соединение специальными клещами. В клещи для этого устанавливается вставка, диаметр которой соответствует диаметру соединяемой трубы.
    • Если мы все сделали правильно, то такое крепление должно выдерживать рабочее давление до 10 Бар.

    По одной из перечисленных методик собирается вся система водопровода. После этого нам останется только установить запорную арматуру, подключить краны и смесители, а также выполнить пробный пуск. Если протечек на стыках не обнаружено – значит, мы все сделали правильно!

    Заключение

    Обустроить водопровод своими руками может каждый, но вот сделать это качественно и обеспечить системе длительный срок эксплуатации получится только у того, кто потратит время и тщательно изучит все аспекты предстоящей задачи. Более подробно ознакомиться с особенностями самостоятельной прокладки водопроводных труб можно, просмотрев видео в этой статье.

    Учимся на чужих. Типичные ошибки монтажа систем водоснабжения в частном доме

    Важнейшей из всех инженерных систем в загородном доме является для нас система водоснабжения. Отопление, например, работает только зимой, а с водоснабжением мы имеем дело каждый день, и от того, насколько правильно и грамотно оно смонтировано, напрямую зависит, комфортно будет жить в доме или нет. В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные ошибки, которые совершаются при монтаже системы отопления в частном доме.

    Содержание:

    • Самые распространенные ошибки при обустройстве скважины
    • Самые частые ошибки подводки водоснабжения
    • Самые распространенные ошибки монтажа системы водоснабжения в доме

    1. Неправильно подобран насос. Это ошибка №1, и это из-за нее воды не хватает на все точки водопотребления. Если вода еле-еле течет, когда домовладелец включает одновременно стиральную машину, посудомойку, душ, кран для полива, то дело, скорее всего, в неправильно подобранном насосе. Эту фатальную ошибку совершила компания, обустраивающая скважину на воду на вашем участке.

    Правильно подобранный насос должен поднимать такое количество воды, которого с лихвой хватит на максимальное потребление.

    Может быть и так, что в небольшой скважине установлен мощнейший насос.

    Неужели вы сами не понимаете, что такие мощные насосы на 60 метров ставить нельзя? Вы уже убили скважину, убили насос. Ваша скважина перестала отдавать воду не в следствии тех или иных литологических или других природных явлений, а именно из- за неправильного насоса и эксплуатации.

    2.В одно отверстие фундамента сделаны вывод водопровода и выпуск канализации.

    Читайте также:  Входная пластиковая дверь со стеклом - цена, виды и установка

    Нередко можно слышать мнение, что одно отверстие в фундаменте всегда лучше, чем два. Но в СП 30.13330.2016. «Внутренний водопровод и канализация зданий» не напрасно записано:

    Это гарантированно оградит водопровод от проникновения сточных вод при повреждении труб. И главное, так будет гораздо удобнее ремонтировать коммуникации – раскапывая одну трубу, не повредишь другую.

    3.Сделаны неоправданно короткие выпуски водопроводных труб из фундамента.

    Чтобы исправить эту досадную ошибку подводки воды, короткие выпуски труб наращивают компрессионными соединениями прямо в грунте. Так делать нельзя, компрессионные фитинги монтируют в колодце для того, чтобы обеспечить доступ к ним для визуального контроля и чтобы была возможность их подтянуть, если возникнет течь.

    Закапывать компрессионные фитинги в грунт и монолитить в строительные конструкции нельзя.

    И вообще нельзя устанавливать эти соединения на водопроводной трубе в опасном соседстве с канализационными трубами.

    4. Не предусмотрена система циркуляции горячей воды в большом доме. Очень часто владельцы масштабных коттеджей сталкиваются с такой проблемой: бойлерная в котельной, санузел – на третьем этаже, на почтительном отдалении от нее. В результате руки моют холодной водой (горячая просто не успеет дойти от бойлерной до этой точки подключения, а потом просто останется остывать в трубопроводе, а это напрасная трата газа), и долгое время мерзнут под душем, пока не пойдет «тепленькая». Небольшой циркуляционный насос на обратной линии к бойлеру позволил бы мгновенно получать горячую воду. Для экономии электроэнергии лучше выбирать насос с таймером и настраивать работу на нужные часы.

    5.Не выполнена теплоизоляция на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения. Это – очень плохая экономия. Трубопроводы прокладывают в общей шахте, и, если трубы не изолированы, за ночь холодный трубопровод может нагреться от горячего: и вода, и труба, и штукатурка от нее. В практическом плане это означает, что придется ждать минут 5-7, пока из крана потечет холодная. Особо впечатляет горячая вода в бачке унитаза – это не то, чего бы вы хотели. Кроме того, теплоизоляция защищает трубы от влажного воздуха, трубы не будут отпотевать и под ними не появится никаких лужиц.

    А отсутствие теплоизоляции в циркуляционных системах горячего водоснабжения потребует дополнительных затрат газа для обогрева бойлера.

    6.Не сделаны сервисные краны. Установочные краны позволят быстро перекрыть смеситель для сервисных работ или ремонта. Стоят они недорого, но об их отсутствии всегда жалеешь.

    7.Ванна, раковина или другие предметы сантехники не подходят к месту соединения. Мастер во время монтажа по неопытности или недобросовестности не уточнил, какая именно будет сантехника и решил, что спасет ситуацию гофрированной трубой. Гофрированная труба будет неизбежно забиваться мусором, жиром, застывшим мылом, и как минимум раз в месяц в нее придется заливать специальное средство для очистки, а так как она полупрозрачная, все это будет еще и видно.

    8. Неправильный подбор сифонов и трапов. Сантехнические приборы подключаются к канализации через сифоны, имеющие форму буквы U, благодаря чему в нем всегда находится вода. Дешевые некачественные сифоны пересыхают при редком использовании, и в помещение проникает запах канализации. Обычно это происходит при отсутствии вентиляции, когда вакуум буквально высасывает из сифона воду.

    С неправильно подобранными сифонами вода из душевых кабин и ванн будет уходить медленно и плохо, а душевые поддоны и ванны, как правило, монтируются так, что доступ к сифонам затруднен.
    Сейчас многие производители делают очень качественные, хоть и довольно дорогие сифоны. С ними не возникнет проблем с уходом воды, и запах канализации никогда не проникнет в помещение, даже если приборами долго не пользовались и вода испарилась.

    9. На бойлере отсутствует терморегулятор. Если в системе горячего водоснабжения есть бойлер, то на нем в обязательном порядке должен стоять смеситель горячей воды. По санитарно-гигиеническим нормам температура должна составлять 60 градусов; со смесителем воду в столитровом баке можно нагреть до 80 градусов, и, разбавив, получить 150 литров и ощутимую экономию.

    10. Неправильные уклоны на канализации. Все знают, что нельзя делать слишком маленькие уклоны – в них будет медленно уходить вода. Но и слишком большие уклоны – источник постоянных проблем. Вода будет уходить слишком быстро, а твердые фракции – медленно.

    Выводы

    При монтаже системы водоснабжения избежать вышеназванных ошибок легко, и это уже половина успеха. Остальное сделают полезные привычки:

    • регулярная проверка автоматики (как это делать, всегда написано в инструкции на оборудование);
    • постоянный контроль сохранности системы трубопровода;
    • оперативная замена агрегатов. Даже если они работают, но срок их службы истек, замена необходима.

    Следуя этим правилам, мы получим надежную, стабильно работающую систему водоснабжения. В этом помогут материалы FORUMHOUSE:
    статья о том, как обустроить абиссинскую скважину;
    -полезные статьи, которые объясняют, как очистить воду от железа и как правильно пробурить артезианскую скважину на участке. Узнайте, как организовать централизованное водоснабжение коттеджа. Посмотрите видео про то, как быстро и недорого обустроить инженерные коммуникации для дачного водоснабжения.

    Как сделать водопровод из полипропиленовых труб

    Новые технологии и материалы в строительстве появляются постоянно, постепенно вытесняя традиционные материалы. Наглядный тому пример — водопровод. Еще лет пятнадцать назад металл использовали в большинстве случаев — альтернативы , в общем, и не было. Сегодня же практически повсеместно металл меняют на полимеры, так как они проще монтируются, стоят меньше, служат столько же или даже больше. Один из наиболее популярных современных материалов — пропилен. Монтаж водопровода из полипропиленовых труб хорош тем, что его можно сделать своими руками. Для этого понадобится специальный паяльник и некоторый опыт. Паяльник можно взять в аренду, а опыт — дело наживное. Можно потренироваться на самых недорогих фитингах и небольших отрезках труб.

    Монтаж водопровода из полипропиленовых труб можно сделать самостоятельно

    Маркировка и область применения

    Начинать монтаж водопровода из полипропиленовых труб надо с выбора типа труб. Они есть однослойные и трехслойные, отличаются еще толщиной стенки и, соответственно, имеют разное назначение. Чтобы было проще ориентироваться, их маркируют:

    • PN10 — однослойные трубы, предназначенные для холодной воды в трубопроводах с небольшим давлением. Подходят для разводки полипропиленового водопровода в частных домах.
    • PN16 — однослойные трубы с более толстой стенкой. Использоваться могут как для транспортировки холодной воды в системах с повышенным давлением (централизованных), так и для разводки системы ГВС. Максимально допустимая температура +50°C.
    • PN20 — трехслойные трубы с армирующим слоем из стекловолокна. Применяться могут для монтажа водопровода для транспортировки горячей воды, низкотемпературных систем отопления. Максимальная температура +90°C.
    • PN25 — трехслойные трубы, армированные алюминиевой фольгой. Используются в основном для отопления, можно использовать для ГВС, но экономически это нецелесообразно: это наиболее дорогие трубы, а их качества для ГВС чрезмерны.

    По цветам есть трубы из полипропилена серого и белого цвета. На качестве это никак не отображается, так что выбирайте по эстетическим предпочтениям. Некоторые фирмы (в основном немецкие) свои изделия окрашивают в зеленый цвет. Если разводка будет скрытой — в стенах или в полу — лучше ничего не найдешь, так как немцы — лидеры по качеству.

    Для монтажа системы водопровода из полипропиленовых труб потребуются еще и фитинги

    Чтобы было проще ориентироваться по области применения, на ППР трубы, вдоль, наносят цветные полосы. Те, которые предназначены для холодной воды, обозначены синим (голубым), для ГВС и отопления обозначены красным, универсальные — оранжевым. У некоторых производителей принята иная маркировка. Они красным отмечают изделия для отопления и ГВС, а на те, что предназначены для холодной маркировку не наносят.

    Из сказанного выше можно сделать следующие выводы: монтаж водопровода из полипропиленовых труб в квартире лучше делать из PN 16 для холодной воды и PN20 для ГВС. В частном доме можно обойтись PN 10 До холодной воды и PN 20 для ГВС.

    Особенности монтажа

    Однослойные ППР трубы PN 10 и PN 16 имеют большой коэффициент теплового расширения: при перепаде температур на 100°C каждый метр становится длиннее на 1,5 см. Даже с учетом того, что такой перепад температур в реальной жизни недостижим, это очень большая цифра. Чтобы это увеличение длинны не разрушило водопровод, в системе предусматривают компенсационные петли (компенсаторы).

    Типы компенсаторов для полипропиленового водопровода

    Если длинна трубопровода невелика и разводится при этом холодная вода, компенсатор можно не делать — разница в длине будет небольшой, но на ГВС желательно сделать хотя-бы элементарный Г-образный компенсатор (смотрите рисунок).

    Принцип соединения

    Полипропиленовые трубы обладают массой достоинств, но один из недостатков — они не гнуться. Потому, когда монтаж водопровода из полипропиленовых труб, для всех ответвлений и поворотов используют фитинги. Это специальные элементы — тройники, уголки, переходники, муфты, и т.д. Есть также краны, компенсаторы, обходы и другие элементы системы, тоже сделанные из полипропилена.

    Фитинги из полипропилена

    Все эти элементы с трубами соединяются при помощи пайки. Материал обоих соединяемых деталей нагревается до расплавления, затем стыкуется. В результате соединение получается монолитное, так что надежность водопровода из полипропилена очень высокая. Подробнее о пайке и необходимом для этого инструменте читайте тут.

    Для соединения с другими материалами (металлом), для перехода на бытовую технику или сантехнические приборы, есть специальные фитинги. С одной стороны они полностью полипропиленовые, с другой — имеют металлическую резьбу. Размер резьбы и ее тип выбирается под тип подключаемого устройства.

    Планирование системы

    Из-за того, что ППР трубы не гнуться, при разрабатывать схему разводки надо так, чтобы обходов и поворотов было как можно меньше. Ведь все они делаются при помощи фитингов, а они имеют солидную стоимость (по сравнению с трубой). Потому стараемся разводку оптимизировать — сделать как можно меньше поворотов, обходов и изгибов.

    Последовательное (тройниковое) подключение

    Монтаж водопровода из полипропиленовых труб с последовательным подключением потребителей (сантехники и бытовой техники) используется в небольших системах. Обычно в них 5-6 точек подключения. При такой организации водопровода от стояка отходит одна труба, она последовательно обходит все точки подключения. В случае с PPR-водопроводом все ответвления делают при помощи тройников, потому данный тип еще называют тройниковым.

    Монтаж водопровода из полипропиленовых труб последовательным подключением потребителей

    Плюс этой системы — необходимо небольшое количество труб, а минус — давление на каждом ответвлении падает. В результате, при одной-двух работающих точках разбора, третьей, находящейся дальше от стояка, давления может просто не хватить.

    Параллельная (коллекторная) разводка

    Параллельная схема подключения называется еще коллекторной. Это потому, что после отвода от стояка устанавливается специальное устройство — коллектор. Это элемент с одним входом и некоторым количеством выходов. Есть из полипропилена и металла. Для водопровода более подходящие (и более дешевые) коллекторы из полипропилена.

    Схема подключения такова, что от каждого отводов тянется отдельная труба к каждому потребителю (иногда к небольшой группе потребителей).

    Параллельная схема монтажа водопровода из ППР труб

    Достоинство такой системы: давление на всех точках разбора воды одинаковое, недостаток — труб требуется много. Еще один плюс — если выходит из строя какая-либо ветка, не работает только один потребитель. Вся остальная система функционирует нормально. Кстати, для того, чтобы была возможность отключать отдельные приборы, на выходе коллектора ставят краны (обычно шаровые, но если требуется возможность регулировки напора, можно поставить вентиль).

    Подводка с сантехнике и бытовой технике

    В каждом из способов монтажа водопровода из полипропиленовых труб к конкретному потребителю подходит труба. Есть два способа подключения к системе: гибкая и жесткая подводка.

    Жесткая подводка более надежна: PPR трубы и фитинги имеют высокую прочность. К тому же в этом случае имеется только одна резьба — на месте подсоединения потребителя. Но данный тип подводки требует высокой точности исполнения: погрешность может составлять всего несколько миллиметров. Этого при монтаже полипропиленового водопровода своими руками добиться сложно, потому чаще используют гибкую подводку. Только будьте внимательны, в некоторых случаях ее использование невозможно: подключать газовые котлы или газовые колонки, подводить воду к накопительным водонагревателям, водяным полотенцесушителям рекомендуют только с использованием жесткой подводки.

    Варианты исполнения жесткой подводки

    Мягкая подводка, наоборот, не требует высокой точности — погрешности нивелируются гибким шлангом в оплетке из нержавеющей стали или шлангом, который используют для подключения стиральной машины или посудомойки. Тубы выводят примерно в том районе, где устанавливается техника или подключается сантехника. Завершается она переходником на металл, к которому подключается шланг гибкой подводки (вторым своим концом он подключается к прибору).

    К переходникам подсоединяются гибкие шланги

    Этот вариант менее надежный, так как многое зависит от качества гибкой подводки. Также не самый приятный момент — наличие двух резьбовых соединения, а это — потенциальное место для появления течи.

    Внутренняя или наружная прокладка

    Одно из преимуществ полипропиленового водопровода — его можно без проблем замоноличивать в стены и пол. Этот материал не подвергается коррозии, не реагирует ни с какими материалами, не проводит блуждающие токи. В общем, если соединение сделано правильно, можно без проблем трубы прятать в стену или в пол. Вся загвоздка в том, чтобы качественно сделать соединение.

    Полипропиленовый водопровод можно прятать в стены или в пол

    Чтобы удостовериться в том, что собранная система не потечет, ее проверяют — проводят опрессовку избыточным давлением. Для этого есть специальные аппараты. Они подключаются, закачивают воду, повышают давление. Под этим давлением водопровод оставляют на несколько дней. Если никаких протечек не обнаружилось, значит при рабочем давлении все работать будет долго и без проблем.

    Правила монтажа

    Перед началом работ надо составить схему, на ней отметить все необходимые фитинги и элементы системы (счетчики, фильтры, краны и т.д.), проставить размеры участков трубы между ними. По этой схеме затем считаем чего и сколько необходимо.

    При закупке трубы берите с некоторым запасом (метр-два), фитинги можно брать точно по списку. Не помешает договорится о возможности возврата или обмена. Это может понадобиться, так как часто в процессе, монтаж водопровода из полипропиленовых труб подкидывает какие-то сюрпризы. Они связны в основном с недостатком опыта, а не с самим материалом и случаются довольно часто даже с мастерами.

    Пластиковые клипсы берут того же цвета

    Кроме труб и фитингов, нужны будут еще клипсы, которыми крепят все к стенам. Они устанавливаются на трубопроводе через 50 см, а также возле окончания каждого отвода. Эти клипсы есть пластиковые, есть металлические — скобы и хомуты с резиновой прокладкой.

    Для открытой укладки трубопровода в технических помещениях удобнее использовать скобы, для лучшей эстетики — для открытой прокладки труб в ванной или на кухне — используют пластиковые клипсы того же цвета, что и сами трубы.

    Металлические хомуты хороши в технических помещениях

    Теперь немного о правилах сборки. Саму систему можно собирать сразу, нарезав отрезки труб нужной длинны, постоянно сверяясь со схемой. Так удобнее паять. Но, при недостатке опыта, это чревато ошибками — надо точно отмерять и не забывать добавить 15-18 миллиметров (зависит от диаметра труб), которые заходят в фитинг.

    Потому рациональнее нарисовать систему на стене, обозначить все фитинги и элементы. Можно даже приложить их и обвести контуры. Так будет проще оценить саму систему и выявить недостатки и ошибки, если они есть. Данный подход более правильный, так как дает большую точность.

    Далее трубы нарезают по мере необходимости, фрагменты из нескольких элементов соединяют на полу или рабочем столе. Потом готовый фрагмент устанавливают на место. Такая последовательность действий наиболее рациональна.


    И о том, как быстро и правильно отрезать участки трубы нужной длинны и не ошибаться.

    Ссылка на основную публикацию