Как выбрать основание под банную печь?

Особенности фундамента под печь в бане

Печь в бане – главная составляющая оборудования, потому что без неё использовать это помещение в санитарно-гигиенических целях – для помывки можно только в качестве душевой.

Независимо от вида бани – русская или финская, тепловая производительность печи в ней должна быть выше, чем у отопителей для жилых помещений. Поэтому банная печь – достаточно тяжёлое устройство, особенно, с учётом веса каменки – ёмкости для камней, выполняющих роль теплоаккумулятора. Соответственно, для статически надёжной установки печного устройства необходимо устроить достаточно прочное основание или даже индивидуальный фундамент для печи в баню.

Виды печных отопителей в банном помещении

Рассмотрим подробнее, на что, в зависимости от вида печного агрегата, устанавливается или возводится банный отопитель, и как устраивается фундамент под печь в бане.

Требования к несущему основанию или фундаменту банной печи

Конструкция и материал изготовления фундамента должны обеспечивать статичность печи и безопасность её эксплуатации. Исходя из этих требований, основание отопителя, не зависимое от основного фундамента здания или являющееся его частью, должно обладать следующими характеристиками:

  • прочность – выдерживать нагрузки на сжатие от собственного веса и массы отопителя;
  • стойкость к перепадам температур – несмотря на теплоизоляционную прослойку, фундамент контактирует с корпусом печи, который всегда теплее, чем грунт;
  • неподвижность – параметр, подразумевающий отсутствие любых смещений относительно конструкций бани.

Кроме того, есть ряд правил, применяемых к независимым печным :

  • расстояние от базиса отопителя до фундамента строения должно быть не менее 5 см;
  • глубина заложения фундамента печи выполняется не менее 0,5 м;
  • параметры основания печного агрегата определяются типом фундамента постройки (пари ленточном — равная глубина заложения, при свайном – опирание по углам на сваи).

Наиболее грамотным технически, а следовательно, и надёжным, является проектирование печного фундамента на стадии разработки проекта строения, когда максимально учитываются все имеющиеся факторы:

  • габариты и вес печи;
  • уровень грунтовых вод и амплитуда его колебаний;
  • характеристики верхних почвенных слоёв и глубина расположения плотных грунтов;
  • степень промерзания и пучения грунта;
  • рельеф площадки застройки.

Некоторые табличные значения для устройства фундамента каменной печи в грунтах различных типов.

[adinserter block=»9″][adinserter block=»20″]

Если же печь для бани возводится в уже существующем строении, то её основание сооружается с учётом известных параметров фундамента постройки.

Наиболее проста ситуация, когда здание выстроено на монолитном железобетонном фундаменте-плите, и проблема сводится только к размещению и компоновке печи относительно имеющихся строительных конструкций.

Виды банных печей

Печь для бани выбирается в зависимости от размера помещения. То есть, чем больше баня, тем больше и тяжелее печь, а следовательно, мощнее нужен под неё фундамент.

По материалу изготовления банные печные отопители подразделяются на следующие группы:

  • каменные (кирпичные);
  • чугунные;
  • стальные.

Вес каменных отопителей для бань может достигать полутора тонн, чугунные агрегаты промышленного изготовления вместе с камнями в каменке – 200 – 500 кг, стальные печки ещё легче.

Виды банных печей по материалу изготовления: кирпичная, чугунная, стальная

Важно! Согласно строительным нормам, установка печного отопителя весом менее 750 кг допустима без сооружения индивидуального фундамента — непосредственно на пол, обладающий достаточными прочностными характеристиками. Однако, более разумным решением будет всё же размещение устройства на отдельном основании, исключающем перекос агрегата под собственной тяжестью с течением времени.

Фундамент под кирпичную печь

Из множества видов фундаментов в качестве основания для печного отопителя используют следующие виды:

  • монолитный, как разновидность – монолитно-столбчатый;
  • ленточный;
  • блочный.

Определяющим параметром пригодности конструкции является её посильность для самостоятельного возведения и возможность устройства без специальной техники — различных видов копров, аренда которых требует значительных расходов.

Монтаж свай — винтовых и железобетонных

Кроме того, применение столбчатого (свайного) основания – достаточно редкая ситуация, так как под строительство дома стараются выбрать участок с беспроблемным грунтом, что избавляет от необходимости заливки или вворачивания опор под базис печи.

Монолитное печное основание

Габариты печного фундамента в бане привязаны к весу отопительного агрегата и характеристикам грунта, поэтому при его сооружении необходимо придерживаться следующих общих правил.

Вес каменных печей начинается от 700-750 кг, поэтому сооружение под них прочного железобетонного фундамента – обязательно.

Чтобы рассчитать, сколько будет весить печь, нужно учесть следующее соотношение: на 1 кубический метр кладки, вес которой с раствором составляет 1350 кг, расходуется 200 кирпичей.

Глубина заложения печного основания должна быть ниже точки промерзания, составлять не менее 0,5 м, а максимально – быть равной величине закладки фундамента, так как следует учитывать, что вновь выложенная сырая печь вдвое тяжелее рабочего отопителя.

Важно! В северных районах глубина закладки оснований строений (2 м и более) может быть излишне велика для печного отопителя, поэтому в вырытый на нужную глубину котлован выполняется подсыпка песком или гравием с послойным уплотнением.

В зависимости от веса печи и характеристик грунта фундамент выполняется заглублённым или без заглубления.

При весе печи более 2 т и грунте с содержанием лёсса или пористой глины котлован под печное основание роется из расчёта 1 м высоты базиса с предварительным выполнением планировки дна с устройством подсыпки толщиной 10-15 см из щебня или песка. По стенкам на всю высоту сооружается опалубка, которая после набора бетоном прочности удаляется, а на боковой и верхней поверхности бетонного основания выполняется гидроизоляция из рубероида и битумной мастики.

Заглублённый тип фундамента

Под печи весом 1 – 2 тонны сооружается базис малого заглубления – 0,7-1,0 м, который при низком расположении грунтовых вод желательно связать методом анкеровки с фундаментом строения – это исключит его возможное смещение при пучении грунта.

Схемы с вариантами послойного исполнения незаглублённого бетонного фундамента

При кладке небольших и средних по весу банных печей популярностью пользуется разновидность монолитного основания – конструкции из кирпича, уложенного на цементно-песчаный раствор, что даёт значительную экономию по сравнению с применением товарного бетона, к стоимости которого добавляются ещё и расходы на арматуру.

Монолитный печной фундамент с использованием кирпича

Не меньшей популярностью среди бюджетных вариантов печных опорных заглублённых конструкций пользуется базис из бутового камня, также укладываемого на раствор с последующим выравниванием боковых стенок для качественного выполнения их гидроизоляции. Заготовка бута – операция трудоёмкая, но оправданная в плане экономии средств.

Опорная конструкция под банную печь, выложенная из бутового камня

Технология сооружения конструкции из бута:

  • роется котлован – 1-1,2 м для тяжёлых отопительных устройств, 0,7-0,8 м – для агрегатов весом до 1,5 т (размеры в плане должны превышать габариты печки на 20 см);
  • выполняется планировка и уплотнение дна трамбовкой с последующей засыпкой и уплотнением слоя щебня толщиной 15 см;
  • по габаритам опорной конструкции изготавливается и опускается в котлован опалубка, внутренние поверхности которой предварительно обшиваются плотным целлофаном
  • на утрамбованное основание укладываются крупные бутовые фрагменты слоем 30 см, после чего пустоты между ними заполняются щебнем;
  • полученный каменный слой покрывается цементно-песчаным раствором жидкой консистенции, приготовленным в пропорции 1:3;
  • таким же способом выкладывается каждый следующий каменный ярус фундамента – но с таким расчётом, чтобы после укладки последнего до уровня пола осталось 6-7 см (весь объём желательно заполнить в один день;
  • поверх последнего слоя бетона выполняется выравнивающая стяжка;
  • через неделю после заполнения опалубка с целлофаном удаляется, ещё через 20 дней все поверхности покрываются гидроизоляцией.

Важно! Габариты печного фундамента должны превышать размеры основания печи на 10-15 см, а горизонтальное сечение трубы дымохода – располагаться по центру печи в плане.

Ленточный печной фундамент

Технология сооружения данной опорной конструкции из бетона отличается от монолитной лишь геометрией котлована – размеры монолитных базисов привязаны к габаритам отопителя, а у ленточного они определяются шириной траншеи, выполняемой в пределах 0,7 – 1,2 м, в зависимости от пучинистости почвы и веса печки.

Таблица зависимости размеров сечения траншеи от величины пучинистости грунта

Учитывая, что конфигурация ленточного печного основания требует больших затрат труда и материалов на сооружение опалубки, используют такой тип опоры под отопитель редко – экономия бетона в данном случае не значительна.

Для наглядности усвоения информации будет полезен этот видеоролик:

Основание под металлический банный отопитель

При весе банной печки до 750 кг можно обойтись без сооружения индивидуальной опорной конструкции – устроить только защитное покрытие пола. Однако, если пол деревянный, его прочностные характеристики должны быть достаточными. Целесообразно ревизовать состояние лагов под настилом и, при необходимости, выполнить точечный ремонт участка.

На прочный деревянный настил наносится слой глиняного раствора, поверх которого укладывается лист асбеста такого формата, чтобы его края выступали за контур печки на 25-30 см. Прокаткой малярным валиком по асбесту удаляются излишки глины, после чего раствору дают неделю для отверждения и просушки. Поверх асбеста укладывается лист оцинкованного кровельного железа ровного профиля толщиной 0,8-1,0 мм соответствующего формата.

Защитные материалы под банную печь – асбест и оцинкованная листовая сталь

Чтобы избежать травматизма в будущем, углам железного листа придают овальную форму и прижимают к настилу пола саморезами. Защитная площадка под отопитель готова.

Варианты обустройства защитной площадки под банный отопитель

Для металлической печи иногда всё же устраивают индивидуальное несущее основание, и в этом есть резон – деревянный настил полов и лаги в условиях бани старятся быстрее и теряют прочность.

Последовательность и технология сооружения фундамента под железную печь в бытовую баню:

  • устройство котлована глубиной 0,5 м и размерами в плане, на 10 см превышающими габариты отопителя;
  • планировка дна с засыпкой щебня слоем не менее 30 см и уплотнением;
  • устройство поверх щебня бетонной подготовки из жидкого цементно-песчаного раствора толщиной 5 см;
  • по высыхании раствора – выполнение гидроизоляции из 2-3 слоёв рубероида с промазкой битумной мастикой;
  • устройство опалубки;
  • изготовление и укладка арматурного каркаса-сетки с ячейкой 8-12 см из стальной или пластиковой арматуры переменного профиля диаметров 8-10 мм (готовый каркас должен располагаться в нижней части объёма заливаемого бетона – на расстоянии 5 см от гидроизолированного основания);
  • укладка слоем в 20 см бетона, приготовленного в пропорции 2:5:8 (цемент, песок, мелкий щебень);
  • по достижении бетоном 70% прочности (через неделю) – выполнение поверх него кирпичной кладки до уровня пола.

Устройство индивидуальной несущей площадки под металлическую печь

Важно! Весь объём фундамента под небольшую металлическую печь в баню может быть выполнен из кирпича, уложенного на раствор.

Заключение

Несмотря на ответственность конструкции, опорный базис для печи любого размера в баню можно соорудить самостоятельно. При этом важно не допустить ошибки в сторону уменьшения несущих характеристик фундамента – при оценке грунта и подсчёте веса отопителя, а в меру завышенный потенциал отрицательных последствий для баньки не несёт.

Фундамент под печку в бане

Каждую баню оснащают печью, которая является своеобразным «сердцем» конструкции. Чтобы она функционировала нормально, необходимо идеально ровное основание, способное выдерживать огромные механические нагрузки. Поэтому при обустройстве нужно особое внимание уделить такому элементу, как фундамент под печь в бане.

Нужен ли фундамент под печь в баню

Ответить однозначно на вопрос, нужен ли фундамент под печь в баню, довольно сложно. Зачастую его наличие определяют по габаритам печи. Если помещение бани обладает большой площадью, возникает необходимость в установке соответствующих отопительных конструкций, обладающих достаточно большим весом. Печь должна иметь хорошую опору, и как следствие, потребуется фундамент.

Без основания может быть обустроена печь, масса которой не превышает 700-750 кг. Если показатель переваливает за эти данные, в обязательном порядке потребуется установить отдельную основу.

Необходимо заметить, что для печи в бане необходим фундамент, не связанный с опорой здания. В противном случае конструкция будет оказывать дополнительное воздействие на основание строения, что приведет к ухудшению эксплуатационных параметров.

Подобное требование объяснимо тем, что нужно добиться снижения нагрузки. В свою очередь это предотвратит деформацию и разрушение, вызванные оседанием грунта под строением бани. Стены и печь создают давление, в результате чего основа будет проседать быстрее. Это приведет к деформации и последующему разрушению бани.

Принимая решение об установке фундамента под банную печь, нужно учитывать множество дополнительных факторов, в частности вес, тип основной опоры, грунта, материал изготовления, объем котла и многое другое. Все эти конструкции способны увеличить массу, из-за чего может потребоваться дополнительное основание.

Даже небольшие изменения в бане, не способные причинить вред стеновым перекрытиям, могут оказать негативное влияние на печь. При появлении трещин в баню могут попадать искры, проникать угарный газ и дым. Именно поэтому для крупногабаритных печей обязательно возведение бетонной прокладки.

Не требуется ее установка в ситуациях, если масса печного сооружения менее 700 кг, или здание бани поставлено на цельный бетонный постамент. Такие строения, особенно если они изготовлены из металла, более прочны в сравнении с кирпичными вариантами. Их можно ставить даже на деревянную подложку, соблюдая при этом минимальные требования пожарной безопасности.

Если планом предусматривают установку кирпичной печи, дополнительная основа не потребуется, если масса менее 700 кг, а основание бани являет собой монолитное бетонное покрытие.

Требования к фундаменту под печь

При обустройстве бетонной основы, главными требованиями к ней будут устойчивость и неподвижность, отличные эксплуатационные и прочностные показатели. Чтобы достичь поставленных целей, нужно акцентировать внимание на некоторых ключевых моментах, включая характеристики грунта, тип печи и ее вес, глубину погружения основного фундамента, материал изготовления бани и т. д.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на такие моменты:

  1. Основание печи и фундамент бани должны быть отделены между собой минимум на 5 см.
  2. При обустройстве опоры необходимо, чтобы она имела схожий тип с фундаментом основания бани. К примеру, если конструкция возведена на свайно-винтовом типе, центр печи также должен упираться на сваи, завинченные по углам основания.
  3. Печной фундамент должен быть погружен в грунт минимум на 50 см. Это нужно для того, чтобы придать основанию дополнительную прочность, устойчивость, предотвратить возможные деформации печи, связанные с просадкой бани.

Чтобы создать максимально прочную и надежную конструкцию, необходимо учитывать множество факторов, в числе которых климатические условия местности (насколько глубоко промерзает почва), близость подземных вод, особенности рельефа участка, состав грунта и многое другое.

Варианты печных фундаментов

Классический вариант являет собой бут на основе цемента или бетона. При этом основание должно на 50-100 мм превышать площадь печной конструкции по всему периметру. Что касается высоты, то он должен соответствовать величине основного фундамента бани.

Зачастую при выборе основы предпочтение отдают трем вариантам: бутобетонному, опорно-свайному и бетонному.

Бутобетонное основание

Для его обустройства выкапывают котлован, размер которого превышает габариты печи на 10-15 см. Это нужно для того, чтобы предотвратить возможное пучение грунта. Для максимальной прочности основания на дно котлована засыпают щебень, толщина слоя которого минимум 15 см. Далее камень следует тщательно утрамбовать.

Потом на дно котлована укладывают слой крупных кирпичей, диаметр которых не более 15 см. Чтобы избавиться от пустот между камнями, необходимо засыпать мелкий щебень. Как только эта операция исполнена, можно приступать к укладке цементно-песчаной смеси. Ее готовят в пропорциях 1 к 3, причем цемент нужен с маркой минимум 400.

Каждый слой щебня и камней укладывают с промежутком в 24 часа. Это нужно для того, чтобы камни образовали максимально плотную конструкцию. Если проигнорировать это требование, долговечность и прочность бутового фундамента уменьшится.

Заливка основания прекращается после того, как до уровня пола останется 7 см. Далее поверхность тщательно выравнивают. После этого фундаменту нужно дать несколько недель для полного застывания. При этом его ежедневно следует поливать водой и защищать от попадания прямого ультрафиолетового излучения.

Опорно-свайный фундамент

Этот вариант считают наиболее предпочтительным, он является самым современным и эффективным способом возведения печного фундамента. Основание данного типа представляет собой конструкцию, когда плиту из железобетона толщиной 15-20 см устанавливают на опорные сваи или столбчатые опоры (конкретный тип свай выбирают в зависимости от глубины промерзания почвы).

Чтобы обустроить такой фундамент, нужно пробурить в грунте отверстия с диаметром в 20 см. На днище засыпают мелкий щебень, слой которого минимум 10-15 см. Этот слой подвергается тщательной утрамбовке, после чего в отверстия вставляют специальные трубчатые конструкции из рубероида. В них заливают бетонную смесь, после чего основанию дают высохнуть в течение 2 недель.

Как только столбы приобретают максимальную прочность, можно переходить к установке железобетонной плиты. Ее рекомендуют обшить рубероидом, который будет исполнять функцию гидроизоляционного материала.

Бетонное основание сплошной заливки

Для его устройства необходим котлован, превышающий по габаритам печь минимум на 10-15 см. Габариты ямы под заливку основания бани формируют исходя из климатических тонкостей, днище котлована должно находиться ниже уровня промерзания грунта. Если на участке преобладают песчаные грунты, рекомендуемая глубина котлована 80 см, если пучинистые почвы – минимум 100 см.

После того как котлован подготовлен, на его днище укладывают подушку, состоящую из песка, щебня и битого кирпича. Толщина песчаного слоя 15 см, кирпичного – минимум 20 см. Подушку нужно несколько раз заливать водой, пока песок не перестанет оседать.

Вдоль периметра устанавливают опалубку, для которой нужно сделать подпорки в пределах 50 см друг от друга. Потом монтируют арматурную сетку, после чего происходит заливка бетонного основания. Чтобы бетон был максимально прочным, для него необходимо брать 1 часть цемента не ниже 400 марки, 3 части песка и 5 частей щебня.

Фундамент под металлическую печь в бане: особенности

Металлическая печь нуждается в отдельном постаменте. Это связано, прежде всего, с тем, что конструкция должна быть установлена на ровной поверхности. В противном случае это чревато некоторыми сложностями.

Зачастую металлические печи изготавливают из легкой тонкой стали, потому вес конструкции редко превышает 150 кг. Строительство фундамента под банную железную печь осуществляется в несколько этапов:

  1. Первым этапом выступает разметка и выкапывание котлована. Его глубина должна быть не более 50 см.
  2. На дно котлована укладывают слой щебня, после чего камень плотно утрамбовывают. В итоге должна получиться прокладка из щебня толщиной около 30 см.
  3. Нужно подготовить бетонный раствор. Он состоит из 1 части цемента, 4 частей песка и воды. После тщательного смешивания раствор должен приобрести консистенцию густой сметаны. Готовый состав заливают в котлован, после застывания он станет подошвой фундамента.
  4. После того как бетонное основание застынет, на него помещаются листы рубероида в несколько слоев. Этот материал выполняет гидроизоляционную функцию, предотвращает попадание влаги на бетон, в результате чего будет исключено возможное разрушение подошвы фундамента.
  5. Оставшуюся пустоту котлована нужно залить бетонной смесью. Однако в отличие от подошвы, ее готовят в других пропорциях. Для смеси берут 1 часть цемента, 4 части мелкого гравия, 3 части песка и вода.
  6. Верхний слой выравнивают по строительному уровню. Он должен быть идеально ровным, чтобы после установки металлической печи не возникло проблем с работой оборудования.

Для полного застывания фундамента необходимо несколько недель. При хорошей погоде основание будет готово в течение 3-х недель. Чтобы конструкция была максимально прочной и надежной, бетон в течение всего срока высыхания нужно постоянно увлажнять. Также рекомендуют максимально защитить основание от попадания прямых солнечных лучей.

Фундамент для печи в бане своими руками

Существующие строительные нормы требуют, чтобы печи для бани устанавливались на прочное и надежное основание. Сделать фундамент под печку в бане своими руками несложно, однако для этого нужно соблюдать все существующие правила.

Первое, на что нужно обратить самое пристальное внимание, – габариты печной конструкции и ее вес. Именно от этого зависит, какой постамент предстоит использовать в качестве основания. Если он будет недостаточно прочным, печная конструкция с течением времени может начать разрушаться, что повлечет проблемы при эксплуатации банного комплекса.

Размер фундамента под печь в баню

Большинство пользователей сталкивается со сложностями при определении габаритов фундамента под печь. Однако на конкретную величину оказывает влияние множество факторов. Основной из них – масса печи. При возведении кирпичного или каменного варианта нужно учитывать, что вес после кладки будет составлять около 8 т во влажном состоянии, 4 т – в сухом. Следовательно, размер фундамента должен быть максимально большой, чтобы выдерживать указанный вес.

Для определения требуемой глубины котлована под фундамент нужно учитывать следующие моменты:

  • глубина промерзания грунта;
  • тип почвы и ее склонность к пучению;
  • масса печной конструкции;
  • расположение подземных вод, высота их подъема в весенне-осенний период.
Читайте также:  Интерьер квартиры в стиле конструктивизм

С учетом всех указанных критериев, эксперты рекомендуют выкапывать котлован бани глубиной 80-100 см, если в почве содержится большое количество песка. Для грунта, склонного к пучению рекомендуемый размер котлована – 1,5-2,5 м (конкретное значение зависит от глубины промерзания грунта на местности). Для скальной почвы показатель составляет минимум 80 см.

Как залить фундамент под печку в бане

Так как печь представляет собой довольно массивную конструкцию с большим весом (исключение составляют металлические варианты, масса которых редко превышает 150 кг), особое значение уделяют заливке фундамента. Процедура заливки фундамента под печь в бане осуществляется в несколько этапов:

  1. Формирование котлована. Первым делом нужно выкопать яму, размер которой будет на 10-15 см превышать габариты печи по периметру конструкции.
  2. Укладка подушки фундамента. В качестве подушки выступает мелкий щебень, уложенный на дно котлована примерно на 30 см. Камень нужно тщательно утрамбовать, чтобы конечный слой щебня был минимум 30 см.
  3. Далее на слой щебня укладывают битый кирпич или натуральный камень. Этот слой также подвергается утрамбовке, после чего возникшие пустоты между камнями засыпают щебнем.
  4. После этого котлован заполняют бетонной смесью. Для ее приготовления нужно брать мелкозернистый песок, цемент с маркой не ниже 400 и очищенную воду.

После заливки фундамента необходимо несколько недель, чтобы он полностью застыл. Все это время его нужно тщательно смачивать водой, что сделает основание более прочным, придаст ему дополнительные эксплуатационные характеристики.

Заключение

Фундамент под печь в бане является одной из важнейших конструкций, так как именно от него зависит долговечность конструкции и ее работоспособность. Если соблюдать все правила при установке, печь будет обладать хорошей работоспособностью, долговечностью и безопасностью.

Нужен ли фундамент под печь в бане? Ответ неоднозначен

Печь в бане — основа всего. От качества печи зависит весь функционал бани. Вариантов печей разработано много, выбор того или иного типа обусловлен, чаще всего, финансовыми возможностями владельца и его представлениями об эффективности данного вида печей.

Тем не менее, существуют общие требования к обустройству банных печей, с позиций пожарной безопасности, удобства использования и эксплуатационных требований. Одним из таких вопросов является грамотная установка печи и в частности, наличие фундамента для печи.

Мнения по этому вопросу расходятся, есть доводы за и против. Попробуем разобраться более детально.

  • Прослушать статью
  • Нужен ли фундамент под печь в бане
    • Когда можно обойтись без фундамента
  • Какие требования предъявляются к фундаментам под печку в баню
    • Полезное видео
  • В чем разница: под кирпичную или под металлическую
  • Что надо учитывать, планируя фундамент для банной печи
    • Зависимость от типа грунта
  • Какой выбрать фундамент для печи в баню
  • Возведение фундамента
    • Варианты
    • Нюансы, которые надо учитывать при возведении

Прослушать статью

Нужен ли фундамент под печь в бане

В основном, наличие фундамента определяется размером и весом печи, которые, в свою очередь, зависят от общего размера бани. То есть, большой объем помещения требует наличия большой печи, которая имеет значительный вес и должна иметь опору на достаточно мощный фундамент. Специалисты определили предельный вес печи — 700 кг (в некоторых источниках указывается 750 кг), который может быть установлен без обустройства отдельного фундамента. Для печей, вес которых превышает это значение, наличие полноценного фундамента обязательно.

Для окончательного решения вопроса надо рассмотреть все аспекты — вес печи, тип основного фундамента, тип грунта, объем котла (который может увеличить общий вес печи в несколько раз), материал печи и т.д. Надо учесть, что для печи нужен отдельный фундамент, не связанный с общим фундаментом постройки.

Такое правило обусловлено необходимостью снизить нагрузку и исключить деформации печи при каких-либо подвижках или просадках общего основания бани. Давление на грунт, создаваемое стенами и печью, разное, отчего величина оседаний и подвижек значительно различается.

К тому же, реакция элементов конструкции на осадки неодинакова. Небольшие изменения, не вызывающие серьезных проблем для стен и перекрытий, могут обернуться катастрофой для печи, особенно для кирпичной. Образование даже небольшой трещины чревато появлением угарных газов, дыма, проникновением искр в помещение. Поэтому необходимость надежного отдельного основания для печи большого размера и веса бесспорна.

Когда можно обойтись без фундамента

Если вес печи не превышает 700 кг, или общий фундамент бани представляет собой сплошную монолитную плиту из бетона, отдельный фундамент под печь в бане можно не возводить. Относительно легкие печи, чаще всего, металлические, они имеют более высокую прочность, чем кирпичные. Такие конструкции можно устанавливать даже на деревянный пол, соблюдая при этом все требования пожарной безопасности. См. статью про установку металлической печи.

Печи из кирпича имеют большой вес, но при общем монолитном фундаменте их строят без каких-то отдельных оснований. В данном случае есть опасность разрушения печи при деформациях опорной плиты, поэтому к ее обустройству надо отнестись со всей ответственностью.

Какие требования предъявляются к фундаментам под печку в баню

Основные требования таковы:

  • Устойчивость.
  • Надежность.
  • Неподвижность.

Количественные значения этих характеристик зависят от многих факторов — тип печи, ее вес, характеристики грунта, глубина погружения основного фундамента и т.д. При этом, есть некоторые общие правила, действующие для всех вариантов.

  1. Минимальное расстояние между фундаментом всей постройки и печным основанием — не менее 5 см.
  2. Минимальная глубина погружения печного фундамента — не менее 50 см. В целом, отправной точкой является тип общего фундамента, поскольку он определяет все параметры печного основания, доступные для возведения.
  3. Чаще всего используются схожие типы оснований, поскольку выбор основывается на одинаковых требованиях и условиях. То есть, если вся постройка возводится на свайно-винтовом фундаменте, основание для печи тоже опирается на сваи, завинченные по углам основания. Ленточный фундамент всей постройки определяет глубину погружения печного, которая не бывает больше, чем общая глубина, и т.д.

Производить расчет и проектирование фундамента под печь следует одновременно с общими работами над постройкой, так легче делать подготовку и устройство основания. Учитывается:

  • Объем и вес печи.
  • Глубина промерзания грунта.
  • Глубина залегания плотных слоев почвы.
  • Состав почвы.
  • Сезонные колебания уровней почвенных вод.
  • Величина пучения грунта.
  • Наличие уклона, сложность рельефа участка.

Таким образом, учитываются все обычные параметры выбора типа фундамента. Точные расчеты довольно сложны и требуют знания множества величин, действующих для данного грунта и местности. Эти данные не всегда доступны, и сам расчет требует определенных познаний.

Поэтому чаще всего на практике руководствуются общими правилами и для всей постройки, и для печного фундамента. При этом, руководствуются принципом «необходимо и достаточно», исключающим лишние траты труда и материалов. Например, если общее основание значительно заглублено, то под печное делается подсыпка из песка, поднимающая уровень основания и снижающая непроизводительные расходы бутовочного материала и бетона.

Полезное видео

Посмотрите ролик, где печник разъясняет тонкости требований для такого фундамента:

В чем разница: под кирпичную или под металлическую

Металлическая печь намного прочнее, чем кирпичная. Установка с небольшим перекосом, деформация основания не принесет большого ущерба металлической печи, тогда как для кирпичной такие движения фундамента означают полный выход из строя. Отсюда необходимость основания повышенной прочности для кирпичной печи. Металлические печи обычно довольно легки, что позволяет обойтись без отдельно выложенного фундамента. Фундамент под железную печь в баню не обязателен. Для них надо обеспечить должные меры противопожарной защиты — асбестовое полотно, лист кровельного железа под металлическую печь, выступающий за пределы печи не менее 25 см, а перед топкой — не менее 40 см.

Кирпичная печь, обладая намного большей массой, не переносит деформаций основания и нуждается в полноценном фундаменте, устроенном с расчетом на большое давление печи и компенсацию усадочных процессов. Связи с общим фундаментом быть не должно, иначе разница в создаваемом давлении на основание может привести к разрушению.

Что надо учитывать, планируя фундамент для банной печи

Рассмотрим тот случай, когда вес печи превышает 700 кг, материалом служит кирпич. Какими параметрами надо руководствоваться для выбора? В целом, выбор ведется сразу для всей постройки. Учитывается рельеф участка — нужна ли планировка, насколько это будет сложно или затратно.

Зависимость от типа грунта

  • Для сложных рельефов, склонов или складок лучше всего использовать винтовые сваи, которые позволяют исключить дорогие и не всегда возможные земляные работы. К тому же, их можно завинчивать вручную, не привлекая сложную строительную технику.
  • Для плотных скальных грунтов можно обойтись неглубоким ленточным фундаментом. В этом случае его назначение — выравнивание площадки и выведение плоскости, несущая способность грунта не требует сложных мероприятий.
  • Почвы с высоким уровнем грунтовых вод требуют свайного типа фундаментов. Выкопать котлован в таких условиях равносильно образованию на участке небольшого озерца, поэтому применяют винтовые, или забивные сваи, погружаемые в грунт до уровня плотных слоев.
  • При больших глубинах промерзания почвы делается ленточный фундамент, заглубляемый ниже точки промерзания. Глубина котлована в таких случаях может быть больше 2 метров, что для основания печи слишком много. Вопрос решается образованием песчаной подушки, плотно утрамбованной и выведенной по уровню. Толщина подушки такова, чтобы вывести нижнюю отметку печного основания на нужную высоту, где укладывается следующий слой — бутовочный или железобетонная плита.
  • Участки с высокими сезонными перепадами высот — пучением почвы — требуют либо свайного основания, опирающегося на плотные слои почвы и поднимающего всю постройку над уровнем грунта, либо обустройства сплошной монолитной плиты, массивного прочного основания из железобетона. Такая плита перемещается вместе с поверхностью грунта, не допуская деформации постройки, укрепленной на ней. Фундамент из массивной плиты надежен и прочен, но требует значительных затрат денег и труда, поскольку он обычно возводится для всей бани целиком. Отдельная плита для печи в условиях сложных и влажных грунтов не сработает, ее площадь недостаточна.

Какой выбрать фундамент для печи в баню

Вариантов выбора не так уж и много — свайный, монолитная плита, кирпичный. Причем, свайный фундамент для печи применяется довольно редко, поскольку строительство бани на совсем уж проблемном участке — решение непопулярное, большинство людей предпочитает строиться на ровных площадках в районах с пригодными грунтами. Тем не менее, если выбора нет — приходится использовать пригодный вариант. См. больше информации по видам фундаментов здесь.

При возведении фундамента монолитного типа (наиболее часто применяющийся вариант), учитывается допустимая глубина погружения в грунт. Обычно она одинакова с общим фундаментом постройки, но иногда глубина бывает слишком велика — в северных районах она может быть больше 2 метров. Для печи такое заглубление излишне, поэтому производится подсыпка песком (самый правильный вариант), гравием или бутовочными материалами.

Кирпичный фундамент — разновидность монолитного, только вместо заливки бетоном массивной плиты выкладывается несколько рядов кирпичной кладки. По механическим свойствам такой вариант практически аналогичен бетонному, но при необходимости демонтажа основания работы значительно облегчаются. При этом, грунты с большими сезонными подвижками нуждаются в бетонном основании, так как кирпичная кладка может треснуть и потерять целостность.

Фактически, все типы фундаментов для банных печей возводятся по единому принципу — прочное основание, помещенное на плотный грунтовый слой. Тот или иной вариант — просто тип исполнения, годный в данном конкретном случае и соответствующий имеющимся условиям.

Возведение фундамента

Под металлическую печь можно не возводить отдельный фундамент и ограничиться противопожарными отсечками. Тем не менее, если вес приближается к предельному значению (700 кг), а оно складывается из веса воды в полностью залитом котле плюс вес камней плюс собственный вес печи — лучше обустроить для металлической печи отдельный фундамент. Для этого надо:

  1. Выкопать котлован (на глубину промерзания, но не менее 50 см), подсыпается щебнем и основательно трамбуется.
  2. Поверх заливается бетонный слой , который должен полностью затвердеть. Состав раствора — цемент с песком 1:4.
  3. Двойной слой гидроизоляции (рубероид или подобный листовой материал),
  4. Заливка основной плиты раствором цемент, песок, мелкий гравий. Пока раствор не затвердел, проверяется горизонталь и при необходимости корректируется.

Фундамент под кирпичную печь требует более основательного подхода и делается максимально прочным.

  1. Выкапывается котлован. Чаще всего, это делается одновременно с общим котлованом под всю постройку.
  2. Подсыпается слой песка для выведения днища котлована. Песок насыпается слоями по 15 см, каждый слой проливается водой для уплотнения. Последующие слои песка подсыпаются только после схода воды. Такая технология облегчает трамбовку песка и обеспечивает плотный слой. После этого укладывается бутовочный слой — битый кирпич, бетон, толщина — 20 см. Снова слой песка, пролитый водой — и так до образования плотной подушки, которая не оседает при трамбовании.
  3. Укладывается слой щебня толщиной 10 см.
  4. Поверх возводится опалубка для основной плиты фундамента.
  5. Внутри опалубки устанавливают арматурный каркас, сварной или вязаный.
  6. Заливается бетон на высоту, не доходящую до уровня пола на 5-15 см. Выдерживается до полного высыхания.
  7. Поверхность обильно смазывается гудроном, поверх укладывается несколько рядов кирпичной кладки до уровня пола, на которых начнется уже строительство самой печи.

Варианты

Рассмотрены самые распространенные варианты постройки фундамента, проверенные частым применением и вполне надежные. В некоторых случаях применяются и другие типы фундаментов, например, свайно-плитный. При этом способе монолитная плита опирается на сваи, заглубленные до плотных слоев почвы.

Способ хорош тем, что возможность оседания подсыпки и бутовочного слоя исключена, сваи стоят прочно и неподвижно. В качестве свай используются забивные железобетонные сваи или винтовые, делающие возможным самостоятельное завинчивание в грунт. Установленные сваи подрезаются (наращиваются) до необходимой длины, обвязываются поясом из швеллера (ростверком), который служит опорой для плиты.

Нюансы, которые надо учитывать при возведении

Специалисты советуют соблюдать разумную пропорциональность в соотношении веса печи и мощности фундамента. Надо помнить, что сам фундамент тоже подвержен осадочным процессам, которые могут нарушить баланс основания, создать перекос или нарушение плоскости. Чем толще бутовочные слои, тем выше риск осадочных деформаций.

Свайные фундаменты, требующие использования техники, надо проектировать заранее и работы по погружению свай производить одновременно с общими, иначе потом техника не подойдет к месту работы. Вообще, все работы по постройке бани следует проектировать и производить одновременно, чтобы одно не опережало другое. Таким образом удастся избежать ошибок и несоответствия этапов строительства.

Винтовые сваи могут завинчиваться даже внутри готовой постройки, если есть место для движения ворота. Такой вариант может понадобиться при возведении печи в уже готовой постройке или при реконструкции бани.

В заключение следует отметить, что вопрос надежного и грамотного размещения печи достаточно сложен и ответственен, но разобраться в нем необходимо, поскольку от правильных действий может зависеть сохранность всей постройки, комфорт и безопасность людей. Перед началом работ надо основательно изучить все доступные материалы по выбранному способу постройки, узнать геологические условия местности, предусмотреть соблюдение строительных норм и правил. Это обеспечит долгую и надежную службу вашей бани.

Вам могут также понадобиться следующие материалы раздела о фундаментах бань:

Особенности изготовления фундамента под печь в баню

Невозможно представить русскую баню без печи. От качества ее сборки зависит тепловая производительность, безопасность всей постройки. Предварительно нужно сделать прочное основание, которое сможет длительное время удерживать тяжелую конструкцию, не проседая под землю. Фундамент под печь в бане должен соответствовать многочисленным требованиям, чтобы обеспечить безопасность конструкции, помещения.

Технические требования

Фундамент для отопительного элемента может быть изолированным или соединенным с общим фундаментом, но независимо от этого, оно должно соответствовать ряду технических требований:

  1. Неподвижность — фундамент должен быть устойчивым, не смещаться при больших нагрузках.
  2. Устойчивость к резким перепадам температур. Фундамент не должен изменять своей целостности при промерзании или нагревании. Даже при наличии теплоизоляции, бетон нагревается от раскаленных печных кирпичей.
  3. Высокая прочность. Конструкция должна выдерживать большие нагрузки, чтобы не деформироваться от массы печи, собственного веса.

Если основание изолированно от фундамента постройки, оно должно углубляться более чем на 50 см. Закладывать дополнительное основание под печь нужно на этапе проектирования бани. При этом нужно учитывать ряд факторов:

  • рельеф местности;
  • размеры, массу отопительного элемента;
  • степень промерзания грунта;
  • уровень грунтовых вод;
  • свойства верхних слоев почвы.

Учитывая эти факторы, можно сделать долговечное основание, которое не будет разрушаться под собственным весом, воздействием внешних факторов.

Классификация фундаментов

Фундамент под печи для банных помещений классифицируются зависимо от разных факторов: уровня заглубления, типа конструкции, материала из которого изготавливается фундамент.

По уровню заглубления

  1. Большие печи должны устанавливаться на массивные фундаменты. При монтаже основания учитывается глубина промерзания почвы, уровень грунтовых вод, вид грунта. Минимальная глубина — 50 см.
  2. Мелкозаглубленное основание. Максимальная глубина для такого типа фундамента — 70 см. Подходят для печей, масса которых не превышает 1500 кг. На дно котлована нужно засыпать песчаную подушку, состоящую из гравия, щебня, песка. Оптимальная толщина — 15 см.

По типу конструкции

Виды основ по типу конструкции:

  1. Для малогабаритных отопительных элементов подходит ленточное основание. Траншея должна совпадать с размерами печи.
  2. Бетонное основание, на котором устанавливаются поддерживающие опоры. Такой вид фундамента подходит для глиняных, песчаных видов почвы.
  3. Если проводится капитальное строительство, лучший вариант — монолитный слой из бетона, который усиливается арматурой.
  4. Основание из бетона, которое устанавливается на несколько винтовых свай.

По материалу

При изготовлении основы можно применять разные материалы:

  1. Бутовый камень. Из него изготавливают фундаменты для зданий, печей.
  2. Кирпич. Этот материал подходит для изготовления основ под отопительные элементы небольшого размера.
  3. Бетон — самый распространенный материал, который популярен благодаря низкой цене, долговечности.

Какой вариант лучше выбрать?

На выбор влияет несколько факторов:

  1. Размер парилки. Если помещение будет большим, нужно выбирать монолитное основание.
  2. Тип грунта. Для насыпных, болотистых видов почвы лучше выбирать свайный фундамент.

Если используется небольшое оборудование, на бетонный пол можно выложить 2–3 ряда огнеупорного кирпича. Этого будет достаточно для устойчивости, надежности печи.

Виды оборудования

Банную печь нужно выбирать зависимо от площади парилки. Чем она больше, тем габаритнее, производительнее понадобится отопительный элемент. Виды оборудования, зависимо от материала, из которого они изготовлены:

  • стальное;
  • чугунное;
  • кирпичное.

Стальные печи являются самыми легкими. Существуют определенные строительные нормы, в которых указано — если печное оборудование весит меньше 750 кг, делать под него отдельный фундамент необязательно.

Расчет количества необходимых материалов

Чтобы купить нужное количество материалов, требуется правильно произвести расчет. При этом необходимо учитывать ряд факторов:

  • глубину основания;
  • размеры печи;
  • вид основы;
  • подушку из гравия, песка.

Рассчитать количество бетона можно с помощью формулы. Для этого нужно перемножить длину, ширину котлована с шириной слоя. Полученное число является требуемым количеством кубов для заливки.

Инструменты и оборудование

Перед началом строительных работ, нужно подготовить оборудование, инструменты:

  1. Ручную бетономешалку. Есть возможности использовать подобное оборудование нет, придется замешивать раствор вручную или с помощью дрели со специальным венчиком.
  2. Кельму, мастерок.
  3. Емкости для раствора.
    Молоток, гвозди.
  4. Лопаты для рытья котлована.

Подготовительные работы

Прежде чем начинать работы нужно узнать основные характеристики грунта. Отталкиваясь от полученных сведений, рассчитывается глубина. Примерные характеристики:

  • сухой, песчаный грунт — глубина от 80 см;
  • пучинистая почва — глубина от 120 см (максимум 150 см);
  • болотистый грунт — глубина от 100 см;
  • глинистая почва — от 100 см;
  • скалистая порода — 40 см.

После определения глубины нужно выполнить ряд подготовительных работ:

  1. С помощью деревянных колышков, толстой нити обозначить периметр котлована. Размеры должны быть больше, чем требуемая площадь, на 5 см с каждой стороны. Свободное пространство будет засыпано гравием или песком после демонтажа опалубки.
  2. Вырыть яму лопатами или задействовать специальную технику. Стенки котлована выровнять.
    Дополнительные прослойки из гравия или песка защитят основание при движении грунта.

Изготовление своими руками

Чтобы сократить затраты на строительных работах, можно выполнить их самостоятельно. Для этого понадобится помощь одного или двух знакомых, заранее подготовить инструменты, расходные материалы. Этапы изготовления основания изменяются зависимо от выбранного вида фундамента.

Монолитный

Выполнение работ:

  1. Рассчитать глубину, размеры фундамента. Вырыть котлован.
  2. На дно ямы насыпать песчаную подушку слоем 15–20 см. Дополнительно утрамбовать слой.
  3. Заполнить яму керамзитом, который будет выполнять роль теплоизоляции. Накрыть его полиэтиленовой пленкой для создания гидроизоляционного слоя.
  4. Из досок сколотить опалубку. Усилить ее деревянными брусками для повышения прочности. Дополнительные бруски играют роль маяков, позволяющих залить ровный слой бетона.
  5. Нарезать арматуру по нужным размерам, чтобы сделать усиление основания. Отдельные металлические пруты соединяются вязальной проволокой. Для повышения прочности можно сварить арматуру с помощью сварочного аппарата, но для этого понадобятся соединительные муфты.
  6. Медленно залить бетонный раствор. При заливке бетон нужно равномерно распределять по котловану с помощью деревянных правил. Для их изготовления нужно выбрать ровную доску и прибить к ней длинную деревянную ручку.
  7. После окончания заливки утрамбовать раствор. Процедуру лучше выполнять с помощью вибрационной машины.
  8. Чтобы в процессе застывания бетонного раствора его поверхность не покрылась трещинами, нужно периодически поливать его водой. После полного высыхания, опалубка демонтируется, образовавшиеся пустоты заполняются песком или гравием.
Читайте также:  Гладиолусы (90 фото): как выглядят луковицы шпажника? Как его размножить? Цветы, похожие на гладиолус, красивые композиции в саду

Столбчатый с опорной плитой

Столбчатое основание под банную печь может быть установлено на уже существующий фундамент. Выполнение работ:

  1. На земле отметить 4 точки, которые будут обозначать центра будущих столбов.
  2. Пробурить отверстия нужной глубины. Для этого можно использовать ручной бур или воспользоваться штыковой лопатой.
  3. На дно отверстий засыпать слой щебня, шириной — от 15 до 20 см.
  4. Изготовить несъемную опалубку. Для этого можно использовать рубероид. Его нужно свернуть рулоном, вставить в выкопанные ямы.
  5. Замешать цементный раствор, заполнить им отверстия.
  6. Утрамбовать бетон. Подождать пока раствор полностью застынет.
  7. Через 7 дней на застывшие столбы положить 2–3 слоя гидроизоляции.

Изготовить монолитную плиту по размерам печи. Положить ее на столбы.

На сваях

Вариант фундамента, который по изготовлению похож на предыдущий вариант. В пробуренные отверстия помещаются металлические или бетонные сваи. Поверх их укладывается монолитная плита. Ее размеры должны превышать габариты печи на 20 см с каждой стороны.

Из бутового камня

  1. Выкопать котлован, который должен быть больше требуемых размеров на 15 см с каждой стороны.
  2. Сделать песчаную подушку толщиной 20 см.
  3. Из досок сделать опалубку. Установить распорки для ее усиления, которые будут выполнять роль маяков.
  4. На внутренней стороне опалубки закрепить прочную полиэтиленовую пленку, которая является гидроизоляцией.
  5. Засыпать первый слой бутового камня, толщина которого не должны превышать 20 см. Оставшиеся пустоты заполнить щебнем.
  6. Залить тонкий слой цементного раствора по всей площади основания.
  7. Дождаться застывания цемента. После этого засыпать в яму второй слой бутового камня. Нанести новый слой бетонного раствора.
  8. Проверить насколько ровно уложен слой цемента. Для этого он разравнивается с помощью правил. Просевшие участки заполняются остатками бетона.

Важно учитывать один момент — нельзя полностью заполнять котлован бутовым камнем. Нужно оставить около 80 см до верхней части опалубки. Поверх готового основания разложить слой рубероида, поверх которого залить расплавленный битум. Дождаться пока битум застынет, начинать кладку первых слоев печи.

Кирпичный

Этапы изготовление основания:

  1. Наметить габариты печи. Добавить к площади по 30 см с каждой стороны.
  2. Смешать цемента с глиной и изготовить раствор. Сделать равномерный слой на намеченном месте, равномерно разгладить его правилами.
  3. Аккуратно выложить первый кирпичный слой.
  4. Нанести раствор повторно, выложить второй слой. Кирпичи должны располагаться поперек первому слою.

Для металлического оборудования

Под железную печь в бане не нужно изготавливать дорогой монолитный фундамент, но создавать его необходимо при основном строительстве бани. Выполнение работ:

  1. Выкопать отдельный котлован глубиной 50 см. Если баня будет деревянной, яма должна быть больше габаритов печи на 50 см с каждой стороны.
  2. Выровнять стены, дно котлована. Засыпать слой шлака толщиной 30 см. Поверхность должна быть ровной.
  3. Утрамбовать шлак. Сверху высыпать керамзит, необходимый для теплоизоляции.
  4. Замешать раствор цемента, песка. Засыпать поверх его слой керамзита. Дождаться затвердения.
  5. Проложить слой рубероида чтобы появилась гидроизоляция.
  6. Залить еще один слой цемента.

На готовое основание нужно выложить несколько слоев огнеупорного кирпича. Основание под металлическую печь в деревянной бане должно располагаться с учетом расстояния:

  • до деревянного пола — 14 см;
  • до потолка — 100 см;
  • до стен — 70 см.

Чтобы защитить деревянные поверхности от возможных возгораний, нужно сделать специальные экраны. Для этого используется огнеупорный материал, покрытый с лицевой стороны слоем алюминиевой фольги.

Облицовка

Верхняя часть основания, изготовленного из бетона, имеет непривлекательный внешний вид. Для его оформления можно использовать декоративный кирпич. Керамогранит для этой цели не подойдет, поскольку он растрескается под воздействием высокой температуры. При желании можно использовать натуральный камень. Лучший вариант — керамическая плитка большой толщины. Для укладки плитки нужно использовать специальный клей, который выдерживает длительное воздействие высоких температур. Затирка должна соответствовать тому же параметру.

Нужно ли утеплять?

На этот вопрос однозначно ответить нельзя. В некоторых ситуациях дополнительное утепление лучше сделать, в других он не нужен:

  1. Основание утеплено, полы не имеют утеплителя. В такой ситуации тепло, которое исходит от печи, будет прогревать полы. Для отопления понадобится больше дров, но в помещении находиться будет комфортно.
  2. Полы с утеплителем, основание не имеет утепления. В такой ситуации необходимо сделать дополнительное утепление. Если этого не сделать, для прогрева помещений понадобится большое количество дров, а полы так и останутся холодными.

При изготовлении печи для бани для нее нужно сделать надежное основание. Вид фундамента, его размеры, заглубление зависит от разных факторов. Если не учесть хотя бы один из них целостность конструкции может нарушиться, печное оборудование сместится в сторону. Это может привести к разрушению печи, возникновению пожара, наполнению помещения дымом.

Полезное видео

Правила заливки фундамента под печь можно узнать из видео:

Как установить печь в бане: пошаговый инструктаж от фундамента до дымохода

Можно не беспокоиться о том, как установить печь в бане, если этим будут заниматься настоящие профессионалы, отвечающие за результат. Но не у всех есть возможность воспользоваться их услугами. Если такие специалисты не по карману либо их просто не удалось найти, эту работу придётся выполнять самостоятельно или пристально контролировать действия наёмных работников. Но некоторые вопросы может решить только сам владелец.

Выбор места для печи

Самым правильным решением станет изначальное проектирование бани с учетом всех помещений и расположения печки. Если есть возможность отапливать все прочие комнаты от другого источника, её размещают в парилке. Если нет, рассматривают вариант, как установить печь в бане с топкой из предбанника, чтобы она обогревала и его, и моечное отделение. Для этого в перегородке между этими отделениями предусматривают проем, который впоследствии обкладывается вокруг топливника огнеупорными материалами.

Оба варианта имеют свои положительные и отрицательные стороны:

  • Установка в парилке позволяет контролировать работу печи, не прерывая банных процедур. Но топка и пространство перед ней занимают лишнее место, при таком размещении быстрее сгорает кислород в помещении, что требует устройства вентиляционной системы. А самое главное – приходится организовывать автономное отопление предбанника, раздевалки, санузла и других комнат бани либо проводить его из дома.
  • Второй вариант намного более эффективный и экономичный, так как установить печку в баню с топкой в предбанник не намного сложнее, а плюсов получается больше. В парной сохраняется нормальный микроклимат и освобождается полезная площадь, от одной печи греются все помещения. Но банные процедуры приходится прерывать, чтобы подкинуть дрова в топку.

Однако удобство не единственный и не самый важный критерий выбора подходящего места для теплового агрегата. Гораздо актуальнее стоит вопрос пожарной безопасности.

В первую очередь следует решить, как, в каком месте вывести через кровлю дымовую трубу. Лучше всего, если она будет присоединяться к печке по прямой, без лишних колен и поворотов.

При размещении в углу или у одной стены, нужно соблюдать правила, как установить печь в бане с топкой из предбанника в деревянном срубе. Расстояние от металлического корпуса до стен из горючих материалов должно быть не менее 50 см с любой стороны. Уменьшить его можно при условии изоляции стен огнеупорными щитами. Это могут быть листы минерита, асбокартона или базальтового картона, а также облицовка керамической плиткой или экран из красного керамического кирпича.

От дверцы топки до входной двери следует соблюдать расстояние не менее 120 см. А перед топкой обязательно уложить притопочный металлический лист либо облицевать пол плиткой.

Все эти моменты проще предусмотреть на этапе проектирования. Если это не было сделано, задача усложнится, а вариантов для удобного размещения печи останется меньше.

Устройство основания

Перед тем как поставить печь в бане, нужно решить, делать ли под неё прочное бетонное основание. Это зависит от нескольких факторов: от состояния существующего пола, от материала, из которого он сделан, от того, будет ли печь обкладываться кирпичом:

  • Если черновой пол представляет собой монолитную бетонную плиту, никаких дополнительных работ по устройству основания не потребуется. Разве что нужно будет поднять площадку под отопительным прибором до уровня чистового пола, выложив её из кирпича.
  • Если пол – это настил из крепких досок по мощным лагам, необходимо будет произвести несложный расчёт, чтобы выяснить, выдержит ли он вес конструкции.

Расчёт веса печи для выбора основания

Стандартный настил из доски-сороковки по лагам, уложенным с шагом до 1 метра, выдержит нагрузку до 700 кг. Поэтому при желании обойтись без бетонного фундамента перед тем, как установить печку в бане, нужно убедиться в том, что её вес не превышает указанного значения.

Как правило, металлические конструкции гораздо легче, но в расчёт принимается не только их вес, но и вся сопутствующая нагрузка. А именно:

  • вес полного бака с горячей водой (складывается масса самого бака и вмещаемой им воды);
  • вес каменки с камнями;

К внешним габаритам печи прибавляют 5-10 см в каждую сторону для создания воздушного зазора между кирпичом и металлическим корпусом, и получают периметр облицовки. Так как кладка обычно ведётся в полкирпича, рассчитывают его количество, необходимое на один ряд, разделив периметр на длину кирпича (25 см).

Затем высчитывают количество рядов кладки до нужной высоты, разделив её на 7 см (6,5 см – высота кирпича + 0,5 см – толщина шва).

Полученные результаты перемножают и получают количество кирпича, необходимое для кладки. Вес одного кирпича около 4 кг. Умножаем количество кирпича на его вес, прибавляем вес раствора и получаем общую массу облицовки.

Осталось сложить вес печи, бака, каменки, дымохода и теплового экрана вместе. Если общая масса не превышает 700 кг, дополнительное основание можно не делать. Если же она выше, придётся возводить фундамент под печь в бане: как правильно сделать самому такое основание, будет описано ниже.

Подготовка деревянного основания

Каким бы прочным ни казался деревянный пол, его рекомендуется вскрыть и осмотреть на наличие гнили на лагах и досках с внутренней стороны. А все элементы с дефектами заменить, предварительно обработав антисептической пропиткой.

Перед монтажом печи площадь пола, выделенную под её установку, отделывают жаростойкими материалами. Её облицовывают керамогранитом или искусственным камнем либо закрывают листовым огнеупорным материалом и прикручивают сверху лист железа.

Видео описание

Один из вариантов как установить печь в бане на деревянный пол, как выполнить отделку пола и стен, показан на видео:

Такая защита должна быть больше габаритов отопительного агрегата на 5-10 см сзади и по бокам и выступать за пределы топки на 40-50 см, чтобы предотвратить случайное возгорание от выпавших из неё углей.

Изготовление бетонного фундамента

Если расчеты показали, что нужен фундамент под железную печь в бане, как правильно сделать самому эту работу? Это зависит от того, есть ли уже пол на месте монтажа или его обустройство ещё не начато. В первом случае настил придётся разобрать и положить заново после заливки фундамента. Возможно, при этом возникнет необходимость в перестановке лаг или укладке дополнительных по периметру бетонного основания.

Подготовка к установке

Торопиться с установкой нового агрегата на место не стоит. Перед тем, как поставить печку в бане, её нужно хорошо протопить на открытом воздухе, загрузив каменку. Делается это по двум причинам.

Во-первых, краска, которой покрывают металлический корпус, окончательно схватывается только при высокой температуре. При этом она частично выгорает с выделением неприятного запаха.

Во-вторых, камни для бани часто содержат в своём составе сульфиды, распадающиеся при высокой температуре на окислы серы. В свою очередь, при соединении с водой превращаются в кислоты. Пары серной кислоты не просто неприятно пахнут – они очень опасны для здоровья. Но сульфиды довольно легко выгорают, поэтому и желательно протапливать печь на улице до полного исчезновения запаха серы.

Если стоит задача, как установить печь в бане с топкой из предбанника своими руками, то при наличии перегородки между ним и парным отделением часть её придётся вырезать. Если перегородки нет, лучше сразу возвести её из негорючего материала, например, из красного кирпича. Или выложить кладку до нужной высоты, а продолжить брусом.

Размеры проёма в горючей перегородке под топливник тоже берутся не «с потолка», а определяются в зависимости от мощности теплового агрегата. С печами заводского изготовления все просто: эти параметры указываются в паспорте на изделие. Уменьшать их нельзя, а увеличивать – сколько угодно.

Мощность самодельной печки определить затруднительно. В таких случаях проем делают таким, чтобы от топки до деревянной стены оставалось 25-35 см при условии её защиты по контуру теплоизоляционным материалом: полосой асбестового картона, базальтовой ваты и т.п. Если такая защита не предусмотрена, это расстояние увеличивают до 40-50 см.

Установка дровяной печи

С установкой металлической печки в парную обычно проблем не возникает: её просто ставят на подготовленное основание и присоединяют к дымоходу. Другой вопрос, как правильно установить печь в бане с топкой из предбанника. Основная сложность заключается в заполнении проёма в перегородке.

Правила закладки проёма вокруг топки

Как правило, проем закладывают полнотелым керамическим кирпичом, оставляя небольшие зазоры вокруг стенок топливника. Это делается для того, чтобы кирпич сильно не нагревался от раскалённого металла и не передавал тепло дереву.

Образовавшиеся промежутки заполняют огнеупорными материалами, которые не разрушаются от действия высоких температур и не выделяют вредные вещества при нагревании. Лучше всего для этой цели подходит базальтовый картон или базальтовая вата в виде матов, изготовленных без добавления связующих компонентов.

Видео описание

На представленном здесь видео показано грамотное и аккуратное решение этой задачи:

Также при установке печи стоит подумать об удобстве открывания дверцы топки. Желательно, чтобы она открывалась в другую сторону от места складирования дров, иначе при растопке она будет мешать, а при очередной закладке может стать причиной ожога от случайного прикосновения к горячему металлу. Поэтому по возможности дверцу нужно перевесить на удобную сторону.

Выбор и монтаж дымохода

Решить проблему, как правильно установить печь в бане, не зная требований к монтажу дымохода, невозможно. Но сначала нужно определиться с его видом. Дымоходы бывают кирпичными, стальными, керамическими и в виде двойной трубы из оцинкованной или нержавеющей стали с термоизоляционной прокладкой – так называемые сэндвичи.

Первый вариант в случае с металлической печью можно сразу отметать как слишком тяжёлый и требующий устройства мощного основания, на которое будет опираться кирпичная конструкция. Это очень сложно и дорого, так как потребует немалых расходов на материалы и услуги специалистов, которых в наше время к тому же непросто найти.

Остальные виды вполне приемлемы, и у каждого из них есть свои достоинства:

  • Стальная толстостенная труба – самый бюджетный вариант. Но при прохождении через неё дымовых газов она сильно нагревается, что повышает риск возникновения пожара. Однако эта проблема решается организацией правильной проходки через перекрытия и крышу.
  • Керамические дымоходы можно считать идеальным решением: они самые долговечные, так как не подвергаются коррозии и выдерживают высокие температуры, не разрушаясь и не деформируясь. Но применяют их редко из-за очень высокой стоимости и большого веса.

Большинство заводских печей выпускается под такие дымоходы или даже в комплекте с ними. Однако долговечность и сохранение рабочих характеристик сэндвич-труб во многом зависят от качества их сборки и вида наполнителя. Если во внутреннем пространстве будет образовываться конденсат, промокшая теплоизоляция перестанет выполнять свои функции. То же происходит и с минеральной ватой, не рассчитанной на нагрев свыше 800 градусов – она выгорает, осыпается вниз, оставляя внутреннюю полость дымохода полупустой, а значит, не способной предотвращать нагрев внешней стенки.

Кроме того, сэндвич-трубу нельзя сажать сразу на выходной патрубок печи. От него должна отходить сначала одностенная труба, которая соединяется с двухстенной специальным переходником.

Независимо от вида дымохода, алгоритм его установки один. Первым делом определяется место, где он будет проходить через кровлю и потолок парилки. Единственное условие: проход не должен попадать на стропила и выходить на конёк крыши, только на её скат.

После выполнения разметки в перекрытии вырезается сквозной квадратный проем для установки разделочного короба. Все деревянные элементы вокруг выреза обрабатываются антипиреновой пропиткой.

Разделочный короб с отверстием для дымохода изготавливается из металла, его периметр делается чуть меньше периметра проёма, чтобы в образовавшийся зазор можно было уложить слой теплоизоляции.

Короб, заполненный базальтовой ватой или керамзитом, устанавливается на место и закрепляется на потолке оцинкованными саморезами. Его стенки снаружи прокладываются минеритом или базальтовым картоном для изоляции деревянных конструкций.

Видео описание

Внимательнее рассмотреть и изучить всю конструкцию можно по видео:

Как сделать фундамент под печь в баню своими руками

Заливать фундамент под печь в баню желательно вместе с закладкой фундамента для бани. Но если это уже невозможно, можно сделать его и в уже готовой бане. Размеры фундамента зависят от размеров печи: фундамент должен быть больше во всех направлениях на 5-10 см чем размеры печи, а его высота должна быть равна высоте фундамента бани. Глубина залегания основания и его толщина зависят от веса печи и типа грунта (выбор типа фундамента аналогичен выбору фундамента для бани).

Фундамент для печи желательно делать одновременно с общим фундаментом

Наиболее распространенные варианты фундаментов: бетонные или бутовые на цементной основе. Поверх готового фундамента укладывается слой гидроизоляции, а на него уже либо выкладывают кирпичи, либо заливают слой бетона, который иногда декорируют керамической плиткой.

Высота печного фундамента

Варианта тут три:

  1. ниже уровня пола;
  2. на одном уровне;
  3. выше.

Вопросы могут возникнуть только насчет того, зачем делать основание печи ниже чистового уровня пола. Ответ состоите из двух частей:

  • Чтобы воздух для горения забирался из подпола. Тогда печь, если есть желание можно топить из парилки, а не из комнаты отдыха или предбанника: кислород в помещении не выжигается, так как «тянется» из- подпола. Только в фундаменте должны быть вентиляционные отверстия, обеспечивающие поступление воздуха.
  • Чтобы пол был теплый. Несмотря на усиленную циркуляцию в подполе, полы при таком расположении печи прогреваются быстро. Тогда никаких проблем с холодным полом, будь он хоть деревянным, хоть бетонным, не будет.

Как организовать подачу воздуха для горения из подпола

Также, бонусом, при таком расположении идет отсутствие проблем с просушкой пола. Только это справедливо только при правильно сделанном водоотведении и гидроизоляции пола.

Работать все будет в том случае, если поддувало будет находится ниже уровня чистового пола. Если фундамент сделан на одном уровне с полом или выше, а забор воздуха необходимо организовать из подпола, металлическую печь модернизируют (на фото вариант справа). В боковину вваривают толстостенную металлическую трубу с шибером. Заслонкой регулируют уровень подачи воздуха и интенсивность горения. Только обратите внимание, что при нарушении целостности печи, ее снимают с гарантии (если есть).

Более подробное изображение переделок печи

Точно также — ввариванием трубы — решаются проблемы с горением уже установленной печи. Проблемы возникают из-за нехватки кислорода. А оно спровоцировано нынешними технологиями: для уменьшения теплопотерь и расходов на отопление мы делаем дома и бани — термосы. Если забыть сделать вентиляцию или сделать ее недостаточно эффективной, то печь горит плохо. Тут, правда, есть вариант, не требующий вносить изменения в печь: трубу, идущую от вентиляционного отверстия в фундаменте, выводят в районе поддувала. Иногда достаточно подвести под доски, иногда нужно выводить вровень с полом или чуть выше. Не самый лучший и эстетичный вариант, но печь будет гореть нормально.

Читайте также:  6 вещей, которые лишают уюта: избавьтесь от них уже сегодня

Обратите внимание, что если фундамент печи находится вблизи от основания бани (дома), необходимо делать их несвязными. Это означает, что они не должны касаться друг друга. Между ними должен быть зазор не менее 5 мм для железной печи и 50 см доя кирпичной. В случае с железной печью зазор можно заполнить слоем теплоизолятора (базальтового картона).

Фундамент для железной печи

Несмотря на то, что железные печи для бани имеют обычно небольшой вес, даже для самой легкой тонкостенной модели желательно иметь отдельный фундамент. Все дело в том, что даже небольшой перекос, порой невидимый глазу, приводит к ускорению износа. И только наличие прочного основания гарантирует его отсутствие, а значит и длительную эксплуатацию печи.

Делать фундамент для железной печи несложно. Необходимо:

  1. Выкопать котлован подходящего размера. Размер фундамента должен быть больше габаритов печи на 10-15 см (больше можно, меншьше — нельзя). Если металлическая печь будет откладываться кирпичным экраном, то отступ считается от наружного края экрана. Глубина фундамента и котлована зависит от типа грунта. На непучнистых грунтах достаточно 50-60 см.
  2. На дно засыпают щебень, который тщательно утрамбовывают. Размер этого слоя в утрамбованном виде должен быть не менее 30 см.

    Фундамент для железной печи

  3. Утрамбованный щебень проливают жидким цементным раствором. Примерное соотношение материалов для его изготовления такое: на одну часть цемента берут 4 части песка, количество воды – по состоянию раствора – он должен быть средней густоты.
  4. После того как слой высохнет (через сутки-двое), укладывают гидроизоляционный слой. Это может быть рубероид в два слоя или одна из новых битумных гидроизоляций (рулонная или обмазочная).
  5. Выставляется опалубка по выбранным размерам фундамента.
  6. Заливается слой бетона. На одну часть цемента нужно брать 2,5 части песка, 4 части мелкого гравия или керамзита (с керамзитом получится более теплоизолированное основание). Сначала в сухом виде перемешивают цемент с песком до получения ровного цвета. Затем засыпают гравий или керамзит, снова все перемешивается. Когда все части ровно распределились, разводится водой. Воды обычно уходит чуть меньше по объему, чем цемента. Выложенный раствор тщательно выравниваем, проверяя его горизонтальность при помощи строительного уровня.

    Фундамент для печи можно обложить кирпичом: так он выглядит привлекательнее

  7. Вместо бетонного слоя можно использовать кирпичи. Их кладут на цементно-песчаный раствор.

Опалубку можно снимать через трое суток, а расчетную крепость бетон набирает три-четыре недели. Для нормального вызревания его нужно регулярно смачивать водой: обильно сбрызгивать 2-4 раза в день, в зависимости от температуры. Луж быть не должно, но промокать должен раствор хорошо. Если на улице слишком жарко, накройте основание полиэтиленовой пленкой, так влага не будет испарятся быстро.

Есть вариант увлажнения, который не требует частого сбрызгивания: обкладываете мешковиной или другой какой тканью, насыпаете хороший слой опилок, и его мочите. Этого хватает на сутки.

Бетонное основание дешевле и прочнее, но требует большего количества физических усилий, даже если у вас имеется бетономешалка. К недостаткам бетона нужно добавить сложность его демонтажа.

Чем облицевать фундамент под металлическую печь

Если верхняя часть основания отлита от бетона, то внешне она имеет непривлекательный вид. Можно снаружи фундамент обложить кирпичом, но это если позволяют условия: кирпич имеет все-таки приличные размеры. Для остальных случаев подходит облицовка толстой керамической плиткой (именно толстой). Керамогранит при высоких температурах скорее всего потрескается. Возможно, подойдет натуральный отделочный камень.

При облицовке плиткой под ножки печи положите шайбы из толстого мягкого металла (меди или алюминия). Острые жесткие ножки часто царапают лицевую поверхность плитки, из-за чего она раскалывается. Шайбы будут страховкой от царапин.

Термостойкий клей для плитки

Плитку укладывают на специальный жаростойкий клей (есть такие). Затирку тоже подбирают соответствующую — стойкую к высоким температурам. Можно обойтись и без затирки: аккуратно расшить швы клеем. Если сделать все тщательно, вид получается нормальный. Затирка только сначала выглядит хорошо. Потом, когда добавится зола и сажа, ее замучаетесь оттирать.

Фундамент под кирпичную печь

Вес такой печи обычно очень большой (в сыром виде до 8 тонн и до 4 тонн в сухом), потому и основание должно быть солидным. Чтобы примерно рассчитать вес, можно вес одного кирпича умножить на его количество и добавить 40% на вес раствора (у глиняного раствора вес очень большой). Есть и еще одна особенность: фундамент для кирпичной печи нельзя располагать вблизи стен, он должен отстоять от основных конструкций не менее чем на 0,5 метра.

Размеры

Размеры фундамента под кирпичную печь должны быть больше ее габаритов не меньше, чем на 10-15 см. Но это — при низком расположении грунтовых вод. Тогда для большей устойчивости основание можно заглублять настолько, насколько требует вес или степень пучения грунтов. Например, на супесчаных почвах для кирпичной печи средних размеров достаточно фундамент заглубить на 80 см. Если же грунт суглинок или глина, то придется закапываться ниже уровня промерзания грунта. В общем случае глубина печного основания равна глубине основания здания.

Если подпочвенные воды близко, придется заглублять его по-минимуму. Чтобы в этом случае добиться нормальной устойчивости, делают фундамент намного больше в длину и ширину.

Фундамент на сваях

Тяжелую кирпичную печь на непучнистых грунтах можно поставить на железобетонную плиту толщиной 15 см (плита должна быть монолитная, т.е. без пустот).

Для повышения устойчивости такого основания желательно сделать сваи. Их можно изготовить из асбестоцементных труб, усиленных арматурой и заполненных бетоном. В качестве опалубки (вместо труб) можно использовать листы рубероида, толя и т.п. которые сворачивают в трубку. Их также армируют, затем заливают бетоном, делают подсыпку. Изготовление свай один в один повторяет технологию устройства свайного фундамента.

Схема фундамента для печи из железобетонной печи на сваях

Один из вариантов – использование металлических винтовых свай. За счет наличия специальных лопастей они вкручиваются в грунт, что ускоряет процесс. Их недостаток – цена и большое количество некачественных изделий. Достоинства: быстрота установки и уплотнение грунта, которое происходит при вкручивании таких свай. Если грунт позволяет, вкрутить их можно и самостоятельно, иначе (на жестких и скальных почвах) необходима работа специальной машины.

Один из видов свай

Глубина залегания свай – на 30-50 см ниже глубины промерзания грунта (на дно ямы, вырытой под сваю, насыпают щебень, его трамбуют, а затем приступают уже к изготовлению сваи). Через 10 дней после изготовления на сваи укладывают монолитную железобетонную плиту. Поверх нее настилается гидроизоляционный слой (рубероид в два слоя, горячая пропитка битумным составом и т.п.)

Бетонно-бутовый фундамент для кирпичной печи

Можно изготовить для кирпичной печи фундамент из бута и бетона. Он требует минимума затрат (если бут найдете неподалеку). Для этого необходимо:

  • Выкопать котлован (больше по размерам, чем необходимый фундамент);
  • На дно насыпать слой щебня, уплотнить. Толщина этой подсыпки в уплотненном состоянии не менее 15 см. На сильно пучинистых грунтах делают еще один слой – из песка, который дважды заливают водой для уплотнения. Только после повторного схода воды и высыхания песка насыпают щебень. Далее процесс заливки фундамента продолжаем по общепринятой технологии.

Схема фундамента для печи из бетона и бутового камня

  • Следующим шагом будет установка и гидроизоляция опалубки по размерам будущего фундамента. Гидроизоляцию внутренней поверхности опалубки проводят битумной пропиткой или слоем рубероида. Потом на дно нужно уложить крупные камни, пространство между ними заполнить мелким щебнем.
  • Уложенные камни заливают цементным раствором (на 1 часть 400 цемента берут 3 части песка и часть (чуть меньше) воды).
  • Слои повторяют до тех пока до уровня пола останется 6 см. Поверхность этого слоя тщательно выравнивается.
  • Фундамент накрывают полиэтиленом или рубероидом и оставляют для просыхания на 10-14 суток.

Фундамент накрывают полиэтиленом или рубероидом и оставляют для просыхания на 10-14 суток.

При изготовлении фундамента под печь, обязательно должно оставаться расстояние между ним и основным фундаментом. Это необходимо для того, чтобы в процессе эксплуатации фундамент для печи мог свободно подниматься и опускаться, давая усадку. Несоблюдение этого условия ведет к разрушению печи. Расстояние между основным и печным основанием заполняют песком и/или толем.

Чтобы усадка кирпичной печи была равномерной, желательно кирпичную трубу (именно она дает основную часть нагрузки) выкладывать как можно ближе к центру фундамента печи.

Фундамент для печи из кирпича

Утеплять печной фундамент или нет

Ситуаций тут может быть несколько и в одном случае утепление желательно, в другом без него вполне можно обойтись.

Если фундамент здания утеплен, а полы — нет. Часто встречающаяся ситуация в банях. То тепло, которое будет уходить из печи, будет подогревать пол. Дров потребуется больше, но комфортность пребывания в бане повысится. Тут — на ваше усмотрение. Можно утепление делать, а можно и нет.

Утеплитель из минеральной ваты используется чаще всего

Фундамент без утепления, а полы сделаны с утеплением. В этом случае утепление фундамента печи необходимо: греть будете землю и оттаивать основание дома. Это не только не нужно, а еще и вредно: каждое оттаивание фундамента приближает время, когда он начнет разрушаться. Не говоря уже о том, что на топку будет уходить много времени и дров, а полы все равно останутся холодными. Утепление фундамента при таком раскладе будет еще и оберегать печь от заморозки. Может полностью и не убережет, но промерзнет она меньше и прогреется быстрее.

Так что при таком варианте в пирог фундамента включаете слой утеплителя. Тогда слой бетона разделяете на две части, в середину укладываете теплоизоляционный слой. Это может быть базальтовый картон, жесткие маты минеральной ваты, экструдированный пенополистирол высокой плотности (не пенопласт, он не выдерживает нагрузок). Укладываемый поверх слой бетона должен быть армированным. Укладывают ребристый пруток 10-12 мм вдоль и поперек с шагом 20 см. В местах соединения стяните пластиковыми хомутами, или свяжите поволокой, как вяжут арматуру для фундамента.

Утеплены и пол и фундамент бани. Можно обойтись и без утепления. Но для уменьшения расхода дров, можно тепло и сохранить. В случае если утепления нет совсем, наверно, лучше теплоизолятор все-таки положить. Хотя, все-таки печь прогревает пол, В общем, решать в этом случае вам.

Установка печей для бани: советы и рекомендации экспертов

После покупки печи некоторые наши клиенты принимают твердое решение монтировать ее самостоятельно. Мы поддерживаем такие инициативы и по возможности помогаем консультациями, ведь если у человека есть время и желание сделать что-то своими руками — это всегда прекрасно. С меньшим доверием мы относимся к случаям, когда клиенты доверяют монтаж печи дешевым строителям-монтажникам.

Критическое отличие этих двух случаев в том, что хозяин всегда несколько раз перепроверит в том же Яндексе: “как правильно выполнить монтаж печи для бани”. А вот одноразовые специалисты чаще полагаются на свою логику, чем на нормы СНиПа — ведь изучение норм в стоимость их работ не входит. В этой статье мы расскажем, что точно нужно проконтролировать и учесть, если монтаж печи выполняется самостоятельно либо посредством сомнительных специалистов.

Почему мы решили написать эту статью? Дело в том, что около 3-х лет назад правительство нашей страны приняло решение, что монтажники печей и каминов впредь не обязаны лицензировать свою деятельность (Постановление от 6.10.2017 г. №1219).

А это значит, что достаточно сделать сайт, налить в него воды о своем мега-опыте, поставить цену ниже конкурентов раза в 2-3 и заказать рекламу. В результате клиенты, соблазняясь низкой ценой, нанимают таких горе-мастеров, после чего попадают в крайне нехорошие ситуации. Причем самые легкие из них — это необходимость покупки новой печи. Но бывают последствия и хуже. О таких “хуже” можно узнать из сводок пожарных: “Монтаж был выполнен с нарушением норм. ”

Мы рекомендуем не гнаться за самой низкой стоимостью в данном вопросе и либо доверять профессионалам, либо вникать и разбираться самостоятельно. Именно для второго случая клиентов мы решили подготовить серию статей. Так появилась и эта статья.

Первый совет наших специалистов звучит так:

Хотите сэкономить на монтаже печи для своей бани — тогда разберитесь в основах и контролируйте работу нанятых работников.

Не хотите контролировать — тогда вникайте в вопрос целиком и делайте монтаж печи самостоятельно.

Не хотите вникать — тогда отдайте решение вопроса специализированной компании.

Итак, вы уже построили баню с парилкой, выбрали и купили печь, и даже запаслись дубовыми вениками. Дело за малым, ну, почти — осталось выполнить монтаж печи и можно наслаждаться целебными свойствами настоящей русской бани на дровах. Но чтобы долгожданная мечта не превратилась в кошмар, учтите следующее.

На что установить печь для бани

Банная печь как никакая другая требует установки на негорючее основание, потому что очаг горения у нее находится, практически, на полу. А значит и температурная нагрузка на пол идет большая. Рекомендуем вам использовать только один из четырех перечисленных ниже вариантов оснований под банные печи.

Металлический лист

Чаще всего используют листы из нержавейки или оцинковки, но более красиво выглядят крашенные притопочные листы. Они бывают разных размеров, форм и цветов. Варианты представлены здесь.

Под металлический лист обязательно требуется укладка термоизоляции, т.к. он очень хорошо проводит тепло. Подойдет обычный базальтовый картон, но лучше дополнительно использовать фиброцементную плиту: фаспан, минерит или фламма.

Агломератная плитка

Это плитка из прессованной гранитной крошки. Благодаря плотной структуре масса одной плитки размером 600х600 мм. составляет 20 кг. Как правило, для основания из агломерата используют несколько штук, которые укладывают на лист ЦСП или ту же фиброцементную плиту. Так же обязательно использование базальтового картона.

Рис 1. Основание под печь для бани из агломератной плитки

Монтаж на обычный керамогранит допускается – конструкция основания будет такая же как и с агломератной плиткой. Но керамогранит тоньше и хрупче, он может лопнуть под весом печи, особенно, с камнями.

Кирпичи

Установка банной печи на кирпичи возможна только на ровный пол. Если лист металла и агломератная плитка допускают небольшие неровности, то кирпичи их “не простят” – они будут гулять выше-ниже. В таком случае, понадобится сперва выровнять пол.
Если кирпичи укладываются на бетонный пол, то никакой термозащиты не требуется, а если на деревянный, то использовать можно уже выше упомянутый базальтовый картон.

Рис 2. Печь для бани Grill’D Cometa 180 Vega, установленная на кирпичи

Готовые основания

Некоторые производители банных печей выпускают специальные подиумы, на которые рекомендуют устанавливать свою продукцию. Такие подиумы, как правило, не требуют дополнительной термозащиты, т.к. имеют конвекционные каналы, охлаждающие пол под собой.

Но мы считаем не лишним дополнительное использование термозащиты под готовые основания.

Термоизоляционные материалы представлены в нашем разделе сайта здесь.


Рис 3. Печь для бани Везувий Легенда, установленная на “родное” металлическое основание

Безопасное расстояние от печи до горючей стены

Печь — это прежде всего огонь, а значит есть регламентированные нормы по ее установке и эксплуатации для пожарной безопасности.

Действующие на сегодняшний день правила (СНиП от 2.04.05-91) гласят следующее: Безопасное расстояние от печи до горючей стены (в том числе до деревянных полков) должно быть не менее 500 мм.*

Как уменьшить расстояние от печи до деревянной стены и выдержать нормы безопасности?

На практике расстояние в 500 мм. можно выдержать далеко не всегда. Вы же не будете перестраивать баню. К счастью, прогресс с каждым днем идет вперед, и на рынке появляются современные термоизоляционные материалы, которые обеспечивают гораздо большую защиту, чем предусмотренные в самом СНиП. Используя такие материалы, расстояние можно сократить до 250 мм. О них мы поговорим ниже.

Как проверить нормы доступным способом?

Чтобы убедиться, что вы выдержали пожаробезопасное расстояние — попробуйте стену рукой. При правильном монтаже стенка должна быть теплой на уровне печи.

Разумеется, вопрос безопасного расстояния от печи до горючей стены может быть немного запоздалым, если во время строительства вашей бани вы не особо сопоставляли размеры будущей печи с отводимой для нее площадью. И если в этом вопросе вы все-таки немного прогадали, то теперь будет сложно впихнуть невпихуемое. В любом случае мы не рекомендуем идти на компромисс со своей совестью. Позвоните 8 (812) 605-85-05, мы проконсультируем вас по поводу того, что можно предпринять в вашей конкретной ситуации.

Видео как НЕ нужно делать монтаж печи для бани

Обратим внимание, что неправильный монтаж заключается не только в ошибках дистанции от печи до близлежащих объектов, но и в ошибках монтирования электропроводки, ее эксплуатации, неверном обустройстве проходов дымовой трубы через перекрытие и т.д. — все это может стать причиной будущего пожара, но об этом мы расскажем в следующих статьях.

Виды термоизоляции противопожарной стены

Материал для изоляции противопожарной стены должен решать одну задачу — стена не должна загореться от работающей печи.

Далее рассмотрим те варианты материалов, которые, во-первых, обеспечивают стопроцентную пожаробезопасность, во-вторых, приемлемые по цене, а в-третьих, при грамотном подходе, вполне посильны для самостоятельного монтажа.

Ефимов Максим
Заведующий магазином на Выборгском ш. 212

Только, пожалуйста, не думайте, что установленная изоляция позволяет придвинуть печь вплотную к стенке: информация из первой части статьи остается актуальной при любых условиях.

Базальтовый картон или керамическое одеяло Avantex Blanket 1260 (1216х610х13 мм) плюс листы фиброцементной плиты: “Минерит”, “Фаспан Антифлейм”, “Фламма”

  • Картон или одеяло крепятся к стене вплотную. Сверху через керамические втулки-проставки крепятся листы фиброцементной плиты. Втулки устанавливаются через каждые 200-300 мм. Образующийся зазор воздуха обеспечивает конвекцию между листом термозащиты и деревянной стенкой – движение воздуха будет остужать стену.
  • Отделка такой конструкции плиткой невозможна, т.к. втулки не смогут выдержать ее вес.
  • Листы термоизоляции должны минимум на 200 мм выступать за границы печи.

Рис 4. Монтаж термозащиты на керамические втулки

Негорючая вата Rockwool Firebatts 110 AluFoil 30x600x1000 мм или Conlit SL 150 (30x600x1000 мм) плюс листы фиброцементной плиты “Минерит”, “Фаспан Антифлейм”, “Фламма”

  • Перечисленные ваты имеют толщину 30 мм (для сравнения с предыдущим вариантом — базальтовый картон, как правило, идет толщиной 6-10 мм). Изготовление противопожарной стены из этого материала в парной из металлопрофиля предусматривает создание плавающего каркаса.
  • Внутрь плавающего каркаса укладывается негорючая вата, которая сверху зашивается фиброцементным листом.
  • Воздушная прослойка между ватой и листом отсутствует, вся защита выступает как “пирог, сэндвич”.
  • Прочность конструкции позволяет выполнить облицовку плиткой.

Рис 5. Противопожарная стенка с металлическим каркасом

Ефимов Максим
Заведующий магазином на Выборгском ш. 212

К наиболее частым ошибкам по установке изоляции противопожарной стены относятся:

  • Отсутствие воздушного зазора в случаях использования фиброцементных плит (т.е. крепятся вплотную на стену);
  • Отсутствие подкладки из базальтового картона.

Еще одним вариантом термоизоляции противопожарной стены является изготовление негорючей стенки из кирпича. В этом случае необходимо между нею и деревянной стеной проложить прокладку из базальтового картона.

На правах автора статьи.

Ну, и, как говорят наши спецы, какой бы из вариантов материалов вы не выбрали, не ленитесь: изучите нормативные документы, посмотрите видео, и, в конце концов, позвоните нам.

Мы всегда готовы не только дать рекомендации, но и выполнить необходимые работы: от доставки печи до ее запуска. С легким паром вам и вашей семье!

Народный камин – крупнейшая розничная сеть в России:

  • более 3000 печей в наличии на складе в Северо-Западном федеральном округе;
  • 27 специализированных магазинов по продаже печей в СПб и Лен. области;
  • монтаж с гарантией по договору до 3-х лет;
  • 60 дней на возврат товара.
  • в наличии все сопутствующие материалы: дымоходы, термоизоляция, гидроизоляция, топливо и аксессуары
Ссылка на основную публикацию