Как и чем бурить отверстия под столбы для забора

Все о бурении ям под столбы

1. Особенности
2. Чем можно бурить?
3. Параметры отверстий
4. Подготовка
5. Этапы работ

Бурение ям под столбы – вынужденная мера, без которой предельно крепкий забор не соорудить. Сетка-рабица с забитыми в землю столбами – не самое надёжное решение: часть столба, забитая в землю, ржавеет за несколько лет. Надземная часть столба, лишившись опоры, упадёт.

Особенности

Бурение ям под столбы для забора или опоры под некапитальные (нежилые) сооружения и постройки обязательно предполагает бетонирование подземной части столба. Бетон защищает сталь, из которой исполнен каждый такой столб, от воздействия солей, щелочей и кислот, содержащихся в грунте. Он не подпускает излишнюю влагу к столбу. Для этого и нужны лунки (ямы) – под каждый из столбов.

Осуществить вручную бурение ям (при помощи воротка) затруднительно. Чтобы просверлить в грунте несколько лунок за час, а не копать полтора-два часа одну из них, используют электропривод или бензиновый мотоблок, приводящий ворот в быстрое вращение. Он также за несколько часов пробурит глубокий канал для водяной скважины. Бурение выполняется строго вертикально.

Никаких перекосов в любую из сторон не допускается: «чушка», отлитая из бетона, со столбом в центре обретёт смещение центра тяжести, отчего столб со временем заметно покосится, отклонившись от вертикального положения.

Чем можно бурить?

Ручное бурение – крайняя мера при полном и долговременном отсутствии доступа к механическим бурам. Простейший вариант – ручной садовый бур, изготавливаемый самостоятельно всего за пару часов. Он оснащён Т-образной рукояткой, вращая ее, рабочий постепенно заглубляется в грунт. Если необходимо бурение на глубину более метра, для удобства работы предусмотрена дополнительная секция, присоединяемая к ручке и рабочей части бура с помощью муфт. Теоретически, с помощью ручного бура и большого количества секций можно не только пробурить ямы под столбы, но и докопаться до грунтовых вод, залегающих на глубине до 40 м – при условии, что масса всех секций не помешает одному человеку проделать канал такой глубины, а плотность грунта не запредельно велика.

Механизированные ямобуры подразделяются на топливные, электрические и гидравлические. Первые оснащены двигателем внутреннего сгорания, создающим приемлемый для эффективного сверления грунта крутящий момент за счёт сжигания газа, бензина или дизельного топлива. В основе вторых – электропривод мощностью от 2 киловатт. Третьи относятся к профессиональному инструменту: гидравлический привод ямобура устанавливается чаще всего на передвижной (автомобильной) платформе с дополнительными землеупорами, предотвращающими раскачивание машины при быстром старте и внезапной остановке.

В ряде случаев гидравлический подъёмник-вращатель устанавливается на спецтехнику, например, на переоборудованный экскаватор или трактор. Арендовав такую технику на день-другой, потребитель решает вопрос о рытье ям под столбы по всему периметру (нередко более сотни) в течение этого же периода. Электробур может быть изготовлен на основе перфоратора повышенной мощности (от 1400 Вт). Данное механическое средство справится с бурением ям под столбы забора, опоры для строящегося подсобного помещения. Он ускорит процесс выкапывания лунок для саженцев плодовых деревьев и кустарника.

По типу рабочей части буры подразделяются на:

• простые садовые – рабочая часть собрана из двух полудисков от циркулярной пилы;
• шнековые – бур имеет винтовую часть, изготовленную из полосы стали, навитой вокруг оси и поставленной на ребро перед привариванием.

Первые устанавливаются в основном на ручное приспособление. Вторые чаще применяются в составе механизированного устройства, вращаемого не руками рабочего, а с помощью привода.

Параметры отверстий

Чернозёмно-супесчаный грунт отличается меньшей плотностью. Пучинистый (в результате длительных заморозков) также вносит свои коррективы в глубину и диаметр лунки. В таком грунте глубина подземной части столба – не менее метра. Многие владельцы загородных домов, меняя старый сеточный забор на новый (из профтруб и кровельных листов), заглубляют столбы на уровень в 1,4 и более метров. Суглинистый (или глинистый), а также каменистый (содержащий гладкие камни или обломки скал) грунт избавляет от необходимости заглублять столбы на глубину более метра. Распространённая глубина – 0,8-0,9 м.

Диаметр лунок, больший, чем полметра, для заборных секций нецелесообразен. Забор не относится к капитальному типу конструкции: на него действует лишь его вес, в сотни раз меньший, чем вес небольшого загородного дома, и возможная парусность при урагане (настил из профлиста сопротивляется ветру). Ворота, совмещённые с калиткой, позволяют несколько превысить диаметр лунки, однако, пользователь знает, что чем глубже и шире лунка под столб, тем больше уйдёт бетона. Больший диаметр, длина и вес бетонной «чушки» позволят удержать столб на десятки лет, не давая ему покоситься ни на градус.

Высота надземной части столба для того же забора – не более 2 м. Более высокий забор имеет смысл поставить, если объект – не дача и не загородный дом, а охраняемое строение, например, пункт или филиал госконторы, университет, больница, воинская часть и т. д. Слишком низкий забор грозит постоянным нарушением пропускного режима, принятого КПП. Расстояние между центрами двух соседних лунок (месторасположением столбов) выбирается так, чтобы забор не покосился, не упал, например, из-за частых и сильных ветров в данной местности. Например, для столбов, где применяется квадратная профтруба сечением 50*50 мм, а в качестве горизонтальных перекладин – прямоугольная труба 40*20, оптимальным считается расстояние между двумя соседними опорами не более 2 м.

Подготовка

Перед бурением лунок для столбов и опор ямобуром территория размечается – согласно заранее подготовленному плану участка. При разметке по центру будущих лунок устанавливаются колышки. План участка или местности учитывает диаметр лунок – тот играет не последнюю роль при выборе оптимального расстояния между столбами.

Квадратная, прямоугольная либо круглая – труба должна быть распилена на равные части. Например, глинистый грунт предусматривает отрезки трубы в 3,2 м (1,2 «утоплено» в землю и залито бетоном). Диаметр лунки – 40-50 см. В процессе разметки территория должна быть оцеплена по периметру леской или тонкой бечёвкой, натянутой на колышки. Последние располагаются по углам участка. По этой линии отмеряется одинаковое расстояние между столбами. Проставляются метки в виде дополнительных колышков.

Этапы работ

Чтобы выкопать в земле лунку, придерживайтесь следующей последовательности действий.

1. Откопайте с помощью лопаты небольшой (верхний) слой грунта на 10-20 см. Так вы зададите предполагаемое местоположение будущей лунки.
2. Установите бур строго вертикально. Начинайте с его помощью прорезать пласт земли за пластом, сохраняя вертикальное положение. Оказывайте небольшой нажим на инструмент – без усилия со стороны мастера он не продвинется вглубь настолько быстро, насколько это нужно, чтобы работа шла эффективно. Слишком сильное нажатие и излишне быстрое продвижение бура вглубь грунта способны повредить режущую кромку посторонними крупнофракционными включениями. Быстро возрастающее сопротивление разрушаемого грунта «просадит» обороты двигателя.
3. Сделав несколько полных оборотов, выньте бур из земли, удалив разрушенный грунт и очистив режущие кромки от налипшей земли. Повторите два предыдущих действия заново.

Если бур не режет землю правильно и эффективно, как в начале работы, проверьте, не затупились ли режущие кромки. Затупление лезвий – частое явление на твёрдом грунте, в котором могут попадаться камни и другие посторонние частицы, отличающиеся от мелкой структуры глины.

1. С помощью электрического или бензинового ямобура бурение грунта значительно ускорится. Последовательность бурения под столбы или сваи здесь может быть следующей.
2. Установите рабочую часть (режущий инструмент), закрепив его хвостовик в зажимном механизме привода. Проверьте, не скривилась ли ось – при вращении искривленная ось «гуляет» в разные стороны, это легко проверить, обнаружив ритмичные отклонения верхушки бура в разные стороны. Расцентровку рабочего инструмента выдадут биения бура при бурении.
3. Установите привод с буром вертикально. Начинайте бурить.
4. Когда бур замедлит скорость оборотов до значения, при котором эффективность работы резко падает, включите режим обратного хода (реверс). Это даст возможность инструменту выйти из разрушаемого грунта. Обороты повысятся. Переключите мото- или электробур с заднего хода вновь на обычный и разрыхлите просверливаемый пласт.
5. Выньте из лунки разрушенную породу, очистите лезвия от налипшей земли. Продолжите бурение, продвигаясь дальше вглубь.
6. Повторяйте бурение до тех пор, пока лунка не достигнет нужной (по техзаданию) глубины.

Если бурить стало заметно труднее, а эффективность и скорость бурения заметно снизились, подливайте в лунку по 20-30 л воды. Затвердевший и чрезмерно утрамбованный вышележащими слоями грунт размягчится. Поскольку глина превращается в трудносмываемую грязь, полезно продолжить бурение одной и той же лунки спустя день-два – когда вода полностью впитается, а верхние слои глины не будут налипать на лезвия бура.

Шнековый бур, чаще используемый с мотоблоком или электроприводом, подобно сверлу, бурящему дерево или металл, выводит значительную часть грунта наружу самостоятельно. После установки в месте бурения и при дальнейшем продвижении вглубь его не стоит дёргать вверх, извлекая землю – этим недостатком обладают лишь простые буры, режущая часть которых изготовлена из двух половинок.

Слишком плотный грунт потребует сверления лунки на пониженной скорости – механизированный бур обладает несколькими скоростями. Соблюдая в точности технологию бурения лунок под столбы, мастер обеспечит высокое качество и долговечность столбовых опор для забора или небольшого сооружения. Отклонение от вышеописанных схем почти сразу приведёт к перекашиванию несущих конструкций.

Наглядное видео бурения и бетонирования столбов смотрите в следующем видео.

Бурение ям под столбы: инструменты, технология, советы

Чтобы надежно установить столбы ограждения, их необходимо заглубить в грунт. Как правильно выбрать глубину и произвести бурение ям под столбы, знают далеко не все, вследствие чего многие заборы со временем проседают или вовсе падают. А между тем, ничего сложного в этом нет, главное – точно определить тип грунта и высчитать вес ограждения и параметры столбов.

Пробуренное отверстие для опоры ограждения

Необходимые расчеты

Для установки любого столба требуется отверстие, диаметр которого немного превышает диаметр самой опоры. Слишком просторные ямы способствуют излишнему разрыхлению почвы, а если отверстие соответствует диаметру столба, невозможно качественно забетонировать основание. Как правило, ширина отверстий колеблется от 15 до 30 сантиметров. Высчитать число отверстий под столбы для всего ограждения достаточно просто: нужно периметр забора поделить на ширину прогона и прибавить два для стоек ворот.

Ширина прогона в среднем составляет 2,5 метра: если прогоны будут менее двух метров, это потребует дополнительных и неоправданных затрат, если же сделать их больше трех метров – полотно будет провисать, а надежность ограждения снизится. Чем тяжелее и выше забор, тем короче расстояние между столбами, и наоборот. Для стандартного забора длиной около 150 метров необходимо вырыть примерно 50 отверстий.

Отверстие должно быть небольшим

Точно так же следует вкапывать столбы, если участок часто подтопляется грунтовыми водами. На плотных твердых грунтах достаточно выкопать ямы глубиной от 80см до 1 метра. При этом обязательно следует учитывать, что столб вкапывают не меньше, чем на одну треть его длины: это обеспечит опоре необходимую устойчивость и надежность для всего ограждения.

Инструменты для бурения

Подготовка отверстий под столбы считается наиболее утомительным процессом при установке забора. Каждое из них надо делать одинаковой глубины и ширины, грунта выбирать приходится очень много, к тому же такая работа слишком однообразна и занимает много времени. Выбор инструмента прямо влияет на производительность труда, а также на общую стоимость установки.

Итак, для рытья отверстий под опоры ограждения чаще всего используются:

• лопата;
• садовый бур;
• мотобур.

Лопата: минусы и плюсы

Этот инструмент самый дешевый и простой, но в данном случае и самый неэффективный. Для рытья траншей или широких мелких ям, лопата является очень удобной, но выкопать глубокое и узкое отверстие этим инструментом не получится.

Во-первых, это потребует больших физических усилий, во-вторых, ширина ямы все равно получится гораздо шире, чем нужно, в-третьих, займет много времени. Но если столбы будут кирпичные, лопата подойдет идеально. Для таких столбов ямы должны иметь квадратную форму и быть шире, чтобы удобно было заливать фундамент.

Кроме того, лопата есть практически в каждой усадьбе, и не одна, бензин или электричество ей не требуется, если сломается, ее нетрудно исправить.

Выемка грунта лопатой

Садовый бур

Этот инструмент широко используется в частном строительстве. Он, конечно же, имеет больший вес и стоимость, чем лопата, но его удобство и производительность гораздо выше.

Садовый бур обычно состоит из трех элементов: бура со шнеком, трубы рукоятки и удлинителя. С его помощью можно сделать отверстие в земле глубиной до 2 метров. Диаметр бура, как правило, 15см, ну а весит конструкция в сборе почти 10кг.

Очень важно при выборе бура обратить внимание на заточку шнека, поскольку многие производители его не затачивают вовсе. Если шнек не заточен, бурить можно только на песчаных или состоящих из чернозема почвах, а вот на глинистых и каменистых грунтах производительность бура существенно снижается. Самостоятельно заточить грани шнека можно с помощью болгарки или напильника.

Садовые буры со шнеками различного диаметра

Использование мотобура

Этот способ самый быстрый и легкий, хотя и затратный. Мотобур состоит из привода и прикрепленного к нему бура со шнеком, при этом привод может быть бензиновым или электрическим. С помощью ручного мотобура можно выкопать яму глубиной до 3 метров, потратив на это считанные минуты.

Что касается недостатков: при работе такое устройство очень шумит, требуется близкое расположение электрической сети или наличие бензина.

Бурение отверстий с максимальным эффектом

Итак, если требуется вырыть много отверстий под столбы забора, и при этом хочется сэкономить, следует выбирать обычный садовый бур с заточенными краями. При этом наконечник и грани бура тоже нужно заострить.

Теперь можно браться за работу. В отмеченных местах бур ставят вертикально и начинают проворачивать, надавливая на рукоятку. Если почва глинистая, то уже на глубине 35-40 сантиметров провернуть бур становится тяжело. Не надо напрягать мышцы и тратить силы понапрасну – бур вытягивают, а в лунку наливают полведра воды.

Максимум через пять минут почва размокает, и углубить отверстие не составляет труда. Если вдруг бур слишком плотно засел в грунте, следует немного раскачать его из стороны в сторону, и тогда он легко выйдет. Налипшую грязь снимают простым ножом, а пока шнек будет очищаться, можно подливать воду в яму. Для ускорения процесса можно заливать сразу несколько начатых отверстий, так сэкономится время и земля лучше размокнет.

Процесс бурения отверстий под столбы

Схожие по теме

Технология установки забора: этапы работы, материал

Технология установки забора: деревянный, секционный бетонный, из профнастила.

Фундамент для забора из профлиста: технология, советы

Как залить фундамент под забор из профнастила. Фундамент для забора из профнастила своими руками. Забор из профнастила на ленточном фундаменте: поэтапное возведение, фото.

Установка столбов для забора из профнастила своими руками

Как происходит установка столбов для забора из профнастила.

Кирпичный забор своими руками (фото, видео)

Монтаж кирпичного забора своими руками, основные этапы. Преимущества ограждения из кирпича. Необходимые материалы для возведения забора.

Деревянные заборы и ограждения: как сделать самостоятельно

Строим ограждения своими руками – пошаговая инструкция.

Деревянные заборы и ворота: схема самостоятельного конструирования

Плетенный забор своими руками – видео инструкция.

Часто задаваемые вопросы и ответы

На сегодняшний день кадастровые работы и их результат является документ, представляющий собой электронный вид, утвержденной формы (Xml-cхемы). Любой результат кадастровых работ можно подписать электронной цифровой подписью (ЭЦП) заявителя, что позволит правообладателю не тратить время на посещение МФЦ для передачи пакета документов для осуществления кадастрового учета или регистрации права на объект недвижимости, а направить электронный документ посредством интернета в Росреестр. Для изготовления ЭЦП необходимо обратиться в любой удостоверяющий центр, занимающийся изготовлением квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи (КСКП ЭП), согласно Федеральному закону от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» для Росреестра. При изготовлении КСКП ЭП для физических и юридических лиц применяется специальный алгоритм шифрования информации, исключающий изменение документа, подписанного такой электронной подписью.

Процедура согласования границ земельного участка установлена 221-ФЗ от 24.07.2007г. и является обязательной если проводятся кадастровые работы, в результате которых уточняется местоположение границ(ы) земельного участка, в отношении которого осуществлялись работы, или смежных с ним земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости:

1) собственности;
2) пожизненного наследуемого владения;
3) постоянного (бессрочного) пользования;
4) аренды (если такие смежные земельные участки находятся в государственной или муниципальной собственности и соответствующий договор аренды заключен на срок более чем пять
Порядок согласования границ включает в себя: 1) Извещение всех заинтересованных лиц; 2) проведение согласования границ и составление акта согласования.
Извещение правообладателей смежных земельных участков может проводится как в индивидуальном порядке, так и путем проведением собрания о согласовании местоположения границ и посредством опубликования в СМИ в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов. Опубликование извещения о проведении согласования границ осуществляется при отсутствии информации в ЕГРН о контактных адресах заинтересованных лиц.
Более развернуто вы можете прочитать в этой статье по ссылке.

С 01.01.2017г. произошло объединение процедур кадастрового учета и регистрации прав объектов недвижимости в соответствии с вступившим в силу ФЗ-218 от 13.07.2015г. “О государственной регистрации недвижимости”. Оформить объект недвижимости теперь будет возможно в один этап передачи правообладателем пакета документов в уполномоченные федеральные органы для проведения комплекса процедур и получения в результате выписки из ЕГРН о зарегистрированном праве. На сегодняшний день данная процедура, к сожалению технически не реализована Росреестром, но по информации, предоставляемой Минэкономразвитием, возможность осуществления одновременного кадастрового учета и регистрации права планируется к 01.07.2017г.

В случае образования земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с Земельным кодексом участок предоставляется на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Схема расположения на КПТ имеет утвержденную форму в соответствии с приказами Минэкономразвития и могут готовится как в электронном виде, так и в бумажном виде. Электронный вид представляет собой формат Xml-схемы и подписывается электронной подписью уполномоченного органа местного самоуправления. Предоставление земельного участка на основании схемы расположения на КПТ осуществляется для участков, предоставляемых для садоводства, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства.

После оформления документов (подготовки технического плана или межевания), пакет документов направляется в Росреестр через МФЦ. Регистратор проверяет наличие документов, их соответствие установленным формам, правильность указанных сведений. В случае, если он находит препятствия для регистрации, то выносит решение о приостановке, о чем сообщает заявителю. Для разъяснения причины приостановки, и расшифровки бюрократических фраз, которыми обычно пестрит приостановка, стоит обратиться к кадастровому инженеру, формировавшему документы. На внесение изменений обычно предоставляется три месяца. Более подробно о приостановках и причинах их получения можно почитать тут.

Невозможность считывания диска, заверенного электронной подписью кадастрового инженера, на устройстве МФЦ или регистратора Росреестра – это одна из причин приостановки кадастрового учета. Однако, проблема зачастую не в дефекте диска или считывающего устройства, а в других нюансах, которые более подробно отражены здесь. Для решения данной проблемы следует повторно обратиться к кадастровому инженеру, который готовил пакет документов, и он перезапишет вам диск.

Отверстия под столб для забора своими руками

Создание лунок для заборных опор считается самым трудоемким и ответственным этапом строительства, от которого во многом зависит его результат, внешний вид, прочность и долговечность забора. Избежать грубых ошибок помогут знания, касающиеся параметров отверстий под опоры и инструментов, используемых для этого вида работ.

• Параметры отверстий
• Количество столбов
• Диаметр лунки под забор
• Глубина лунки
• Вес и высота забора
• Используемые инструменты
• Обычная лопата
• Мотобур
• Садовый бур
• Правила работы с садовым буром
• Как зафиксировать столб
• Полезные советы

Параметры отверстий

Приступая к работе, мастеру предстоит выполнить некоторые вычисления и определить:

Количество столбов

Чтобы не ошибиться на этом этапе, рекомендуется сначала подсчитать ширину секции. Значение этого параметра должно быть кратно длине сторон будущего забора и лежать в пределах от 2,5 до 3 метров. При меньших размерах секций неоправданно возрастает сложность и стоимость работ, при больших – ограждение будет недостаточно прочным. Учитывайте, что чем выше забор, тем чаще располагаются столбы.

• если забор будет иметь форму правильного прямоугольника со сторонами 50х25м, а его высота не превышать 2 м, то целесообразно делать секции шириной в 2,5 м, тогда всего необходимо 60 опор (4 угловых + 19 на каждой из длинных сторон + 9 на каждой из коротких сторон);
• если под ворота отводится одна из секций, а калитка является частью полотна створки, то никаких дополнительных опор не потребуется. Если же калитка стоит отдельно (самый распространенный вариант), то для нее нужна еще одна опора, и всего столбов будет 61.

Диаметр лунки под забор

Она всегда выполняется шире, чем опора, исключение составляют только случаи, когда столб забивается в землю. Обычно размеры отверстия в 2-2,5 раза превышают размеры столба.

При более широкой скважине опору будет сложно зафиксировать строго перпендикулярно для последующей заливки, перекос же обязательно даст о себе знать в дальнейшем. Кроме того, понадобится слишком много бетонной смеси. При чрезмерно узкой лунке качественно выполнить бетонирование будет вообще невозможно.

Глубина лунки

Значение этого параметра зависит от особенностей грунта на участке и от габаритов и веса самого забора.

Принимается во внимание:

• глубина промерзания почвы: дно лунки должно находиться на 10 см глубже этой отметки;
• уровень грунтовых вод: копать отверстие необходимо ниже данного значения;
• особенности климата, ветровые нагрузки, возможный вес снежного покрова;

Вес и высота забора

Для легких ограждений столбы вкапываются на треть длины (то есть, для забора высотой в 2 м столб необходимо заглубить на метр), для тяжелых каменных и кирпичных заборов добавляется еще 20-30 см. Необходимо также учитывать, что на дне каждой скважины следует создать щебневую подушку толщиной в 10 см.

Используемые инструменты

Для создания лунок необходим инструмент, способный обеспечить вертикальность отверстия, ведь малейшее отклонение может в дальнейшем привести к перекосу секции. Кроме того, необходимо выдержать нужный диаметр лунки и позаботиться о том, чтобы оптимизировать затраты сил и финансов.

Обычная лопата

В числе достоинств – дешевизна инструмента. Недостатков гораздо больше: копать лопатой узкую лунку невозможно, а уж, тем более соблюсти требование вертикальности. Следует учесть и высокую трудоемкость работ. По этим причинам лопата применяется только в случае, когда роется рама под широкую квадратную опору (например, под бетонный столб, что будет изготавливаться методом монолитного литья).

Мотобур

С помощью этого девайса, работающего на бензине или электричестве, создать лунку нужного диаметра и абсолютно правильной геометрии можно всего за несколько минут. Правила работы с мотобуром предельно простые: сначала лопатой делается лунка глубиной в половину штыка, для того, чтобы убрать слой дерна и обозначить место бурения.

Затем включается движок, и бур приводится в действие. Требуется держать его строго вертикально, вдавливая в почву. Грунт шнеком подается вверх и скапливается вокруг лунки.

Трудности могут возникнуть при бурении на каменистом грунте. Чтобы не испортить инструмент, необходимо работать на низких оборотах, стараться зацепить и приподнять крупные камни, чаще вынимать бур из лунки и очищать его.

Единственным, но существенным недостатком мотобура является его дороговизна: когда речь идет о строительстве одного-единственного забора, покупка инструмента, цена которого исчисляется пятизначными числами, вряд ли рентабельна.

Садовый бур

Может быть дисковым или шнековым. Дисковый инструмент – это простое приспособление, состоящее из собственно бура, представляющего собой диск, изогнутый так, как показано на рисунке, штанги-удлинителя и Т-образной рукоятки. Шнековый бур имеет более сложную конструкцию.

По причине дешевизны, малого веса, простоты конструкции и способности бурить лунки геометрически правильной формы и нужного диаметра, глубиной до 2-х метров, садовый бур является самым популярным инструментом для работ этого вида, поэтому остановимся на нем более подробно.

Правила работы с садовым буром

К сожалению, строитель, решивший впервые воспользоваться этим приспособлением, может столкнуться с трудностями в работе, например, с тем, что бур не желает выполнять свои прямые обязанности.

Этому может быть несколько причин:

• Слишком плотный грунт. Сделать его мягче способна обычная вода. Рекомендуется, пробурив отверстие на небольшую глубину, залить в него ведро воды и немного подождать, пока она впитается в почву – работать станет намного легче. Можно также попробовать размягчить грунт при помощи ударов ломом.
• Неопытность мастера. При работе бур следует держать строго вертикально, вынимать, выполнив 2-3 оборота, чтобы убрать выбранный им грунт и, при необходимости, очистить режущую кромку. Вращая рукоятку, не следует чрезмерно давить на нее, пытаясь ускорить бурение.
• Недостаточная заточка бура. Иногда заводские изделия продаются без заточки, и такой инструмент, конечно, не в состоянии срезать пласт земли. Выполните заточку самостоятельно, при помощи болгарки или напильника. Обратите внимание, что фаска снимается сверху.
• Неправильная форма бура. Этот недостаток присущ самодельным дисковым инструментам, в которых бур представляет собой два полукруга, приваренных к удлинителю под углом друг к другу. Обязательно проверьте его геометрию: угол между полукружьями – 30-40 градусов.

И, наконец, иногда мастер попросту переоценивает свои физические возможности: в строительных магазинах можно приобрести бур диаметром от 10 до 30 см, но чем выше этот параметр, тем больше усилий придется затратить на вращение рукояти.

Кроме того, на очень плотных, глинистых грунтах работать будет еще труднее. По этой причине опытные строители советуют садовый бур применять только на легких, песчаных грунтах при условии, что отверстий понадобится не слишком много. В противном же случае лучше взять в аренду мотобур.

И еще один совет: желательно выбирать шнековый бур или модель дискового бура со шнеком, что расположен ниже режущих плоскостей. Он упростит отвод выбранного грунта из зоны бурения и облегчит работу.

Как зафиксировать столб

Перед установкой необходимо защитить подземную часть опоры от сырости: деревянные столбы обжигаются паяльной лампой и обрабатываются смолой, металлические – красятся. Далее, подготовленная опора устанавливается строго вертикально в центр отверстия на песчаную или щебневую подушку и фиксируется распорками.

Бетонирование опоры может выполняться двумя способами:

1. Традиционный, «влажный» способ предполагает заливку пространства вокруг столба бетонной смесью с ее последующим вибрированием.
   Способ применяется на песчаных грунтах, неспособных накапливать в себе большое количество воды.
2. Если же на вашем участке грунт глинистый, как губка впитывающий влагу, сила морозного пучения вытолкнет столб вместе с бетонной гильзой. В этом случае выполняется бутование («сухое» бетонирование): то есть, пространство вокруг столба просто послойно засыпается щебнем. Каждый слой тщательно утрамбовывается.

Отдельные частицы щебня сохраняют подвижность относительно опоры и друг друга, поэтому при вспучивании окружающего грунта просто смещаются, а столб остается неподвижным. Кроме того, прослойка из щебня, работая как дренаж, отводит влагу от столба.

Недостаток метода в том, что даже при тщательном уплотнении со временем щебень проседает, а столб расшатывается, поэтому через несколько месяцев необходимо досыпать щебень, а до тех пор дальнейшее обустройство фундамента невозможно.

При создании легкого забора на мягком, не склонном к пучению, грунте, возможна установка столбов без бетонирования, методом их забивки в грунт: в этом случае делается небольшая лунка по диаметру опоры, в нее устанавливается столб и забивается кувалдой. Метод требует большой физической силы и опыта.

Полезные советы

Если вы для облегчения бурения собираетесь размягчать грунт водой, бурите одновременно несколько лунок: это поможет избежать простоев в работе. Не пытайтесь рывком выдергивать садовый бур из лунки, так можно повредить спину. Лучше слегка раскачайте его, после этого достать инструмент можно будет без всякого напряжения.

Затачивать следует не только торцевые части шнека, но и кромки круглых пластин: они не участвуют непосредственно в бурении, но, обрезая корни растений, помогут выполнить работу быстрее.

Последний совет: если вы впервые принимаетесь за дело, опробуйте свои силы на лунке для столба, расположенного в самом неприметном месте, и ваших ошибок никто не заметит. А уж потом, набравшись опыта, можно приступить к бурению остальных скважин и выполнить работу безукоризненно.

Бурение ям под столбы забора: делаем лунки и отверстия своими руками

Установка любого стационарного ограждения связана с этапным проведением работ. В них входят: расчет, зачистка периметра, подготовка основания, бурение под столбы забора и непосредственный монтаж. Конечный результат зависит от качества выполнения задач каждого этапа, но жесткость конструкции придают достаточное углубление ям и хорошее качество крепления столбов забора.

Бурение дрелью под столбы для ограждения

Оптимальная глубина бурения ям или лунок

Глубина отверстий под столбы забора должна рассчитываться с учетом следующих рисков:

1. Температурные условия региона. Чем холоднее зимы, тем ниже линия промерзания почвы, следовательно, опорный столб погружают глубже. В средней полосе страны рекомендуют для столба сплошного бетонного забора копать колодец, как и под ленточный фундамент, не менее 1,4 метра.
2. Конструкция забора. Если планируется построить ограждение из сплошных секций, то «парусность» будет высокой, нагрузка на опоры критической, поэтому в таком случае используют максимально возможную глубину. При варианте с коваными заборами, металлическим штакетником или сетчатыми вкраплениями в полотно секций можно использовать ямки для опор на 20–30 см меньше предельного значения.
3. Структура почвы. Небольшая плотность почвенного покрова или высокое залегание грунтовых вод вынуждает делать глубокие лунки. На почвах, где преобладают суглинок и глина, такая необходимость отпадает.

Глубина должна формироваться от уровня промерзания почвы

Не стоит экономить время и силы для отрывания достаточно глубокой ямы под столб. Все будет испорчено, если через год новый забор покосится из-за ненадежно закрепленных опор.

Способы бурения, их плюсы и минусы

Общеизвестным, используемым издавна способом подготовки лунок под опоры забора, являются лом и лопата. Процесс трудоемкий и неэффективный – ямы получаются значительно большего размера, чем это необходимо, следовательно, увеличивается количество бетона и арматуры на фиксацию конструкции.

Бурение – оптимальный способ выполнения этой работы, так как выбирается ограниченный объем почвы, яма имеет строгие формы и не осыпается, а скорость процесса значительно повышается.

Виды буров для бурения ям под столбы

Все бытовые буры состоят из следующих элементов:

• исполнительной части (направляющая, шнек или фрезерные лопасти);
• штока;
• ручного или моторизированного привода.

Выбор устройства для выполнения задачи в конкретных условиях зависит от объема, временных ограничений и финансовых возможностей владельца огораживаемого участка.

Схема самостоятельного изготовления бура

Ручной бур

Простейший представитель буров. Привод представлен длинными ручками, перпендикулярно закрепленными в верхней части устройства. Внизу приварен исполнительный механизм в виде шнека или пары лопастей. Им можно пробурить отверстия, лунки и ямы практически в любой почве на глубину до 80 см. Работы проводят самостоятельно или с привлечением помощника.

Простейший ручной бур

Данное устройство положительно характеризуют такие качества:

1. Простота использования. Для его применения не нужны подготовительные мероприятия, а также особые знания – поставил на место и начинаешь крутить ручку.
2. Надежность. Простой инструмент сломать сложно, но если это случилось, при наличии сварочного аппарата и минимума слесарного инструмента ремонт проводится быстро.
3. Вес. Небольшие размеры и малый вес позволяют его перевозить в общественном транспорте, не создавая неудобств окружающим.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотности

К недостаткам относят:

• ограничение глубины проходки и диаметра лунки;
• использование максимальных физических возможностей исполнителя;
• значительные затраты времени на бурение ям или отверстий.

Если предполагается установить небольшое количество опор на малую глубину, то следует остановиться именно на ручном буре – задача будет выполнена с мизерными сопутствующими расходами.

При большом объеме рекомендуют использовать автоматизированные варианты приспособлений.

Бензиновый

Мотобур – оптимальное решение, когда бурение скважин под столбы проводят для ограждения участка, не подключенного к сетям электрического снабжения, а выполнить работу ручным способом не представляется возможным.

Его конструкция оснащена:

1. Приводом, представляющим собой двух- или четырехтактный двигатель внутреннего сгорания.
2. Редуктором, понижающим обороты вращения вала.
3. Шнековой насадкой, непосредственно совершающей проходку грунта.
4. Блоком управления режимами привода.

Использование автоматического оборудования существенно сокращает время на обустройство

Положительные характеристики использования мотопривода:

• глубина проходки до 3 метров;
• высокая скорость бурения даже на сложных грунтах;
• автономность системы;
• неприхотливость содержания.

К недостаткам относят:

• необходимость привлечения помощника;
• громоздкость конструкции;
• повышенные требования безопасности;
• расходные материалы в виде топлива и моторного масла;
• шумность.

Когда требуется установить только столбы для забора и в дальнейшем использование оборудования не планируют, то правильным представляется арендовать его на срок выполнения этих мероприятий.

Электрический

Этот вариант бура конструктивно отличает от предыдущего способ создания крутящего момента. Здесь используется электродвигатель, другие составляющие единичны.

Ямобур из электромиксера

К положительным сторонам использования таких установок относят:

1. Минимальный шум при работе.
2. Вес переносного инструмента меньше, чем у мотобура.
3. Нет необходимости иметь запас топлива и масел.

Электрический земляной буровой механизм

• привязка к источнику электрического питания;
• при одинаковой мощности стоимость бензинового оборудования ниже;
• необходимость периодических перерывов для охлаждения привода.

Вместе с тем электрический бур прост в обслуживании, а подготовка к работе состоит только в подключении к электрической сети.

Гидравлический

Относят к категории профессионального оборудования, для бытовых нужд приобретают редко. Обладает рядом исключительных достоинств:

1. При небольших, в сравнении с другими приводами, размерами обладает большей мощностью.
2. Обороты исполняющей части регулируются плавно.
3. Предустановленная функция реверса (обратного вращения вала) облегчает прохождение сложных почв.
4. Не нуждается в прерывании работы для охлаждения устройства.

Переносной гидравлический инструмент

Недостатки обусловлены высокой стоимостью оборудования, а также необходимостью постоянного контроля за отсутствием загрязнений на приводе, так как они могут привести к катастрофическому снижению предусмотренного изготовителем моторесурса.

Бурение ям под столбы своими руками

Решение проводить мероприятия по бурению ям для столбов самостоятельно требует знания основ устройства и особенностей применения того или иного оборудования. От этого зависят: объем затраченного времени, предупреждение травм, а также конечный результат.

Бурение ям для столбов

Ручное бурение ям

Использование ручного инструмента, несмотря на кажущуюся простоту, имеет свои особенности. К ним можно отнести следующие моменты:

1. Бур «из магазина» не проходит первичной заточки у изготовителя, следовательно, эту работу выполняют самостоятельно напильником или соответствующим кругом угловой шлифовальной машинки.
2. С точки бурения необходимо убрать траву, а еще лучше – верхний слой дерна. В этом случае усилия оператора будут направлены на работу с грунтом, а не борьбу с растительностью.
3. Вводить рабочую часть инструмента на планируемую глубину проходки сразу не рекомендуют, да и это возможно только в мягких грунтах. Периодически следует вытаскивать рабочую часть, устраняя землю и проверяя ее целостность.
4. При достижении каменистых пластов рекомендуют использовать лом для разрыхления проблемного участка.

Бурение уширения при помощи бура на подготовленном участке

Если установлено до начала работ, что состав почвы имеет обширные каменные вкрапления, то следует использовать механизированные варианты бурения.

Особенности применения средств автоматизации для бурения

Механизированные буры – устройства, которые при работе требуют значительной физической силы и навыков, поэтому многие из них рассчитаны на совместную работу двух операторов. Предупредит травмы и обеспечит хороший результат выполнение следующих рекомендаций:

1. Перед началом работ проверяют целостность исполнительной части – целостность крепления, заточку режущих частей.
2. Особое внимание обращают на первый контакт шнека с грунтом. Необходимо усилие для предотвращения обратного удара от вращения бура.
3. Необходимо периодически проводить очистку шнека, в частности после прохождения небольших отрезков ствола. В противном случае физическая нагрузка при вытаскивании оборудования будет значительной.
4. Следует учитывать специфику грунта. Если он мягкий, то при сильном надавливании бур уйдет в землю быстро, а удалить грунт станет проблематично. Неправильно подобранная насадка при жестком составе почвы затупит инструмент или приведет к «запиранию» проходки.
5. При необходимости освоения ствола, длина которого требует применения дополнительных насадок, сверлят вначале основной рабочей частью, а впоследствии дополнительной.

Любой технике необходимы уход и периодическая смазка

Если необходимо сверлить отверстия в мерзлом грунте, то следует проводить поэтапные работы. Вначале инструментом в два раза меньше расчетного, а затем довести до требуемого основной насадкой.

Технология ТИСЭ

Особенность крепления столбов с использованием технологии ТИСЭ заключается в том, что нижняя часть отверстия под опору имеет расчетное расширение. Его исполнение производится специальными насадками на рабочей части бура как в ручном инструменте, так и механизированном оборудовании.

Схема устройства бура и углубления по технологии ТИСЭ

Отличия представлены способом крепления и рабочим охватом откидных лопаток. Последовательность действий заключается в следующем:

• разбуривается основной ствол;
• устанавливают откидные лопатки (в съемном варианте), погружают до нижней точки;
• поступательным вращением увеличивают нижнюю часть отверстия на диаметр захвата почвы лопатками.

Схема формирования ям с расширением

При проведении бурений для нескольких столбов следует разбить работу на два этапа. На первом – просверлить столы, на втором – расширить основание.

Стоимость

Если при планировании работ принято решение о привлечении специалистов для проведения буровых работ по устройству ямок, то размещенная ниже информация предоставит возможность произвести примерную оценку их стоимости:

• ямка диаметром 100 мм и глубиной 900 мм – 400 рублей;
• ямка диаметром 200 мм и глубиной 900 мм – 430 рублей;
• ямка диаметром 300 мм и глубиной 900 мм – 460 рублей;
• ямка диаметром 200 мм и глубиной 1500 мм – 500 рублей.

Применение промышленного бура JCB 4 CX представлено ниже на видео.

Заключение

Ознакомление с условиями выбора необходимой глубины, способами и стоимостью бурения ям под столбы забора с привлечением различных технических средств и специалистов поможет оценить примерные затраты на этом этапе работ, а также определить временные рамки и взвесить собственные возможности, если бурение отверстий проводить самостоятельно.

Как и чем делать отверстия под столбы для забора

Лунка для опорного элемента забора

При возведении ограждения без фундамента, основным этапом является монтаж опор. Необходимо заблаговременно определить глубину, на которую они будут устанавливаться, а также пробурить отверстия. Чтобы избежать падения столбов, важно изучить, как осуществляется бурение.

Бур или лопата

В любом случае сделать лунку для опорного столба забора гораздо проще, чем пробурить скважину. Но все-таки для этого понадобятся некоторые навыки и умения. Можно выкопать ямы вручную или применить для этого специальную технику. Стоимость ее довольно высока, не каждый согласится платить за аренду.

Чаще всего пользуются более дешевыми методами — применяют лопату или ручной бур. С помощью лопаты можно выкопать широкие ямы, а вот для проделывания узких ям необходим бур. И в том, и в другом случае придется применять физическую силу.

Работать с буром легче, чем с лопатой, но переносить его из одного места в другое достаточно трудно, так как вес его немаленький. Стоит помнить о том, что одной только ямы для установки столба недостаточно. Мало проделать в земле лунку, нужно ведь еще и правильно забетонировать опорную стойку, чтобы она не расшаталась и не наклонилась со временем.

Подготовка и необходимые расчеты

Схематический рисунок правильной установки столбов

Ни один столб невозможно установить без проведения правильных расчетов и без правильно проделанных ям в грунте. Местоположение забора нужно разметить на участке еще до его монтажа. При этом сразу же рассчитывается и установка столбов. Все это следует сделать перед приобретением всех необходимых материалов. Размеры заносятся в чертеж.

Малейшая неточность может привести к серьезным последствиям, исправить которые будет довольно трудно. Если один столб установить неправильно, все ограждение может перекоситься или завалиться набок. Основами для правильной установки являются:

1. При проведении расчетов нужно грамотно определить расстояние между соседними опорными столбами будущего забора. Оно зависит от площади огораживаемого участка, веса и размера самого полотна, которое будет прикрепляться к столбам. Обычно соседние опорные стойки удалены друг от друга не более чем на три метра.
2. Диаметр ямы для опоры должен быть больше диаметра поперечного сечения самого столба. Однако при этом лучше не делать лунку слишком широкой, иначе почва вокруг столба будет рыхлой. Если, наоборот, диаметр отверстия будет слишком маленьким, не получится осуществить бетонирование.
3. Для того чтобы определить количество необходимых отверстий, нужно произвести расчеты. Для этого длину (периметр) всего забора следует разделить на ширину одного прогона. Имеется в виду расстояние между соседними столбами, в среднем – 250 см. Если уменьшить ширину, то не удастся избежать дополнительных финансовых затрат, а если сделать ее, наоборот, больше, то полотно провиснет.
4. Расстояние между столбами зависит и от высоты ограждения. Чем выше забор, тем меньше должно быть это расстояние.
5. Нужно также обращать внимание и на глубину отверстий. Этот показатель зависит от грунта. Чем прочнее почва, тем меньше можно делать глубину лунок. Если же в состав почвы входят преимущественно песок и глина, то такой грунт, как правило, считается неустойчивым. И ям для столбов забора в нем должны быть больше. Их глубина может даже достигать полутора метров, в то время как столбы, устанавливаемые на более устойчивых почвах, нуждаются в лунках с углублением всего до одного метра.

Однако каким бы ни был состав почвы, опорный столб должен входить в нее минимум на треть своей длины.

Использование лопаты, садового бура и мотобура

Применение бура для выкапывания лунок

Когда все расчеты будут выполнены и все величины подсчитаны, а также будут сделаны все необходимые разметки, можно начинать основную работу по установке опор. Для этого понадобятся подходящие строительные инструменты. Наиболее часто для выкапывания ямки применяются мотобур, садовый бур или обыкновенная лопата. Последний инструмент является наиболее дешевым, но и работать с ним дольше и труднее всего.

С помощью лопаты редко можно добиться нужного эффекта. Ею можно выкопать широкие ямы небольшой глубины, а вот если необходимо проделать узкое и глубокое отверстие, то лопата уже не поможет.

Как бы то ни было, к достоинствам этого простого инструмента относятся два факта:

1. Лопата имеется практически на всех приусадебных участках.
2. Для работы с лопатой не понадобятся ни электричество, ни какой-либо другой вид платной энергии. Просто нужно взять ее в руки и начать использовать по назначению. Если она сломается, ее легко починить.

Другой инструмент, который можно использовать для проделывания отверстий — садовый бур. Цена его в несколько раз выше, да и масса его гораздо больше (аппарат весит почти 10 кг), но зато с ним удобнее работать. С его помощью можно просверлить отверстие глубиной до двух с половиной метров.

Средний диаметр лунок, проделываемых с помощью этого инструмента – 15 см. Приобрести его можно в специализированном строительном магазине. При покупке важно обращать внимание на заточку основной рабочей детали. Если она заточена плохо, проделывать отверстия можно будет только на черноземных или песчаных почвах. На каменистых и глинистых грунтах эффективность будет существенно ниже.

Проще всего проделывать отверстия в почве мотобуром. С его помощью можно сэкономить время и физические силы, но, к сожалению, денег сэкономить не получится. Ведь этот инструмент не сможет работать без электричества или топлива. Также к числу недостатков относится и чрезмерная шумность этого аппарата. Зато он может проделывать лунки глубиной до трех метров, и уходит на это всего несколько минут. Диаметр проделываемых отверстий может быть различным, но оптимальным считается от 15 до 30 см.

Бетонирование

Схема бетонирования опоры ограждения

Часто при установке ограждения вокруг частной загородной территории столбы монтируются методом бетонирования. Способ этот считается универсальным. При этом в грунте проделывается отверстие, в него вертикально устанавливается столб, а все оставшееся вокруг столба пространство заполняется бетонным раствором.

Бытует мнение, что таким образом, столбы надежно закрепляются на своем месте благодаря высокой прочности бетона. Однако, смесь, заполняющая пустое пространство в лунке вокруг опорного столба, плохо справляется со своей основной задачей. Ведь почва способна вспучиваться под действием низких температур. В результате столб может сместиться, выдвинуться наружу или даже разрушиться.

Перед тем как осуществить бетонирование, необходимо принять во внимание особенности почвы, на которой будет устанавливаться ограждение. Чаще всего результат пучения почвы можно обнаружить весной, после таяния снега. Впрочем, песчаная почва пучению не подвергается, и потому такая технология для нее вполне подойдет. А вот на глинистых грунтах столбы следует устанавливать одним из двух альтернативных методов: бутованием с использованием щебня или забиванием.

Последний способ весьма прост. В грунте проделывается небольшое отверстие, меньшее по размеру, чем диаметр самого столба, и затем с помощью кувалды в это отверстие вбивается столб. Для упрощения работы можно применить стремянку.

Бутование

Эскиз бутования опорного столба

Способ бутование иначе называется сухим бетонированием. Он применим для установки любой опоры — деревянной, бетонной или асбестоцементной. При этом после проделывания в земле отверстия необходимого размера и ровной установки столба в это отверстие, пустоты засыпаются щебнем. Заполнять пустоту вокруг столба нужно не сразу, а постепенно.

Сначала нужно засыпать щебень одним слоем и утрамбовать его, затем уже выкладывается щебень вторым слоем и тоже утрамбовывается, и так далее. Для упрощения работы можно воспользоваться таким прибором, как виброплита. Другое его название — вибронога. Он поможет осуществить трамбовку.

Если нет такого приспособления, его можно изготовить самостоятельно, используя для этого обрезанное бревно. Одним из главных преимуществ сухого бетонирования является дренаж почвы. Вода не протекает к основанию опоры, так как щебень не позволяет ей это сделать. Столбы, установленные методом бутования, могут простоять долго, но все же, не исключено, что под влиянием сильного ветра они расшатаются, и тогда придется повторить трамбовку.

Вам точно будут интересны эти статьи:

К данной статье еще нет комментариев. Оставьте первый комментарий!

Как проводится бурение под столбы для забора

Бурение под столбы является важным этапом работ, от которого зависит степень прочности и надежности любой ограждающей конструкции. Поэтому необходимо иметь не только качественные инструменты и материалы, но и произвести правильные расчеты, которые помогут установить ровный и красивый забор.

Необходимые расчеты

Приступая к бурению отверстий под столбы, специалист должен произвести точные расчеты, которые позволят правильно разметить участок земли, а также выбрать инструменты, необходимые для проведения буровых работ. Для этого мастер определяет:

• высоту и ширину будущего заграждения;
• вид материала, из которого будет возводиться забор;
• состояние и тип грунта;
• климатические условия;
• залегание грунтовых вод.

Количество столбов

Вначале следует определить ширину 1 секции будущего ограждения. Эта цифра должна быть кратной длине возводимого забора и варьироваться от 2,5 до 3 м. Если секции будут меньшего размера, сложность выполнения работ возрастет, а если большего — забор может не выдержать ветровых и снеговых нагрузок, т.к. будет недостаточно прочным и устойчивым. Чем больше высота забора, тем ближе друг к другу должны располагаться лунки для столбов.

1. Если заграждение будет выполнено в виде прямоугольника, периметр которого равен 50х25 м, а высота секций 2 м, ширина 1 пролета должна быть не менее 2,5 м. В этом случае необходимо будет пробурить 60 скважин для опор (4 — по углам прямоугольника, 19 лунок — на длинной стороне будущего заграждения и 9 — короткой).
2. Если 1 секция будет служить воротами, а калитка располагаться на самом полотне ворот, дополнительное бурение ям под столбы не потребуется. Если входная калитка будет находиться отдельно от главных ворот, для нее следует пробурить еще 1 опору. В этом случае для возведения забора нужно будет установить 61 столб.

Диаметр лунки под забор

Размер скважин для установки опорных конструкций должен быть в несколько раз больше окружности свай (если окружность столба равна 50 см, диаметр лунки — 1-1,25 м).

Если она будет слишком большой, установка металлических, бетонных или деревянных столбов затруднится, т.к. после заливки цементного раствора могут возникнуть перекосы, которые повлияют на качество установки забора.

Глубина лунки

Она зависит от выбранного участка грунта, где будут проводиться строительные работы, а также габаритов и веса будущего заграждения.

Бурение столбов под забор должно проводиться в зависимости от:

• глубины промерзания грунта (дно скважины должно располагаться на 10 см глубже этого значения);
• уровня залегания подземных вод (яму надо бурить ниже этого параметра);
• климатических условий региона, ветровых нагрузок и возможной массы снежного заноса.

Инструменты для бурения: минусы и плюсы

Для создания скважин своими руками необходимо иметь специальные инструменты, которые смогут обеспечить их вертикальное положение, т.к. даже небольшое отклонение от нормы может стать причиной перекоса будущих секций. Кроме этого, следует пробурить нужный размер скважины, максимально оптимизируя трудовые и финансовые затраты.

Лопата

Это самый дешевый рабочий инструмент, который имеет большое количество недостатков. С помощью 1 лопаты (даже остро заточенной) невозможно выкопать качественную узкую скважину, соблюдая нормативные требования вертикальности.

Такой способ создания лунок используется в том случае, если необходимо выкопать широкую квадратную яму для заливки бетонных монолитных столбов.

Садовый бур

Такие инструменты бывают 2 видов: дисковые и шнековые:

1. Дисковый. Это устройство состоит из металлической штанги с остро заточенным зубчатым диском и держателя. Он используется для дробления грунта, поэтому с его помощью сложно пробурить скважины нужных размеров.
2. Шнековый. Этот инструмент включает в себя бур с заточенным шнеком, размером от 15 до 30 см, металлическую штангу и рукоятку. С его помощью можно легко пробурить скважину любой ширины и глубины.

Во время работы таким инструментом могут возникнуть некоторые сложности:

1. Твердый окаменелый грунт. Для смягчения земли в пробуренное неглубокое отверстие можно влить 15-20 л воды, когда она полностью впитается, бур сможет легче входить в почву.
2. Неопытность человека. Во время работы бур должен стоять только в вертикальном положении, поэтому сделав несколько оборотов, его следует вынимать, проверять правильность бурения, удалять из ямы собравшуюся землю и очищать режущую кромку.
3. Тупой бур. Заводские инструменты могут быть плохо заточены, поэтому не могут качественно резать земляной пласт. С помощью шлифмашинки можно самостоятельно заточить режущую часть, снимая верхнюю фаску.

Опытные мастера рекомендуют использовать ручной бур только на песчаных и легких суглинистых почвах.

Использование мотобура

Бензиновым или электрическим инструментом можно легко пробурить отверстие в земле нужных размеров всего за пару минут. Такая работа проводится в несколько этапов:

1. Вначале лопатой надо выкопать небольшую лунку, убрав верхний слой почвы и определив участок будущего сверления.
2. Затем включить двигатель и привести бур в рабочее состояние.
3. Начать бурить скважину, держа мотобур в вертикальном положении и с небольшим усилием вдавливая его в грунт. Не стоит сильно давить на инструмент, т.к. в почве могут оказаться камни, которые повредят его режущий элемент.

Земля будет шнеком подаваться вверх и собираться вокруг ямы. При работе на каменистых грунтах могут возникнуть препятствия в виде камней, которые будут попадать на лопасти инструмента и могут его повредить. В этом случае мотобур должен работать на низких оборотах, чтобы он мог приподнимать большие экземпляры. Периодически инструмент надо вынимать из ямы, чтобы очистить его лопасти от налипшей грязи.

Это самый надежный и эффективный инструмент для бурения скважин различной глубины и диаметра. Его единственным минусом является высокая цена, которая может оказаться нерентабельной при возведении только 1 небольшого заграждения.

Как пробурить отверстие в земле под столбы для забора

Бурение под столбы забора должно осуществляться в соответствии с указанными нормами и стандартами. Правильное использование мотобура или садового инструмента позволит максимально быстро и без больших трудозатрат проделать необходимое количество скважин для бетонирования опор для будущего забора.

Процесс бурения без ошибок

Техника бурения скважин предусматривает проведение нескольких этапов работ:

1. Вначале необходимо разметить участок земли, где будут стоять будущие сваи, исследовать тип грунта и определить, на каком уровне залегают подземные воды. Это позволит максимально точно рассчитать время и силы на проведение работ.
2. Подготовить буровое оборудование, осмотреть его лопасти, заточить и смазать машинным маслом.
3. Установить его строго в вертикальном положении и аккуратно снять верхний слой земли.
4. Затем постепенно углубляться в грунт, не налегая на инструмент, чтобы не повредить металлические лопасти.
5. После того как глубина скважины достигнет 30-35 см, необходимо вынуть бур, налить в яму ведро воды, а устройство тщательно очистить от налипшей грязи.
6. Когда вода полностью впитается в почву, нужно продолжать бурение, строго придерживаясь вертикального положения инструмента.

Для увеличения производительности труда опытные мастера рекомендуют пробурить сразу несколько отверстий и залить их водой. Это поможет сэкономить время, а грунт сможет лучше размякнуть.

Если бур не вынимается из земли, его следует немного раскачать, а затем без труда достать. Правильное бурение скважин под столбы позволит получить необходимое количество лунок для установки опорных металлических или бетонных столбов для любого типа ограждения.

Технология бурения скважины под столбы забора, выбор инструмента

Опоры будущего ограждения требуют качественной установки, чтобы новое сооружение не покосилось или не упало в первый же год существования. В том числе такая необходимость возникает при использовании столбчатого фундамента: сначала необходимо подготовить место под столпы.

Оптимальная глубина бурения ям или лунок

Прежде чем бетонировать или даже начинать земляные работы, следует определиться с тем, как будут устанавливаться опоры, можно ли обойтись вбиванием. Но для более прочного сооружения лучше рассмотреть не как можно забить столбы, а как их установить более надежно, чем просто забивать.

Бурение под столбы забора начинается с расчетов.

Чтобы рассчитать на какую глубину требуется закапывать столбы, необходимо учесть несколько факторов: размеры постройки, тип и состав грунта, особенности ландшафта, на каком расстоянии начинается промерзание почвы и так далее.

Средняя высота забора составляет 2-3 метра, а погружение, в среднем, осуществляется на треть длины опорной стойки. Значит, если предполагаемая изгородь будет 1,5 метра, то потребуется вкопать опору на 60-90 см вглубь земли. Количество ямок напрямую зависит от того, какое расстояние будет между столбами.

Пример расчетов перед работами

Чем тяжелее конструкция, тем глубже нужно устанавливать столб. Например, под изгородь из металлопрофиля достаточно отверстий 0,5-0,6 м, а для кирпичной клаки потребуется порядка 0,9-1 м.

При этом важно учитывать глубину промерзания почвы, чтобы движение грунтовых вод не разрушало столпы снизу. Лучше заглублять стойки немного дальше.

Способы бурения, плюсы и минусы каждого

Установка столбов для забора своими руками предполагает необходимость пробуривать отверстия по одной из методик, среди которых необходимо сделать правильный выбор, с учетом особенностей будущего сооружения. К тому же, следует рассмотреть все возможные варианты удаления лишней почвы без излишних трудозатрат.

Грамотно и честно рассчитывайте свои силы: лучше пригласить соседа или знакомого помочь, чем получить серьезные травмы от оборудования. Исходя из имеющейся ситуации, можно выбрать оптимальный способ сооружения ямок для стоек.

Ручной бур

Инструмент для формирования углублений своими руками представляет собой Т-образный сварной агрегат, весом около 10 кг. Верхняя часть представляет собой ручку, при помощи которой осуществляется вращение. Внизу размещены две полукруглые пластины или один железный диск, разделенный в одном месте с последующим смещением краев, которые будут выставлять излишки почвы.

Прибор для использования своими руками

По мере продвижения, грунт подрезается и поднимается выше, освобождая нижней части лезвия место для продвижения вперед.

Данное оборудование помогает быстро выкопать яму, без траты времени, сил на поиски специальных приспособлений.

С другой стороны, такой бур подходит не всегда. Например, не получится пробурить глинистую или каменную почву: режущая кромка либо быстро облепляется глиной, либо тупится при попытках сделать хоть что-то.

Бензиновый агрегат

Аппарат, работающий на ДВС, станет отличным помощником в работе даже с очень плотным грунтом. Бензиновая буровая техника позволяет достаточно легко сделать искомое количество углублений таким образом, что земля вокруг них останется по-прежнему спрессованной, чего просто невозможно добиться, если использовать штыковую лопату.

Компактность прибора позволяет создавать отверстия внутри почвы там, где не удастся подъехать крупной технике.

Аппарат на бензине

Оборудование существует в виде двух моделей: облегченной и профессиональной. Легкий вариант вполне справится с поставленной задачей.

К недостаткам относят потребление бензина с последующим выделением продуктов горения, повышенный уровень шума, а также необходимость очень крепко удерживать инструмент во время эксплуатации. Порой, чтобы избежать повреждений, потребуется пригласить кого-либо помочь удержать аппарат. Также понадобятся иные горюче-смазочные материалы: моторное масло, техническая смазка, периодическая проверка мощности и исправности работы двигателя.

Электрическое приспособление

Электробур отличается от бензинового «собрата» тем, что работает от электричества, а в остальном оба вида имеют сильное сходство.

Однако, электрический двигатель издает значительно меньше шума, не выпускает дым вблизи человека, продолжая располагать полноценным функционалом: бур прекрасно справляется с тем, чтобы выкопать требуемое число лунок под монтаж опорных столбов.

Электробур

При первой же работе с данным типом оборудования отмечается еще одно отличие: более низкая мощность. В принципе, данная характеристика никак не мешает при бытовой эксплуатации, но для выполнения профессиональных работ категорически не подходит. Дополнительным минусом считается высокий уровень потребления энергоресурсов. С другой стороны, данная статься расходов вполне может соотноситься с ДВС-аналогом.

Гидравлический механизм

Механизм с гидравликой относится к промышленной категории оборудования.

Буровой инструмент устроен таким образом, что позволяет осуществлять земляные работы легче: встроена функция реверса. То есть, если аппаратом долго бурили в одном направлении, но движение прекратилось, можно переключить направление движения и установка самостоятельно вытянет всю застрявшую землю.

Гидравлический прибор

По сравнению с двумя предыдущими разновидностями, гидравлические приспособления заметно меньше весят, гораздо компактнее укомплектованы. Данные характеристики делают аппарат более удобным в применении, помогает облегчить бурение под забор.

Процесс бурения отверстий под опорные стойки рассматривается подробно в следующем видео:

Бурение ям под столбы своими руками

Копка лунок под установку стоек предполагает проведение предварительных расчетов, указания на общем чертеже расположения будущих опор. Диаметр режущей кромки используемой аппаратуры должен быть немного больше, чем у устанавливаемого столпа.

Ручное бурение ям

Бурение отверстий начинается с нанесения разметки по участку, а на местах будущих лунок штыковой лопатой рыхлят верхний слой грунта.

Далее в подготовленное место производится установка бурового инструмента строго перпендикулярно поверхности почвы. Теперь необходимо выполнять закручивающие движения с нажимом, давлением на инструмент сверху вниз.

Вероятнее всего, спустя первые 0,4 метра работы прибор не сможет спокойно продолжать движение. Тогда необходимо вытащить инструмент, а в освободившееся пространство влить ведро воды и оставить примерно на полчаса.

За отведенное время земля напитается влагой, станет более податливой, будет легче копать ямку.

Чтобы ускорить процесс, допускается одновременное формирование сразу нескольких углублений с выдерживанием необходимого расстояния. То есть, выкопать до упора одну лунку, залить водой и пойти бурить вторую. Продолжать до тех пор, пока не будет достигнут нужный результат.

Перед тем как установить столбы, потребуется проверить соответствие всех лунок.

Обязательно выдерживается единая глубина копки, которую можно контролировать при помощи рулетки или бруска из дерева нужной длины. Или же взять небольшой узкий кусок доски, сделать отметку и отмерять величину углубления. Если есть нехватка, нужно еще бурить, а когда много – можно просто закопать лишнее.

Особенности применения средств автоматизации для бурения

Различные автоматизированные приборы призваны облегчить работу, ускорить бурение ям под столбы. Но важно организовать условия максимальной защищенности и контроля.

Важно контролировать скорость работы инструмента с учетом потенциальной мощности. Иногда легкое пережатие пусковой или скоростной кнопки способствует быстрой потере контролирования ситуации. Если инструмент резко «поведет», то даже очень крепкий человек не сможет удержать аппаратуру.

Основной целью автоматизации является увеличение эффективности прилагаемых усилий за счет имеющегося механизма.

Также необходимо учитывать сложность составления двигателя: следить за достаточным уровнем горючего или исправности электропроводящих линий, количеством смазки на деталях, регулярно затачивать режущую кромку и так далее.

Технология ТИСЭ

Специальное оборудование ТИСЭ применяется для бурения отверстий под столбчатый или свайный фундамент. Аббревиатура расшифровывается, как технология индивидуального строительства и экологии.

Суть данной разработки заключается в наличии на конце бурового агрегата откидной лопатки, позволяющей сделать нижнюю часть лунки с расширением. Иногда разница диаметров верха с низом достигает двух-трех раз, создавая грушевидное пространство.

Подобный подход позволяет увеличить площадь опоры для свай или столбов, прочно фиксирует их положение даже внутри пучинистого грунта, крепче забетонировать стойку.

Важно соблюдать дистанцию между столпами. В качестве опор можно ставить пластиковые трубы, полые изделия из ПВХ. Пластик отлично справится с предполагаемой нагрузкой, так как внутренняя часть полая и может быть армирована, залита цементом.

К готовым опорам прикрепляют по отдельности каждый пролет ограждения.

Самостоятельная постройка забора должна начинаться с полного ознакомления с технологиями работ, чтобы в итоге получилась качественная конструкция. Только кропотливый труд в совокупности со знаниями о том, как нужно правильно установить столбы, поможет построить долговечный забор, полностью выполняющий свое целевое назначение. При нехватке информации всегда можно обратиться за консультацией специалиста.

Познакомиться поближе с принципом работы технологии ТИСЭ возможно при помощи просмотра нижеследующего видеофайла: