Надёжная подкровельная гидроизоляция, или как защитить крышу от протечек

Статья подготовлена при участии специалистов Tyvek®

Зачастую застройщики, концентрируясь только на выборе и поиске красивого кровельного покрытия, упускают из вида один очень важный момент. Крыша — это сложная конструкция, включающая в себя множество элементов, от надёжности которых зависит общий срок её службы, а значит и всего дома в целом.

Одним из таких элементов является подкровельная гидроизоляция. Причём, при её выборе застройщик сталкивается с массой материалов, обладающих различными характеристиками и областью применения. Это приводит к путанице, неправильному выбору, монтажу и как результат — протечкам крыши. Поэтому в рамках данного материала мы, с помощью специалистов компании Дюпон, производителя строительных мембран Tyvek®, ответим на вопросы, которые чаще всего волнуют пользователей FORUMHOUSE. А именно:

Особенности и требования, предъявляемые к подкровельной гидроизоляции

Прежде чем мы ответим на вышеперечисленные вопросы, следует понять, в каких условиях работает подкровельная гидроизоляция, т.к. это напрямую влияет на её технические характеристики.

В первую очередь, подкровельная гидроизоляция должна защищать нижележащие слои конструкции крыши (утеплитель и внутреннюю отделку) от влаги. Влага в подкровельном пространстве может появиться в виде конденсата (например, с внутренней стороны металлочерепицы) или из-за протечек кровельного покрытия.

При этом сохранять высокие гидроизоляционные свойства материал должен в течение всего срока эксплуатации крыши, т.к. замена подкровельной гидроизоляции означает капитальный и дорогостоящий ремонт всей крыши.

Также важно запомнить, что в процессе эксплуатации подкровельная гидроизоляция подвергается усиленному негативному воздействию высоких и низких температур (в зависимости от сезона и региона эксплуатации), периодически нагревается от раскалённого на солнце металлического кровельного покрытия. На подкровельную гидроизоляцию негативно влияют: ветровая нагрузка и резкие температурные перепады. Отрицательное воздействие на подкровельную гидроизоляцию может оказать УФ-излучение, например, если от укладки материала до монтажа финишного кровельного покрытия проходит 2-3 месяца.

Также не следует забывать о т.н. «человеческом факторе» и особенностях монтажа крыши применительно к нашим строительным реалиям.

В процессе укладки подкровельной гидроизоляции строители могут её повредить, особенно если монтажники работают с непрочным материалом или не соблюдают рекомендации, предписанные производителем. Монтажники могут допустить брак при укладке кровельного покрытия. Например, оставить отверстие в металлочерепице, не попав сразу саморезом в обрешетку, или неправильно смонтировав потенциальные места протечек — ендовы и места проходок через кровлю дымоходов и вентиляционных элементов.

Строительная практика показывает, что ускоренное разрушение гидроизоляции со временем приведёт к протечкам кровли. Деструктивные процессы, запущенные в подкровельной гидроизоляции ещё на этапе монтажа, могут стать «миной замедленного действия». Т.е протечка появится через некоторое время, через 5-10 лет, когда уже смонтировано финишное кровельное покрытие, произведена внутренняя отделка, а дом обжит.

Чем супердиффузионная мембрана отличается от обычной гидроизоляции

Рассмотрим случай пользователя нашего портала.

Я построил деревянный рубленый дом. Крыша утеплённая. Купил т.н. супердиффузионную паропроницаемую ветро- и гидрозащитную мембрану. Пригласил кровельщиков, чтобы сделать крышу. Они мне и говорят, что подкровельную гидроизоляцию надо устанавливать так, чтобы она проветривалась с двух сторон. Т.е. монтировать её не вплотную к утеплителю, а с вентзазором. Для этого нужно снять 1 из 4-х слоёв утеплителя. Продавцы в магазине также сказали, что гидроизоляция должна провисать между стропил, чтобы вода лучше по ней стекала. На моё возражение, что это не по технологии, предписанной производителем, а мембрана «дышит» и пропускает пар, кровельщики лишь улыбаются. Хочу узнать, как делать правильно?

Чтобы ответить на этот вопрос, следует разобраться, чем супердиффузионная мембрана отличается от обычной гидроизоляции.

Согласно СНиП «Кровли» (СП 17.13330.2011) ключевое отличие диффузионной мембраны от обычной гидроизоляционной/противоконденсатной плёнки — паропроницаемость. У диффузионной мембраны паропроницаемость должна быть более 600 г/м² за 24 часа. Только в этом случае её можно непосредственно укладывать на утеплитель.

В случае, описанном пользователем с ником Хорхий, монтажники, скорее всего, просто не знают, как работать с современными материалами. Поэтому они предложили способ монтажа гидроизоляции «по старинке», с двойным зазором. Т.е первый вентилируемый зазор устраивается между утеплителем и гидроизоляцией, второй — между слоем гидроизоляции и кровельным покрытием.

Это приводит к усложнению всей конструкции подкровельного «пирога», дополнительному расходу материалов и увеличению вероятности брака со стороны рабочих.

Почему подкровельная гидроизоляция должна быть паропроницаема

Чтобы окончательно разобраться с терминами «гидроизоляционная плёнка» и «диффузионная мембрана», приведём выдержку из СНиП «Кровли» (СП 17.13330.2011).

Отсюда следующий распространённый среди пользователей FORUMHOUSE вопрос, должна ли гидроизоляция пропускать пар?

В утеплителе при определенных условиях, даже если изнутри помещения смонтирована пароизоляция, может конденсироваться влага, и её нужно вывести. Для этого используется вентилируемый зазор, который устраивается между кровельным покрытием и мембраной. Следовательно, для эффективного выноса влаги из утеплителя он должен быть закрыт материалом, который пропускает воздух и водяные пары, т.е. — диффузионной мембраной.

Как выбрать подкровельную гидроизоляцию для крыши с «холодным» чердаком

Процесс, описанный выше, в большей степени относится к варианту устройства хорошо утеплённой мансарды, но многие строят дома с т.н. «холодным» чердаком, т.е. выбирают неутеплённую кровлю.

У меня дом с холодным чердаком. В качестве кровельного покрытия выбрал металлочерепицу. Сейчас возведена стропильная система. Прозевал момент установки гидроизоляции холодной крыши. Теперь задумался, какую выбрать гидроизоляцию, и нужна ли она вообще, если не будет вентзазора и на гидроизоляцию, уложенную по обрешетке, сразу смонтируют металлочерепицу.

Ему вторит пользователь портала с ником andi35.

Прошу специалистов объяснить, зачем супердиффузионная мембрана под металлочерепицей на «холодной» кровле?

Действительно, с одной стороны, если нет утеплителя, то логично предположить, что можно уложить обычную гидроизоляционную или противоконденсатную плёнку, но, как и в любом строительстве, есть ряд нюансов.

  1. Нельзя гарантировать, что застройщик со временем не захочет утеплить кровлю и обустроить полноценный жилой мансардный этаж.
  2. В общей стоимости затраты на современную супердиффузионную мембрану, отличающуюся долгим сроком службы, незначительны, по сравнению с общей сметой на возведение всей крыши.
  3. При устройстве кровли руководствуемся правилом: вода всегда найдёт место, где протечь, т.е. исходим из худших условий.
  4. Кроме воды и конденсата под кровлю (например, через неплотности в покрытии или вентилируемый конёк) может попасть снег, который затем растает.

Исходя из этого, перестраховываемся, чтобы через некоторое время не заняться дорогостоящей переделкой или реконструкцией крыши.

Лично я себе на «холодный» чердак поставил мембрану с паропроницаемостью более 600 г/м² за 24 часа. Хуже точно не будет, а переплата составила менее 1 % в стоимости кровли.

Если вообще пренебречь гидроизоляцией «холодного» чердака, то конденсат будет капать на перекрытие. Кроме этого, мембраны, изготовленные из современных материалов, имеют срок службы более 50 лет, и диапазон рабочих температур от – 40°C до + 100°C. Эти показатели особенно важны при использовании металлочерепицы, т.к. в жаркий день под кровельным покрытием температура может доходить до + 80°C и выше. Если гидроизоляция деградирует при такой температуре, то через некоторое время она потеряет все свои свойства, а кровля начнёт протекать.

Как выбрать качественную подкровельную гидроизоляцию

Итак, мы выяснили, что подкровельная гидроизоляция является необходимым и важным компонентом крыши. Т.к. строительный рынок предлагает массу материалов, возникает вопрос, как выбрать качественный товар.

Хотел бы узнать, на какие параметры ориентироваться при выборе качественной подкровельной гидроизоляции.

В СНиП «Кровли» (СП 17.13330.2011) перечислены 5 критериев выбора подкровельной гидроизоляции. Это:

  1. Паропроницаемость более 600 г/м² за 24 часа.
  2. Прочность более 117 Н/5см.
  3. Водонепроницаемость более 1 м водяного столба.
  4. Рабочая температура от -40 до +100°C.
  5. Стойкость к УФ-излучению более 4 месяцев.

Пятый пункт особенно важен при перерыве во время стройки, или если рабочие сразу не успевают смонтировать финишное кровельное покрытие и закрыть гидроизоляцию от разрушительного воздействия солнечных лучей.

УФ стабильность обеспечивает возможность применения пленки как временной кровли (на период монтажа).

Кроме этого, подкровельные материалы должны быть по-настоящему водонепроницаемыми. Т.е., по современным требованиям, недопустимо использовать в качестве гидроизоляции микроперфорированную продукцию или спанбонд (нетканый полипропилен), т.к. они не держат водяной столб 200 мм.

Как предотвратить разрушение подкровельной гидроизоляции и защитить её от птиц

В завершении статьи рассмотрим ещё одну распространённую ситуацию.

Я смонтировал на крышу металлочерепицу. Подкровельная гидроизоляция — мембрана. Закончить свесы с выносом от стен на 0.5 до 0.8 м я не успеваю. Стройку думаю отложить на год. Задумался, а не разрушится ли гидроизоляция за это время под воздействием отражённого от стен УФ-излучения? И если да, то как защитить мембрану?

Кроме этого, на нашем портале есть несколько случаев, когда птицы (в основном синицы) разрывали подкровельную мембрану, проникая под уже смонтированную крышу через незакрытые карнизы.

Чтобы обезопасить себя от неприятностей и не думать, что случится с мембраной и гидроизоляцией при длительном простое (более 4-х месяцев), запоминаем правило: нельзя оставлять подкровельную гидроизоляцию на длительное время без защиты. Для этого затягиваем неподшитые карнизы плотной, стойкой к солнечным лучам плёнкой или зашиваем любым другим подходящим листовым материалом.

На FORUMHOUSE в разделе «Кровли и кровельные материалы» можно найти ответы на любой вопрос, связанный с выбором и строительством кровли. В статье рассказывается о нюансах выбора самых распространённых кровельных покрытий. В видео эксперт рассказывает, как выбрать недорогое и качественное кровельное покрытие.

Гидроизоляция плоской кровли: обзор подходящих материалов и способов их монтажа

Плоская кровля на то и плоская, что поверхность у нее расположена почти горизонтально. Благодаря этому застройщик получает массу преимуществ, в первую очередь связанных с возможностью обустроить на крыше дополнительную функциональную зону – террасу, кафе, летний сад и т.п. По сравнению со скатными аналогами, плоские кровли дешевле, проще по конструкции, их легче монтировать и обслуживать.

Но есть у них и существенный недостаток – склонность к протечкам. Их причиной является слишком малый уклон поверхности плоской кровли (до 12°), не позволяющий дождю и тающему снегу стекать по ней так же интенсивно, как по наклонным скатам. Поэтому гидроизоляция плоской кровли – важный, можно сказать ключевой, этап ее постройки.

Содержание

Роль гидроизоляции в составе плоской кровли

Без обустроенной должным образом гидроизоляции, плоская кровля будет протекать – это мы выяснили. Но капающая с потолка вода – только вершина айсберга. На самом деле неприятных последствий намного больше. Влага, просачиваясь в подкровельное пространство:

Правильно уложенная гидроизоляция создает барьер на пути влаги, не допуская ее проникновения в слои кровли и предотвращая появление всех вышеописанных ситуаций.

Правильное расположение гидроизоляции

В зависимости от типа плоской крыши (традиционная или инверсионная), гидроизоляционный слой в кровельном пироге располагают на разных уровнях.

В структуре традиционной кровли гидроизоляция находится над утеплителем. В этом случае, если конструкция неэксплуатируемая, гидробарьер одновременно играет роль и кровельного покрытия. Но традиционная кровля часто бывает и эксплуатируемой. Тогда поверх гидроизоляции дополнительно монтируют защитный слой – террасную доску, плитку, асфальтобетон и т.п.

Другое расположение слоев характерно для инверсионной (перевернутой) кровли. Слои переворачивают, то есть утеплитель укладывают поверх гидробарьера, тем самым защищая его от воздействия УФ-лучей, атмосферной влаги, резких перепадов температур.

Какие материалы подойдут для гидроизоляции?

Из-за своих конструктивных особенностей, плоская крыша требует несколько иного подхода к выбору гидроизоляционных материалов, чем скатная кровля. Защита от влаги должна быть непрерывной, однородной, без открытых швов. Наиболее распространены следующие покрытия:

Попробуем разобраться, как выполняется герметизация плоских кровель при выборе любого варианта гидроизоляции.

Материал #1 — битумные рулонные покрытия

Самый известный представитель этой группы – обычный рубероид, представляющий собой строительный картон, пропитанный битумом. Этот вариант относится к бюджетным, поэтому широко применяется для покрытия кровель разного назначения. К сожалению, срок его эксплуатации редко превышает 7 лет. Связано это с недостаточной устойчивостью используемой битумной пропитки к перепадам температур.

На жаре битумная составляющая начинает плавиться, а зимой – трескаться. Вода, попадая через трещины, добирается до картона, служащего армирующей основой материала, который в такой ситуации набухает и разрушается. Покрытие приходится менять. Впрочем, монтаж рубероида несложен и заключается в наклейке рулонов на битумную мастику.

Кроме обычного рубероида, существуют его модификации – более современные версии, отличающиеся повышенными сроками службы и качеством. По свойствам, наиболее приближен к рубероиду такой материал, как рубемаст, изготавливаемый на основе кровельного картона, реже – стеклохолста.

Основное отличие его от рубероида состоит в повышенной толщине битумного слоя, наносимого на основу с двух сторон. Монтаж рубемаста может производиться двумя способами: наклеиванием на основу крыши при помощи мастик или термического наплавления (расплавления нижнего покровного слоя газовой или жидкотопливной горелкой). Посмотрите, как происходит наплавление рулонной гидроизоляции на плоскую кровлю:

К наплавляемым рулонным материалам также относится наиболее прогрессивный вариант рубероида – еврорубероид. В качестве внутренней «арматуры» для него применяются стойкие к гниению стекловолокна (стеклохолст, стелоткань) или полиэстер. Пропиточный состав также меняется.

Вместо обычного битума используется битум, модифицированный полимерами (каучуком, полиэтиленовым воском). Все эти усовершенствования делают еврорубероид максимально эластичным, стойким к температурным скачкам, механическим воздействиям, атмосферным влияниям. Поэтому и срок его эксплуатации повышается до 15-30 лет.

Работы по монтажу битумных рулонных покрытий начинаются с подготовки кровельного основания. Его очищают от мусора, выравнивают. Затем грунтуют праймером — жидкой битумной смесью, создающей слой для крепления рулонного материала. После полного застывания грунта начинают непосредственный процесс монтажа гидроизоляции.

Если используют рубероид:

Если используют наплавляемый битумный материал:

Читайте также:  Делаем улей на две пчелосемьи своими руками

Чтобы защитить кровлю от влаги, рекомендуется укладывать рубероид в 4-5 слоев. Еврорубероид более экономичен, покрытие из него обычно составляют в 2 слоя (нижний и верхний).

Материал #2 — полимерные мембраны

Более долговечной и практичной, но одновременно дорогой, является гидроизоляция кровли, выполненная из полимерных мембран. Они представляют собой эластичные полотна, изготовленные из полимерных влагоустойчивых материалов.

Благодаря своим свойствам, мембраны применяют и в качестве финишных кровельных покрытий, и в качестве прослоек внутри кровельного пирога (в составе инверсионной крыши).

Существует 3 основных типа мембран (в зависимости от основы): ПВХ, ЭПДМ, ТПО:

Крепление мембран к основанию кровли выполняют несколькими способами: механическим, балластным, клеевым. Между собой полосы мембран сваривают горячим воздухом или приклеивают (для EPDM-мембран, как правило, применяют самоклеющиеся двусторонние ленты).

Механическое крепление

Это – наиболее распространенный способ монтажа всех видов полимерных мембран, особенно рекомендуемый для легких кровельных конструкций (например, кровли на балках). При этом полотнища мембраны фиксируют к основанию специальными телескопическими крепежами или линейными рейками, а между собой сваривают (приклеивают) в перехлестах.

Кровельный ковер формируют в следующей последовательности:

Достоинства механической системы: небольшой вес, быстрая укладка. Проще всего применять данный вариант крепления при наличии основания из металлического профлиста.

А теперь – предлагаем посмотреть сюжет про гидроизоляцию кровли ПВХ-мембраной, при использовании механических креплений:

Балластная система монтажа

Суть технологии заключается в том, что полотно мембраны удерживается на кровле за счет балласта – сыпучих или штучных материалов, играющих роль пригруза. Например, это может быть галька, гравий, тротуарная плитка, декинг и т.п.

К достоинствам балластной системы можно отнести экономичность, высокую скорость монтажа, повышенную атмосферостойкость. К недостаткам – низкую ремонтопригодность, требования к несущей способности кровельной конструкции (она должна выдержать значительный вес балласта).

Клеевой метод монтажа

Клеевая система является наименее распространенной и достаточно дорогой, но иногда она незаменима, ввиду малого веса. Подходит для крыш любой сложности. В данном варианте монтажа для закрепления мембраны на основании применяется монтажный клей или битумная мастика.

Приклеивание выполняется по технологии:

К плюсам данной технологии можно отнести высокое сопротивление ветрам, возможность использования на крышах сложных конфигураций.

Материал #3 — мастики (обмазочная гидроизоляция)

Для гидроизоляции можно использовать гидрофобные мастики, которые наносят на основание кровли. В результате получают эластичное бесшовное покрытие, не пропускающее воду.

Мастики бывают (в зависимости от состава):

В зависимости от температурных рамок, при которых размягчаются и твердеют мастики, существует их разделение на холодные и горячие.

Горячие мастики для возможности их использования необходимо нагреть до 160°C, холодные мастики сразу готовы к применению, повышать их температуру не нужно. Однако, при гидроизоляционных работах в холодный период (при температуре ниже 5°C) даже холодные мастики необходимо нагревать до 70°C.

Все эти составы поставляются в жидком виде и твердеют под воздействием воздуха уже непосредственно на кровле. Наносят их в несколько слоев ракелем, валиком, кистью или шпателем. Чтобы увеличить прочность и долговечность покрытия, мастичную кровлю армируют стеклотканью или стеклосеткой, закладывая ее между слоев мастики.

Процесс нанесения мастики с целью гидроизоляции и создания мастичной армированной кровли показан в видео:

Материал #4 — напыляемая гидроизоляция или жидкая резина

Одним из наиболее современных способов гидроизоляции плоской кровли является распыление на ее поверхности резинобитумной эмульсии, получившей в народе стойкое название «жидкая резина». Все потому, что образованная в результате распыления поверхность получается похожей на резиновую – по своей эластичности и способности отталкивать воду.

По своей сути, жидкая резина является холодной мастикой, изготовленной на основе водной полимерно-битумной эмульсии. Она не содержит растворителей и, при отвержении, не выделяет вредных соединений.

Материал наносят на поверхность за один раз сплошным слоем, толщиной 3 мм. Для этого применяют специальное оборудование – установку безвоздушного распыления. С ее помощью, за один день можно покрыть жидкой резиной 1000 м 2 кровли. Это очень выгодно при больших объемах, поэтому напыляемая гидроизоляция рекомендуется к применению на кровлях крупных коммерческих зданий. Особенно – при наличии на крыше большого количества антенн, труб, парапетов, выступов. На кровлях сложных конфигураций жидкая резина более удобна в применении, чем любые рулонные материалы.

Получить представление о технологии напыляемой гидроизоляции можно, ознакомившись с видео-сюжетом:

Зная об особенностях разных видов гидроизоляции, можно выбрать то, что подойдет именно вам — для конкретной плоской кровли. А может быть не только выбрать, но и реализовать систему гидроизоляции самостоятельно!

Как правильно крыть крышу профлистом

Содержание

  1. Почему выбирают профнастил для кровли?
  2. Что нужно для работ?
  3. Правильный выбор материала
  4. Пошаговая инструкция выполнения работ
  5. Полезное видео
  6. Интересные статьи

1. Почему выбирают профнастил для кровли?

Когда встает вопрос ремонта крыши, сегодня все чаще предпочтение отдается профилированным листам. В чем их популярность? Обоснуем это сначала с точки зрения процесса монтажа. Он настолько прост, что и непрофессионал легко освоит технологию. А с укладкой кровли на небольших постройках, например, на гараже, может справиться даже один человек! Профнастил используется на крышах с любой конфигурацией и любым уклоном – даже минимальным (можно сооружать плоские крыши). По затратам времени и сил данный вариант выигрывает в сравнении с укладкой штучной черепицы и листовой жести.

Если говорить об эксплуатационных качествах, то и здесь есть несколько важных преимуществ.

Кстати, зачастую и цена данного материала ставится на одну чашу весов вместе с его преимуществами. Например, обычный оцинкованный профлист может стоить от 150 – 180 рублей за квадратный метр. Листы с полимерным покрытием обойдутся от 180 – 215 рублей за квадратный метр. Но если сравнивать их стоимость с ценой на металлочерепицу, то это вполне выгодный вариант.

Если вы решили покрыть крышу дома или гаража профнастилом, предлагаем с умом подготовиться к монтажу. Стоит учесть, что у этого материала есть свои особенности. Чтобы не испортить листы в процессе резки или крепления, лучше заранее узнать обо всех тонкостях обращения с ними. Что можно и чего нельзя делать? Как провести замеры? Что из инструмента нужно взять? В чем особенность технологии укладки? На эти и другие вопросы ответит наша инструкция.

2. Что нужно для работ?

3. Правильный выбор материала

Сегодня на рынке строительных материалов представлен большой ассортимент профилированного листа. Есть стеновой, универсальный, несущий, кровельный. В принципе, все они пригодны для устройства крыши. Однако если вы будете использовать стеновой профлист, готовьтесь к тому, что придется делать практически сплошную обрешетку. Приемлемая толщина листа составляет 0,5 – 0,7 мм. Такой материал легкий и в то же время достаточно прочный.

Запомните! Наиболее предпочтительны для кровли профлисты с капиллярной канавкой – эти материалы содержат в маркировке букву R. Такая особенность создает эффект капилляров: при плотном примыкании листов в месте стыка влага не будет просачиваться. Канавка служит для отведения воды.

Как подсчитать количество необходимого материала? Для плоской кровли, например, гаража, это просто – определяется ее площадь посредством замера длины и ширины. Например, у дома двухскатная крыша. Для подсчета требуется ширину ската разделить на ширину отрезка кровельного материала. К полученному количеству листов прибавить 15% – с запасом. Допустим, ширина ската составляет 5 м, а ширина профлиста – 1,25 м. Значит, понадобится 4 листа на один скат, 8 листов – на два ската. Если учесть запас в 15%, то лучше купить 9 листов. Длина листов может составлять стандартно 2, 4, 6 м – выбирайте подходящий вариант в зависимости от высоты кровли. Вы будете либо стыковать два листа, либо, если крыша невысокая, обойдетесь одним листом (возможно, его придется подрезать).

4. Пошаговая инструкция выполнения работ

Подготовка основы под крепление профлиста

Вы будете крыть новую крышу? А может, перекрывать уже ветхую, у которой замены требует не только кровельный материал, но и основа для его крепления? Тогда необходимо сделать обрешетку. Доски для обрешетки под профнастил укладывают на расстоянии от 50 – 100 см друг от друга. Больший интервал делать не стоит. Доски кладут на стропила, располагая перпендикулярно им. Для крепления используют саморезы по дереву или гвозди. На этом этапе очень важно выровнять скаты и проверить их по вертикали, горизонтали и всем диагоналям. Везде скат должен быть ровный. Ответственный подход к монтажу обрешетки является залогом того, что у вас не возникнет проблем с укладкой профнастила. Стоит отметить, что в составе кровли должен быть слой утеплителя, пароизоляции и гидроизоляция. Это поможет не только уменьшить теплопотери через крышу, но также продлить срок службы ее составляющих.

Важно знать! Все деревянные элементы в составе кровли следует обработать специальными пропитками, которые защитят материал от гниения и продлят срок службы.

Раскрой материала

Так как при покупке профнастила отталкиваются от размеров кровли, большая часть поверхности будет устелена цельными листами. Однако резать материал все-таки придется, например, при работе с участками сложной геометрии и на оставшейся части кровли, куда целый лист не умещается. Тогда нужно измерить конкретный участок и под него вырезать заготовку. При этом учитывайте то, что часть листа пойдет внахлест с предыдущим листом.

Внимание! Профилированный лист нельзя резать болгаркой с абразивными кругами. Некоторые пользователи прибегают к такому способу, желая ускорить процесс, но потом жалеют об этом. Дело в том, что при абразивном воздействии нарушается структура материала в месте среза – со временем там возникнет коррозия.

Чаще всего для резки профлиста в процессе монтажа используют ручные ножницы по металлу. Дело в том, что при резе таким инструментом обеспечивается сохранность защитного цинкового слоя, причем цинк будто смазывается на кромку среза. Это улучшает коррозийную стойкость. Для работы с профилированным листом используют ножницы с прямым резом. Главное, чтобы режущая способность лезвий соответствовала толщине листа – 0,5 или 0,7 мм.

Крепление листов

При работе с профлистом нужно быть очень аккуратным, чтобы не деформировать и не повредить его. Для удобства подъема материала на крышу устанавливают две длинные доски и по ним, как по направляющим, подтягивают листы на крышу. Не стоит ходить по материалу в процессе укладки – старайтесь стоять либо на стремянке, либо на еще не закрытых листами участках крыши.

Порядок монтажа будет следующим. Укладку листов начинают от торца здания. В зависимости от расположения капиллярной канавки выбирают направление – справа налево либо наоборот. При стыковке профлиста канавка предыдущего листа должна закрываться гребнем последующего. Крепить материал начинают от нижнего края крыши.

Важно! При укладке профнастила следует очень ровно установить первую заготовку. От этого будет зависеть качество выполнения кровельных работ. Для начала лист фиксируют по центру одним саморезом, затем выравнивают свес и фиксируют еще одним саморезом.

После выравнивания первого листа приступают к укладке первого ряда. Его делают с вылетом в 30 – 50 см над свесом. Второй ряд крепится с нахлестом на первый.

Технология укладки профлистов заключается в том, что их соединение осуществляется внахлест – вставляют один гребень в другой. Крепеж вкручивается во впадины – для крепления листа к кровле и в местах стыковки двух листов. В места соединений между двумя листами укладывается резиновый уплотнитель для герметичности. Пример представлен на рисунке ниже.

Внимание! Монтаж кровли из профлиста можно осуществлять без использования уплотнительных материалов, если уклон составляет от 16°.

При соединении листы идут внахлест на один гребень, если используется уплотнитель, либо на два гребня, если вы работаете без уплотнителей. В вертикальном направлении верхний лист должен перекрывать нижний не менее чем на 100 мм. Более точные рекомендации зависят от уклона крыши. Данные приведены в таблице.

Рекомендации по укладке профнастила

Угол наклона крыши5 – 10°10 – 15°15 – 30°от 30°
Боковой нахлест2 гребня1 гребень1 гребень1 гребень
Концевой нахлест300 мм200 мм150 мм100 мм
Основа для профнастилаМожет быть обшивка фанерой или доскамиОбрешетка с шагом до 360 ммОбрешетка с шагом до 460 ммОбрешетка с шагом до 475 мм

В качестве крепежа используют кровельные саморезы. Они имеют резьбовой стержень, на конце которого есть небольшое сверло, которое облегчает вхождение в стальной лист. Между головкой крепежа и стержнем имеется шайба и гидроизоляционная прокладка, препятствующая проникновению влаги в отверстие. Такой крепеж гарантирует надежное и долговечное соединение. На 1 кв. м листа должно приходиться около 6 – 10 саморезов. Крепеж вкручивается шуруповертом.

Читайте также:  Дачный умывальник с подогревом: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности наливных изделий, с водонагревателем, бачков, цена, фото

Монтаж планок

После того как основная площадь кровли будет застелена профлистом, необходимо установить доборные элементы. Коньковая планка крепится на стыке между двумя скатами и скрывает зазор. Карнизные планки монтируются на краях скатов – там, где будут установлены водостоки. Также устанавливаются торцевые планки, которые предотвращают боковое попадание осадков под скат кровли – монтируются с торца здания. Крепить планки следует только после того, как все листы надежно зафиксированы саморезами.

Уплотнители под них не устанавливают.

Для наглядности полученного результата предлагаем вам примерную схему кровли частного дома, представленную на рисунке.

Теперь вы знаете, в чем заключается технология устройства кровли с использованием профилированных листов. Надеемся, наша статья убедила вас, что в этом нет ничего сложного. Главное – не торопиться и соблюдать все правила монтажа. И помните: успешное выполнение работ во многом зависит от используемого инструмента. Если у вас его еще нет, сделайте заказ в нашем интернет-магазине.

5. Полезное видео

Зачем нужна гидроизоляция кровли и как ее сделать?

Защита здания от атмосферных осадков – серьезная задача, решаемая на проектной стадии. Главную нагрузку от их воздействия воспринимает кровельное покрытие. При осуществлении строительства обязательный этап работ – гидроизоляция кровли, защищающая утеплитель и балки каркаса, а также продлевающая ресурс использования кровельной конструкции. Эксплуатационные свойства и долговечность крыши определяются правильным выбором гидрозащиты.

Для чего нужна кровельная гидроизоляция

Гидроизоляционные материалы для кровли являются важной составляющей многослойной конструкции, включающей следующие элементы:

Правильно подобранная и профессионально установленная гидропароизоляция надежно защищает элементы ограждающей конструкции:

Гидропароизоляция для кровли необходима, так как выполняет множество серьезных задач:

Отсутствие гидроизоляционной защиты отрицательно сказывается на долговечности утеплителя и кровли.

Применяемые материалы для гидроизоляции кровли

Широкая номенклатура влагозащитных средств позволяет легко выбрать оптимальный вариант для крыши любой конструкции. Главное, чтобы гидроизоляционные материалы для кровли соответствовали следующим требованиям:

Принимая решение по выбору гидрозащитной прослойки, обратите внимание на следующие моменты:

Большинству из указанных критериев соответствуют следующие разновидности гидроизоляционных покрытий:

Определиться с выбором материалов, с помощью которых осуществляется кровельная гидроизоляция наклонных и плоских крыш, поможет подробное рассмотрение разновидностей гидрозащиты.

Гидроизоляция для кровли скатного типа

Защита от влаги требует профессионального подхода, соблюдения технологии укладки гидроизоляционного покрытия, обеспечивающего длительную защиту кровельной конструкции. В подкровельном пространстве скатной крыши неизбежно возникает физическое явление, называемое «точкой росы». Оно сопровождается образованием конденсата.

Указанному эффекту способствуют:

Традиционные методы гидрозащиты наклонной кровли рекомендуют соблюдать последовательность слоев, послойно устанавливая следующие элементы:

  1. Влагостойкий гипсокартон.
  2. Надежный паробарьер.
  3. Специальный утеплитель.
  4. Эффективную гидрозащиту.
  5. Деревянную обрешетку.
  6. Кровельное покрытие.

Применение указанных составляющих и соблюдение очередности обеспечат качественную гидрозащиту наклонной крыши. Гидроизоляционные мероприятия неразрывно связаны с обеспечением пароизоляции и применением эффективного утеплителя.

Повышенную степень надежности и гидроизоляционный эффект обеспечивают следующие мероприятия:

Эффективная защита наклонной поверхности производится:

Конструктивные особенности скатной крыши не позволяют в полном объеме применять способы изоляции, предусматривающие разогрев горелкой рулонных покрытий на битумной основе.

Пленки гидроизоляции

Используемые для гидроизоляционных целей пленки позволяют защитить скатные крыши, покрытые металлочерепицей или шифером. Пленки характеризуются:

К слабым сторонам относятся:

В качестве пленочного материала может использоваться:

Полосы нарезанного пленочного полотна кладутся с нахлестом в 15–25 см, обеспечивающим необходимую степень перекрытия для крыш с разными углами наклона. После герметизации стыков, полотна крепятся скобами к деревянным балкам. Затем фиксируются деревянными планками, расположенными с шагом 50 см.

Наплавляемая гидроизоляция

Для формирования наплавляемой гидрозащиты используются специальные материалы, выпускаемые в рулонах. Основные составляющие наплавляемых покрытий – битумные ингредиенты, модифицированные специальными добавками.

Наплавляемая поверхность характеризуется уникальными свойствами:

Монтаж рулонной защиты осуществляется на подготовленную поверхность путем наплавки с применением газовой горелки. Однако защитное покрытие этого типа можно устанавливать и на наклонную поверхность. Для этого следует применять мастику или механические способы крепления, гарантирующие прочную фиксацию.

Рулонная гидрозащита

Гидропароизоляция для кровли, поставляемая в рулонах, оптимально подходит для влагозащиты крыш индивидуальных строений и производится из следующих стройматериалов:

Рулонные стройматериалы отличаются следующими достоинствами:

Технологический процесс предусматривает возможность укладки полотен в различных направлениях:

Следует обратить внимание на правильное выполнение нахлеста величиной 10–15 см, затрудняющего отслаивание полотен под воздействием ветровых нагрузок.

Мембраны для кровли

Гидроизоляционные мембраны относятся к новому поколению гидрозащиты, которая обеспечивает свободный воздухообмен или, как говорят специалисты, позволяет «дышать».

Особенность мембранной гидрозащиты заключается в одновременном выполнении следующих функций:

Рассмотрим особенности и свойства отдельных видов мембран, позволяющих легко переоборудовать холодное помещение под крышей в жилую мансарду.

Перфорированные мембраны

Особенности:

Многослойные мембраны

Их свойства зависят от количества слоев:

Объемные мембраны

Повышенные эксплуатационные характеристики обусловлены:

Главные свойства:

Диффузные мембраны

Отличаются наличием множества небольших отверстий, обеспечивающих проход пара и конденсата. Эксплуатационные характеристики обеспечиваются креплением «дышащих» мембран с гарантированным зазором между мембраной и теплоизоляцией, не позволяющим перекрыться перфорированным отверстиям.

Универсальные мембраны

Внешне отличаются фактурой:

Универсальные мембраны – оптимальное решение для металлочерепицы и еврошифера, обеспечивающее:

Гидроизоляция для крыши плоской конструкции

Кровли с уклоном менее 5% относятся к плоским и оборудуются в стандартных многоэтажных зданиях и хозяйственных строениях. Гидроизоляция кровли, выполняемая по стандартной технологии, предусматривает следующие этапы:

  1. Очистку поверхности бетона.
  2. Заделку трещин и стыков.
  3. Грунтование или обработку праймером.
  4. Поклейку гидроизоляционного покрытия.
  5. Армирование стальной сеткой.
  6. Выполнение цементной стяжки.
  7. Покрытие поверхности защитной гидроизоляцией.

Поверхность бетонного массива может защищаться различными видами гидроизоляции.

Обмазочные материалы

Обладают комплексом плюсов:

Могут наноситься на синтетическую основу, формируя многослойную конструкцию. Делятся на следующие типы:

Различные виды мастик могут наноситься холодным или горячим методом.

Распыляемая гидроизоляция

Наносится с помощью специального оборудования, создавая на поверхности монолитную мембрану, отличающуюся практичностью и прочностью.

Защитный слой, который не растрескивается, а также отталкивает воду и грязь, формируется на базе следующих составов:

При нанесении распыляемый материал проникает в бетонный массив, надежно защищая его от влаги.

Наплавляемая гидроизоляция

Наплавка рулонной гидрозащиты, осуществляемой горелками, позволяет при небольших затратах надежно защитить крышу.

Используются следующие материалы:

Применение синтетически полученных каучуков и полимерных добавок повышает прочность и долговечность покрытия.

Монтируемая гидроизоляция

На плоской крыше в особых ситуациях, например, при обустройстве зеленой кровли, монтируют традиционные пленочные материалы:

Применяются следующие разновидности гидрозащитных пленок:

Применение указанных материалов обеспечивает пожарную безопасность, экологичность и долговечность.

Гидроизоляция для кровли предусматривает применение современных материалов и соблюдение технологических требований. Немаловажный аспект в обеспечении долговечности конструкций – правильный выбор гидроизоляции. Рекомендации специалистов помогут принять правильное решение.

Защита здания от атмосферных осадков – серьезная задача, решаемая на проектной стадии. Главную нагрузку от их воздействия воспринимает кровельное покрытие. При осуществлении строительства обязательный этап работ – гидроизоляция кровли, защищающая…

Кровельные работы – виды и этапы монтажа

Наша компания занимается кровельными работами: мягкая в один слой – 200 руб/м2, монтаж на готовую обрешетку фальцевая – 200 руб/м2, Монтаж плоской крыши в два слоя – 280 руб/м2. Работаем в Москве и области с 2011 года. Обращайтесь!

Кровельные работы – комплекс мероприятий по устройству кровли для зданий или сооружений из рулонных, мастичных, листовых или штучных материалов. Монтаж кровли выполняется на этапе строительства здания или в процессе ее капитального ремонта. Помимо эстетической, на крышу возложены и ряд других важных функций:

Этапы кровельных работ

Этапы:

  1. Демонтаж старой кровли. Проводится в случае капитального ремонта или реконструкции кровельной системы. Важно изначально точно определить задачи и объем работ, например, какие из элементов кровли будут отремонтированы, а какие необходимо полностью заменить.
  2. Монтаж стропильной системы и обрешетки. Следует учитывать тип кровли (односкатная, двускатная, плоская) и наличие сложных архитектурных элементов.
  3. Установка водостоков и парапетов. От правильности монтажа системы водоотведения дождевой и талой воды зависит долговечность кровли. Важно чтобы она не попадала на фасад и не затекала внутрь помещений.
  4. Монтаж «кровельного пирога». Он состоит из нескольких слоев, включающих пароизоляцию, гидроизоляцию, утеплитель. В скатных кровлях обязательно предусматривается вентиляция, позволяющая отвести лишнюю влагу.
  5. Укладка наружного кровельного покрытия. Подбирается под тип крыши, климатические условия в регионе, архитектурные и эстетические особенности здания. В учет берется и выделенный на кровельные работы бюджет.

Требования к монтажу кровли регламентированы СНиП II-26-76 Кровли, СНиП III-В.12-69 Кровли, гидроизоляция и пароизоляция.

Схема кровельного «пирога»

Кровельный «пирог» располагается в промежутках между элементами стропильного каркаса. Схематически его слои одинаковы для всех вариантов крыш, но есть и пара исключений, они будут рассмотрены ниже. Чтобы кровельный «пирог» выполнял возложенные на него задачи и прослужил долго, он должен состоять из следующих элементов:

  1. Слой подшивки с внутренней стороны. Необходима для обеспечения вентиляции кровельного «пирога».
  2. Слой пароизоляции. Защищает от воздействия водяного пара. Источниками таких испарений могут быть бетонные и кирпичные конструкции.
  3. Утеплитель, который должен располагаться в промежутках между стропил.
  4. Гидроизоляционный материал на верхней кромке лаг. Защищает кровельный «пирог» от проникновения влаги.
  5. Контробрешётка и обрешётка. Обеспечивает жесткую фиксацию для кровельного покрытия.
  6. Кровельное покрытие. Внешний отделочный материал, защищающий крышу от атмосферных осадков и механических повреждений.

Состав кровли зависит от особенностей крыши. Следует брать в учет следующие правила:

Вес слоев кровельного «пирога» не должен превышать несущую способность стропильной конструкции. В противном случае при избыточны ветровых нагрузках или налипании снега крыша может попросту завалиться.

Материалы покрытий кровли

Кровельные материалы делятся на несколько категорий:

Кровельные материалы отличаются по сроку службы. Именно от этого зависит, как часто будет необходимо проводить капитальный ремонт кровли. Рулонные материалы служат до 15 лет, листовые до 30, а мелкоштучные до 50. Если и более долговечные варианты. Например, срок эксплуатации натуральной черепицы достигает 100 лет.

Плоская кровля: использование рулонных и мастичных кровельных материалов

К рулонным видам относят наплавляемую и плоскую мембранную кровлю. Она может быть обустроена из рубероида, пергамина, толи, полимерной пленки. К мастичным – наливную кровлю, которая наносится прямо на бетон.

Работы по монтажу кровли из рулонных и мастичных материалов состоят из следующих этапов:

  1. Обустройство укрепляющей бетонной стяжки. Она наносится непосредственно на основу из бетона или железобетона, на плиту перекрытия.
  2. Пароизоляция основы. Наносится мастика или 1-2 слоя рулонного материала. Может использоваться пергамин, рубероид, стеклорубероид, толь.
  3. Гидроизоляция. Делается из рулонных материалов. Укладываются внахлест с отступом 15 см.
  4. Дренажный слой. Применяются сыпучие материалы, которые впитывают влагу, например, керамзит.
  5. Теплоизоляция. Применяются плитные, монолитные или сыпучие утеплители.
  6. Укладка слоя из геотекстиля. Он заполняется песчаным или гравийным наполнителем.
  7. Выравнивание стяжки. Используется цементно-бетонный раствор или асфальтобетон (запрещено использовать поверх сжимаемых и засыпных материалов).
  8. Укладка кровельного «пирога» из рулонных материалов или нанесение мастик – финишное покрытие. Материалы для продления срока эксплуатации могут быть армированы стекловолокном и иметь дополнительный защитный слой снаружи.

Скатная кровля: использование штучных и листовых кровельных материалов

К штучным кровельным материалам относят керамическую, песчано-цементную, мягкую и металлическую черепицу. К листовым – ондулин, кровельный профнастил, шифер, фальцевую кровлю. Такие материалы различаются по размерам, но принцип укладки у них одинаковый.

Читайте также:  Выращиваем розы на собственном балконе!

Схема и этапы монтажа кровли из штучных и листовых кровельных материалов:

Мауэрлат. Это брус, на который будут опираться стропильные ноги. Главная задача – распределение нагрузки, оказываемой конструкцией на несущие элементы. Стандартно используется брус сечением 150х150 мм. Крепят мауэрлат посредством крепежей анкера, которые фиксируются к армирующему каркасу, изготовленному из стальной арматуры. Сам каркас на этапе строительства закладывается в армопояс.

Стропильная конструкция – основа крыши, от которой зависит количество скатов кровли. Конструкция изготавливается из деревянного бруса (коньковый брус 50х200 мм, стойки 100х100 или 100х150 мм, затяжки, прогоны подкосы – 50х100 или 100х100 мм), который обрабатывается специальными составами, защищающими древесину от воздействия влаги и вредителей, а также уменьшающими ее горючесть.

Количество брусьев и их сечение подбирается в зависимости от размеров и конфигурации крыши, климатических условий региона. Конструкция должна выдерживать предполагаемые ветровые и снеговые нагрузки.

Стропильные ноги фиксируются с помощью стальных угловых профилей, закрепленных саморезами по дереву. Дополнительно конструкцию усиливают длинными гвоздями.

При обустройстве стропильной системы сперва устанавливают опору, используя коньковый брус, на него ложится конек, крепятся между собой они с помощью профилей.

Пароизоляционная мембрана. Фиксируется к нижней стороне стропил. Сверху на нее набивается фиксирующая обрешетка. Она является основой для укладки утеплителя и внутренней отделки чердака.

Утеплитель укладывается между стропил со стороны кровли. Он может быть рулонным или в виде матов. Чаще всего используется минеральная вата или плиты пенополистирола.

Стыки между ними изолируются устойчивой к воздействию влаги клейкой лентой. Сверху утеплитель закрывается гидроизоляционной мембраной по траектории от карниза к коньку. Она прижимается к стропильной системе с помощью контрбрусьев. На них сверху набивают разреженную обрешетку, изготовленную из досок. Используются рейки 50х50 мм и доски 20х150 мм.

Сплошная основа и кровля. Поверх обрешетки монтируется сплошная основа. Она может быть выполнена из устойчивой к воздействию влаги фанеры (пропитывается специальным составом либо вскрыта лаком) или листов ОСП. Основа застилается подкладочным ковром, поверх которого фиксируется кровельный материал. Этот этап важен при монтаже мягкой черепицы. При использовании металлочерепицы она фиксируется напрямую к обрешетке оцинкованными саморезами.

Отделка карнизов и монтаж системы водоотвода. На этом этапе выполняют подшивку софитов, отделку свесов. При необходимости устанавливается система антиобледенения. Водоотвод бывает точечным и линейным. Первый подразумевает обустройство в определенных местах уклонов конвертерного типа. Из них вода подается в водосборник. Линейная система состоит из желобов, которые заключены в модульные каналы. Это оптимальное решение для плоской крыши.

Ошибки при монтаже кровли

Причиной преждевременного износа кровли в большинстве случаев является нарушение правил ее монтажа.

Среди распространенных ошибок:

Неправильная технология обустройства стропильной системы. Такая ошибка может даже стать причиной обрушения кровли. Нельзя опирать стропила непосредственно на стены, обязательно необходимы мауэрлаты. Стропильные ноги следует надежно закреплять.

Отсутствие зазора между листами сплошной основы. Проблема наблюдается при нарушении технологии укладки мягкой битумной кровли. При монтаже сплошной основы между листами фанеры или ОСП нужно оставлять расстояние в 3-5 мм. Это температурный зазор. Он понадобится при повышении температуры воздуха весной и летом. Листы из-за этого немного расширяются и при отсутствии зазора будут деформироваться.

Нарушение температурно-влажностного режима. Ошибка связана с неправильной укладкой или полным отсутствием пароизоляционной мембраны. Из-за этого в слое утеплителя начинает образовываться конденсат. Материал намокает и теряет свои свойства. Как результат, в помещении появляются потемневшие углы, где распространяется плесень. При выявлении проблемы обычно требуется замена всего кровельного «пирога».

Для чего нужна гидроизоляция крыши и как правильно ее укладывать

В случае укладки кровельного материала непосредственно на деревянный каркас, дождевая вода и конденсат от температурных перепадов гарантированно просочатся сквозь крепежные отверстия и щели, по причине чего опорная конструкция постоянно будет влажной, что повлечет за собой ее гниение и разрушение. Избежать возврата к кровельным работам через непродолжительное время позволит гидроизоляция крыши.

Особенности гидроизоляции крыши дома

Для чего нужна гидроизоляция кровли? Перепады температуры влекут за собой появление конденсата на внутренней поверхности кровельного материала, который стекает на теплоизоляцию и деревянную конструкцию кровли, стимулируя скорейшее ее разрушение. Намокший утеплитель при этом теряет изоляционные свойства и способность качественно выполнять свои функции.

Ранее наиболее распространенным материалом для гидроизоляции крыши дома был рубероид, который встречается и в нынешнее время. Учитывая, что основа материала бумажная, срок его эксплуатации значительно уменьшается под воздействием влаги. В результате, после 4-5 лет службы рубероид трескается и пропускает влагу, вызывая необходимость ремонта крыши. Кроме того, материал может порваться от небольшой нагрузки, а также имеет немалый вес, что затрудняет его монтаж. Обычно этот материал используется одновременно в качестве кровельного материала для сараев или односкатных крыш с небольшим углом наклона.

Изоляция гидробарьером из армированной пленки является современной технологией. Это наиболее недорогой и простой в эксплуатации материал, используемый для скатных крыш под любой вид кровельного материала. Различают пленку и мембрану, отличающуюся наличием микроотверстий. Она является той же пленкой, но способной пропускать воздух только в одном направлении, поэтому считается новым и более современным материалом. Основными преимуществами являются:

Как правильно стелить гидроизоляцию на крышу

Монтаж гидроизоляции крыши производится по стропильным конструкциям с внешней стороны. Рулоны материала раскатываются, начиная с нижней части крыши, поперек стропил, фиксируясь при помощи строительного степлера. Следующий слой изоляции укладывается с напуском на предыдущий около 10-15 см, после чего стык проклеивается скотчем. При такой раскладке и напусках влага не сможет просочиться между слоями материала, а стечет вниз крыши в водосточную систему.

При устройстве гидроизоляции кровли натягивать пленку не нужно, следует осуществлять ее монтаж с небольшим провисанием между стропил, которое впоследствии компенсирует «игру» стропильной системы, а также не допустит ее разрыва при уменьшении размеров в холодную пору года.

Важно учитывать, что значение имеет и то, какой стороной класть гидроизоляцию на крышу, ведь она задерживает влагу лишь в одном направлении. По этой причине укладывать материал на стропила следует стороной, на которой отсутствуют надписи или же в соответствии с указаниями, описанными в инструкции. В противном случае влага, попадающая на гидроизоляционный материал, будет беспрепятственно попадать на утеплитель.

Одним из важнейших параметров пленки является паропроницаемость. В случае если крыша планируется утепленной, обычная гидроизоляционная пленка не подойдет для работ, так как утеплитель при ее использовании долго прослужить не сможет. Для теплой кровли необходимо, чтобы пар выходил наружу, при этом не получая сопротивления со стороны пленки, по причине чего используется паропроницаемый материал. О правильной пароизоляции крыши читайте в статье «Монтаж пароизоляции кровли — для чего нужна пароизоляция и инструкция по укладке»

Гидроизоляция кровли из металлочерепицы

Гидроизоляция крыши дома под металлочерепицу заслуживает особого внимания, так как во время ее эксплуатации огромное значение имеет влажность и температура подкровельного пространства. Изоляционная пленка, используемая для крыш, покрытых металлочерепицей, представляет собой армирующую плетеную решетку, изготовленную из полиэтиленового волокна, с обеих сторон покрытую полиэтиленовой пленкой. Таким образом, материал обладает прочностью, а также прекрасными гидроизолирующими характеристиками. Стоит он недешево, но при этом способен обеспечить долгосрочное выполнение кровлей своих функций.

Гидроизоляция крыши из металлочерепицы осуществляется так, чтобы свежий воздух имел возможность перемещаться от карниза до самого конька, после чего выходить наружу через вентиляционные отверстия. Перед тем, как укладывать гидроизоляцию на крышу, между ней и утеплителем следует организовать зазор в 4-5 см, обеспечивающий вентиляцию, для чего необходимо набить на стропила бруски соответствующего сечения. Такой же зазор требуется обеспечить между черепицей и гидроизоляционным материалом, что также достигается использованием брусков.

По коньку необходим вентиляционный зазор в 5 см, а нижняя кромка гидроизоляции должна доставать до водосточного желоба, чтобы влага беспрепятственно уходила в водосточную систему. Единственным материалом, который укладывается непосредственно на утеплитель, является супердиффузионная мембрана.

Важно понимать, что правильный выбор и последующий монтаж гидроизоляции принесут не меньшую пользу, нежели сам кровельный материал, обеспечив крыше и всему дому эффективную защиту и долговечность.

Ваш браузер не поддерживается

На сайте используются современные веб-технологии,
и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
любой из рекомендуемых:

8 800 505 69 80

Гидроизоляция кровли своими руками: материалы и тонкости монтажа

Гидроизоляция кровли — неотъемлемый этап строительства крыши. От того, насколько верно он проведен, зависят эксплуатационные характеристики и срок службы верхней ограждающей конструкции здания. Ну а главной целью данного процесса является защита крыши от дождя и образования конденсата.

Содержание

Материалы для гидроизоляции крыши дома

На рынке представлен широкий ассортимент материалов, поэтому выбирать есть из чего. Любая гидроизоляция должна препятствовать попаданию влаги внутрь и служить достаточное количество времени. По составу и методике нанесения материалы бывают разными:

Выбор большой, поэтому наиболее распространенные материалы следует рассмотреть подробнее.

Пленки и мембраны

Такие материалы классифицируются следующим образом:

ПВХ-мембраны имеют много плюсов:

  1. стойкость к химическим механическим и термическим влияниям,
  2. высокая ремонтопригодность,
  3. эластичность,
  4. длительный срок службы.

Экологическая безопасность не менее важна. В составе материалов от ведущих производителей отсутствует свинец, поэтому на окружающую среду не оказывается губительное влияние.

Жидкая гидроизоляция

Сегодня при обустройстве гидроизоляции своими руками часто используется жидкая резина. Данный материал представляет собой покрытие, наносимое методом безвоздушного напыления. Для проведения гидроизоляции кровли достаточно усилий двух человек. Главное, чтобы в их распоряжении имелось специальное оборудование.

Жидкая резина характеризуется разными преимуществами:

Гидроизоляционная пленка

Использование данного материала — самый незамысловатый способ обустройства гидроизоляции. Пленка применяется на скатных крышах из металлочерепицы, шифера. Она выполняет несколько функций:

  1. Защита строительной конструкции от выпадения конденсата, который появляется на внутренней поверхности кровельных покрытий.
  2. Препятствие проникновению влаги в утеплитель — этот момент крайне важен, потому что вода снижает свойства теплоизолятора.
  3. Выведение пара наружу.
  4. Защита подкровельного пространства от атмосферных осадков.

Проникающая гидроизоляция

Этот метод применяется на кровлях с пористой структурой. Имеется в виду бетон, известняковые блоки. Суть данного способа заключается в том, что пропитка заполняет трещинки. Специальные вещества глубоко проникают внутрь и застывают. Образовавшиеся монокристаллы закупоривают поры и упрочняют всю конструкцию.

В качестве проникающей гидроизоляции чаще всего используется жидкое стекло, то есть водный раствор силикатов натрия. Это нетоксичный материал, хорошо защищающий поверхности от влаги, коррозии, агрессивных щелочных сред. Также могут применяться синтетические смолы, жидкие полимеры и расплавленный битум.

Оклеечная гидроизоляция

Традиционный способ, известный каждому человеку. Его особенность в том, что используются листовые и рулонные материалы:

Укладка гидроизоляционных полотен усложнена тем, что сначала нужно нанести на поверхность слой битумной эмульсии. После этого процесса материал раскладывается внахлест и наклеивается. А на завершающем этапе он посыпается каменной крошкой.

Помимо вышеназванных материалов, для обеспечения защиты от влаги нередко применяются полимерные лаки, краски, эмульсии. Такие материалы имеют отменные эксплуатационные характеристики. Для большей прочности составы наносятся в несколько слоев, а сверху покрытие посыпается мелкозернистым песком.

Устройство гидроизоляции кровли

Схема гидроизоляции кровли выглядит следующим образом:

Как сделать гидроизоляцию своими руками: поэтапная инструкция

Монтаж гидроизоляции — кропотливый процесс, требующий наличия знаний и умений. Он начинается сразу после установки стропильной системы. При возведении частных домов, преимущественно, используется рулонная пленка. По данной причине мы рассмотрим специфику обустройства гидроизоляции с помощью таких материалов. Строительный процесс состоит из нескольких основополагающих этапов:

  1. Рулон раскатывается поперек стропил, обязательно гладкой стороной вверх;
  2. Сначала полотно закрепляется на одном краю степлером, а затем натягивается и фиксируется по всей длине;
  3. Обрезается край пленки;
  4. Устанавливается контробрешетка, благодаря которой обеспечивается вентиляция;
  5. Набивается обрешетка;
  6. Описанные манипуляции повторяются по крыше. При этом пленка укладывается внахлест (100 мм);
  7. Стыки тщательно заклеиваются скотчем;
  8. На коньке рулонный материал перегибается на другой край и фиксируется по периметру.

Гидроизоляция жидкой резиной

Если в качестве гидроизоляционного материала используется жидкая резина, важным этапом является подготовка крыши. На начальном этапе демонтируется старое покрытие, убираются пятна от грязи, поверхность обеспыливается. После этого проводится огрунтовка и уже потом наносится жидкая резина.

Полезные советы от специалистов

От грамотности проведения работ многое зависит. Поэтому при самостоятельном обустройстве гидроизоляции нужно руководствоваться установленными правилами и нормами:

  1. Места, где соединяются и стыкуются материалы, тщательно заделываются;
  2. Работы по гидроизоляции желательно начинать с низких областей, находящихся возле систем водоотведения;
  3. Если на крышу укладывается несколько слоев изоляционных материалов, нужно принимать во внимание один важный нюанс. Верхний материал должен ложиться со смещением в 50 см относительно нижнего слоя;
  4. Гидроизолирующая пленка крепится строительным степлером либо гвоздями с широкими шляпками;
  5. Если в качестве кровельного материала используется композитная черепица, следует остановить выбор на диффузных мембранах;
  6. Рубероид, пергамин и другие рулонные материалы монтируются при температуре не ниже +10 градусов;
  7. Жидкая резина напыляется равномерными полосами, ширина которых составляет 1-1,5 м;
  8. Если мембрана укладывается на кровлю со сложной конфигурацией, она должна приклеиваться.

Качественно проведенная гидроизоляция — гарант того, что дом будет полностью защищен от протечек. Поэтому к данному процессу нужно подходить ответственно и со знанием дела.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *