Делаем своими руками лестницу на тетивах

Лестница на тетивах

Чтобы понять, что такое тетива лестницы, достаточно посмотреть на торец изделия. Тетива – это опорная балка, на которую монтируются ступени будущей лестницы. От того, насколько точно спроектирована эта деталь, зависит прочность и качество всего марша. Тетива в качестве лестничного основания пользуется большой популярностью, т.к. отличается продолжительным сроком эксплуатации. Рассмотрим основные характеристики изделия более подробно.

Характеристики и преимущества

Большинство деревянных лестниц крепятся на тетивах, либо косоурах. Косоур – кривая балка, поддерживающая ступени только снизу. Для фиксации проступей в косоуре делают пропилы под них. Такая конструкция обладает большой несущей способностью и экономит пространство.

Лестница на тетивах представляет из себя более массивное изделие. Для установки проступей используются две балки и специальные бруски. Чтобы увеличить прочность конструкции, под ступеньками устанавливаются тяжи

К преимуществам лестницы на тетиве относятся:

• относительная простота монтажа и реставрации (при необходимости мастер может демонтировать часть пролета, либо весь марш);
• продолжительный срок эксплуатации;
• прочность конструкции;
• скрытые ступени;
• защита стены от запыления;
• свободное расположение балясин;
• разнообразие проектов (тетива позволяет конструировать винтовые, поворотные, закругленные и прямые лестницы).

В зависимости от эксплуатационных характеристик будущего марша подбирается соответствующий тип тетивы для лестницы.

Классификация тетив

Тетива может быть основной частью самонесущей лестницы из дерева, либо элементом металлического сварного каркаса. В любом случае заготовки делятся на несколько разновидностей. В зависимости от формы тетивы бывают:

• прямые;
• изогнутые;
• спиральные.

При изготовлении основного элемента крепежа используют различные материалы. На современном рынке все чаще встречаются гнутые клееные заготовки для винтовых лестниц. Они изготовлены из высокопрочных деревянных пластин, склеенных для увеличения несущей способности. Другими наиболее популярными материалами при изготовлении тетив являются:

• дерево;
• металл;
• пластик;
• композит.

Деревянные модели изготавливаются из плотных пород: сосны, кедра, дуба, лиственницы, красного дерева, орегонской и бразильской сосны. При изготовлении ступеней хвойные породы дерева не используют ввиду их низкой износостойкости.

Тетивы также различаются системой крепежа ступеней:

• врезные ступени (такая тетива лестницы имеет пазы для приступей);
• задвижные (отличаются от врезных глубиной паза);
• с применением уголка (на боковинах тетивы крепятся деревянные бруски, либо металлический уголок, на который в дальнейшем монтируют ступень).

Изготовление лестницы на тетиве своими руками

Лучшим материалом для изготовления лестницы на тетиве является дерево. Это наиболее экологичный, дешевый и простой в применении материал. Построить деревянную лестницу на тетивах сможет даже начинающий столяр. Перед тем, как приступить к изготовлению конструкции, необходимо выбрать наиболее подходящий вариант для вашего помещения. Существуют несколько моделей лестницы на тетиве:

• приставная со стеновым креплением (для загородного дома и дачи);
• складная модель (чердачная), где в качестве соединительных элементов применяются каретки, петли и прочие крепежные элементы;
• винтовая, где тетива лестницы монтируется с наружной стороны;
• маршевая.

Одномаршевая лестница считается самой простой конструкцией. Ее строят как на косоурах, так и на тетиве. Для изготовления одномаршевой модели необходимо тщательно выбирать пиломатериалы. Длина и ширина брусьев должна быть такой, чтобы при изготовлении тетивы не понадобилось сращивание. Оно ослабляет прочность конструкции и лестница может рухнуть под своим весом.

После выбора модели лестницы строители производят расчет необходимого количества ступеней, их размер и частоту. Сделать это можно с помощью строительного онлайн-калькулятора. На этапе подготовки также определяется полезная ширина марша. Она рассчитывается «в просвете», то есть между поручнем и стеной.

Определившись с параметрами конструкции, установщики переходят к нанесению разметки. На заготовленных брусьях зеркально отмечают линии будущих пазов. Точки на тетивах должны максимально совпадать. В противном случае, ступеньки не встанут в пазы ровно. Пазы вырезаются на внутренней части тетивы с помощью фрезера. Глубина каждого не должна превышать 2 см.

В каждое углубление вбивается проступь – горизонтальная часть ступени. В зависимости от ширины ступени 80, 100, 120 см подбираются доски толщиной 4, 5, 6 см. В зависимости от проектного плана к проступи может быть прикреплен подступенок (высота шага). Части ступени могут быть соединены с помощью паза, шурупов, крепежей, либо треугольной рейки и клея.

После того, как все ступени будут установлены на одну из тетив, с другой стороны прижимается вторая. Строители подбивают ее с помощью деревянного молотка, чтобы вогнать все проспупи в пазы.

Между собой тетивы могут быть соединены дополнительными крепежными конструкциями – тяжами. В зависимости от предполагаемой нагрузки на лестницу строители выбирают стальные, деревянные или винтовые тяжи. Металлическое крепление препятствует раздвиганию боковин, поэтому устанавливается в начале, середине и конце марша. Деревянные тяжи вбиваются через каждые 5 ступеней.

Готовое изделие поднимают к потолку и крепят к опорным и несущей балкам. На заключительном этапе к лестнице крепятся перила и балясины.

Полезно знать

Впервые устанавливая лестницу на тетиве, строитель может ошибиться в расчетах. Чтобы избежать проблем с изготовлением и установкой пролетов, полезно знать несколько строительных хитростей:

1. При нанесении разметки на опорные балки следите за тем, чтобы точки взаимного расположения будущих пазов совпадали точно. Для этого можно использовать заранее подготовленный фанерный шаблон.
2. Тетива должна быть немного больше предполагаемой высоты лестницы. Оставшийся кусок заготовки пригодится для врезки в потолочную балку во время конечного монтажа.
3. Пазы для ступеней вырезаются поперек направления волокон древесины.
4. Перед монтажом конструкции пазы обрабатывают клеем. Это поможет при фиксации ступеней и предотвратит рассыхание древесины.
5. Дополнительно ступени и тетиву можно соединить с помощью гвоздей.

Видео-уроки по изготовлению лестниц на тетивах

Построить одномаршевую лестницу на тетиве своими руками вам помогут видео-уроки. В них подробно описывается поэтапное возведение деревянной конструкции.

2 шаг. Сортировка заготовок

3 шаг. Разметка пазов на ступенях

4 шаг. Фрезеровка пазов

5 шаг. Выбор материалов

6 шаг. Черновая сборка лестницы

Сегодня готовые лестницы на тетивах можно приобрести в большинстве строительных магазинов. Однако, изготовление конструкции своими руками не только поможет сэкономить деньги, но и не составит большого труда. С проектом деревянной одномаршевой лестницы может справиться один человек.

Устройство деревянных лестниц на тетивах

Изготовление тетив для лестницы – процесс сложный, так как при больших размерах конструкции требует высокой точности. Зачастую эти несущие элементы, являющиеся основой для крепления ступеней, имеют сложную конфигурацию, поэтому в столярных мастерских для раскройки деталей чаще всего работают на современных станках с числовым программным управлением.

Деревянные лестницы на тетивах отличаются прочностью и являются достойным украшением пространства дома. Они могут быть выполнены в классическом стиле и стать хорошим дополнением в лофт-интерьере.

Как сделать лестницу на тетивах, как крепить к ней ступени и балясины, подробно описано в данной статье.

Способы, как сделать лестницу на тетивах своими руками

Существует несколько способов установки лестницы на тетивах. Наибольшей популярностью пользуются свободные и настенные лестничные тетивы. Настенную тетиву для лестницы можно видеть лишь с одной стороны лестницы, а свободная тетива, иначе называемая световой, проглядывается со всех сторон.

Именно эти свойства нужно учитывать, перед тем как сделать лестницу на тетиве своими руками и остановить свой выбор на какой-либо конкретной породе древесины, а также при обработке поверхности деревянных заготовок.

Сборка лестницы на тетивах отличается от монтажа конструкции на косоурах способом крепления. Ступени таких лестниц вставляются в пазы несущих балок, которые называются тетивами. Иногда в конструкции применяется только одна тетива. В таком случае монтаж второй стороны ступеней производится в стену.

Лестницы на тетивах могут быть открытыми и закрытыми. Лестницы открытого типа выглядят более легкими, а при создании закрытых конструкций используются подступенки, благодаря которым зрительно лестница кажется массивной.

Наиболее удобными и простыми для создания являются лестницы на тетивах с прямым маршем, в них крепление ступеней производится между двумя прямыми балками — тетивами. Такие лестницы могут быть одномаршевыми и двухмаршевыми — в зависимости от размера и дизайна помещения. Кроме того, конструкции на тетивах могут быть спроектированы с промежуточной площадкой или забежными ступенями. Форма лестничных площадок (прямоугольная, квадратная или закругленная) напрямую зависит от выбранной конструкции сооружения.

Одним из требований для монтажа лестницы на тетиве является наличие свободного пространства. Данным фактором, а также расстоянием между этажами определяется конструкция. В зависимости от этого будет выбираться и вид ограждений.

Одной из самых простых конструкций лестниц из дерева на тетивах, так же как и лестниц на косоурах, которая подойдет для начинающих мастеров, считается приставная (одномаршевая прямая). Угол наклона лестничного марша будет зависеть от количества свободной площади под конструкцию и от высоты этажа.

Если пространства недостаточно, то рекомендуется возвести двухмаршевую прямую лестницу с забежными ступенями или промежуточной площадкой. Благодаря этому можно сэкономить полезную площадь пола. К тому же такая лестница очень удобна в использовании.

Лестницы на тетивах своими руками можно изготавливать с подступенками, хотя в таком типе сооружений последние редко применяются. Из-за отсутствия этих элементов лестницы выглядят более легкими и не такими массивными.

Что касается декора, то в лестницах на второй этаж, монтируемых на тетивах, несущие балки так же, как и косоуры, вполне могут выступать в качестве элементов декора.

По желанию их можно оформить, например, с использованием художественной резьбы по дереву. Хорошим украшением является ковка по металлу, которая крепится к тетиве, изготовленной из дерева.

Ограждения играют не последнюю роль в дизайнерской концепции лестничного марша. Они могут быть выполнены из дерева или дерева с элементами ковки, нержавеющей стали. Ограждения, как правило, легкие, поэтому лестница выглядит еще более «прозрачной».

Еще одной отличительной чертой конструкции лестниц на тетивах является возможность размещения балясин в любом порядке и с любой периодичностью, что проблематично сделать в лестницах на косоурах, у которых порядок более ограничен.

Деревянные лестницы на тетивах, изготовленные своими руками, отличаются надежностью и удобством в эксплуатации. Они безопасны и долговечны, так как, несмотря на видимую легкость они способны выдерживать значительные нагрузки.

Основные принципы возведения лестничной конструкции на тетивах не отличаются от построения лестницы на косоурах. Проемы, опирания тетив на нижнюю и верхнюю балки строятся по тем же принципам, что и при монтаже лестниц на косоурах.

Главное отличие заключается в способе опирания ступеней. В лестницах на косоурах ступени опираются на доски сверху, а в лестницах на тетивах ступени располагаются между досками (тетивами). Когда происходит воздействие вертикальной нагрузки на ступень, проступь прогибается вниз, а затем выпрямляется. При этом на ее концах образуется распор. Чтобы тетивы не разошлись в стороны, их рекомендуется соединять металлическим прутком диаметром 8-12 мм с резьбой на концах и гайками. Также можно применять тяжи других конструкций.

Одной из распространенных конструкций является лестница с врезными ступенями. При ее возведении в тетиве выполняют вырезы — пазы глубиной 15-20 мм, в которые будут вставляться проступи и подступенки. Для плотного прилегания проступи пазы тетивы должны быть с ровными плоскостями и одинаковой глубины.

Посмотрите видео «Лестница на тетивах», где показаны различные способы установки таких конструкций:

Как правильно разметить и закрепить тетиву лестницы

Чтобы не допустить перекашивания конструкции, особое внимание следует уделять точности разметки пазов. Перед тем как разметить тетиву лестницы, подготовьте шаблон, практически аналогичный шаблону для косоуров, сделанным из листа фанеры. Единственное отличие заключается в том, что деревянные планки в этом случае необходимо прибивать, соблюдая отступ в 50 мм. В противном случае тетива будет прорезана до самой кромки доски, и она станет, таким образом, косоуром. Отступ может составлять 40, 30 или 20 мм. В процессе разметки необходимо обратить внимание на то, что тетивы представляют собой не одинаковые элементы, а являются зеркальным отображением друг друга.

Правильная разметка проступей и подступенков осуществляется перемещением шаблона вдоль кромки тетивы. Для этого вдоль длинной кромки тетивы наносят опорную линию на расстоянии от кромки доски 50 мм (или на выбранном расстоянии). При перемещении шаблона по тетиве карандашом отмечается линия ступеней, вершины которой должны лежать на опорной линии тетивы. На концах тетивы продленная линия разметки проступи будет соответствовать уровню пола, а с другой стороны перпендикуляр к вершине линии подступенка будет соответствовать уровню пола второго этажа или междуэтажной площадки. Эти концы иногда советуют сразу отпилить, но все-таки лучше примерить тетиву по месту. Вполне вероятно, что концы тетив будут использованы для врезки в перекрытия. Пазы для проступей можно сделать самостоятельно, применяя ручной инструмент, но желательно воспользоваться ручной фрезерной машиной.

Вне зависимости от материала изготовления тетивы (из цельной доски или модифицированной древесины) пазы под ступени необходимо выбирать наискосок к направлению волокон. Для выполнения качественного паза рекомендуется воспользоваться электроинструментом и фрезеровать тетивы по фанерному трафарету.

А как закрепить тетиву лестницы, которая, к примеру, состоит из 18 подъемов без промежуточных площадок для крепления проступей? Для этого используют натяжных 3-4 болта, проходящих сквозь обе тетивы. Непосредственно в проступь происходит монтаж и их укороченных вариантов.

Использование натяжных болтов в проступи — задача для профессионалов, но при соблюдении всех правил с ней по силам справиться и новичку.

Изготовление трафарета для разметки тетивы лестницы

При изготовлении трафарета для разметки тетивы лестницы следует прибить два бруска к прямоугольному куску фанеры параллельно кромкам тетивы таким образом, чтобы расстояние между ними было равно ширине тетивы. Далее трафарет нужно положить на тетиву и начертить на нем опорную линию. Затем следует снять рейки с шаблона ступени и положить его на трафарет для пазов таким образом, чтобы опорные линии совпадали. Необходимо прочертить линии, которые будут соответствовать сторонам ступени. Проступь нужно расположить на трафарете к линии проступи и обвести ее. Если возникнет необходимость, можно расширить отверстие на расстояние, равное промежутку между фрезой и круглым фланцем фрезерной машины.

Для проступи с помощью дрели и лобзика нужно сделать в трафарете увеличенное отверстие. Тетиву следует положить на козлы и установить на ней трафарет. Затем линию первой проступи необходимо совместить с линией проступи трафарета и временно прибить трафарет к тетиве. После этого следует пройти тетиву фрезой на глубину 15-20 мм в несколько проходов. Когда работа будет окончена, рекомендуется обработать углы пазов долотом.

Непосредственно перед сборкой лестницы на тетивах торец ступени и паз следует промазать клеем. Существует большое количество разновидностей клеев для деревянных поверхностей. В данном случае подойдет практически любой, главное — внимательно прочитать инструкцию перед его применением.

При монтаже соединения на клиньях пазы тетивы следует расширить с уклоном к задней части, чтобы они приобрели трапециевидную форму.

Далее описано, как крепить ступени к тетиве лестницы.

Монтаж лестницы: способы, как крепить ступени к тетиве

Проступь, вставленная в пазы, снизу подлежит расклиниванию деревянными клиньями, которые прижимают ее к верхней стороне выемки. Для увеличения прочности соединения проступь необходимо дополнительно прикрепить к тетиве шурупами, которые крепятся с наружной стороны.

Головки шурупов должны быть утоплены в древесину тетивы и зашпатлеваны. Также можно вкрутить шурупы глубоко в древесный массив, отверстия заклеить деревянными пробками и зашлифовать. Существуют и другие способы крепления ступеней к тетивам. Так, например, проступи крепятся к ним с помощью брусков квадратного и треугольного сечения, с применением прибоин либо с использованием стальных крепежных элементов. В таких случаях тетивы лестницы должны быть выполнены из строганых досок, быть гладкими, без пазов. К ним с внутренней стороны обычно на шурупы крепятся короткие бруски или прибоины, а ступени монтируются непосредственно к ним.

Крепление в деревянной лестнице на тетивах проступи и подступенка между собой можно производить несколькими способами, аналогичными креплению лестниц по косоурам.

Следующий раздел статьи посвящен тому, как крепить балясины к тетиве лестницы.

Правильное крепление балясин к тетиве лестницы из дерева на второй этаж

При устройстве поворотов лестницы на тетивах, у которых отсутствуют междуэтажные площадки, можно использовать центральную опорную стойку или производить стыковку тетивы на балясинах ограждения. Также разрешено применять вставные поворотные фитинги.

Правильное стыкование тетив лестницы на балясинах не только обеспечивает прочное и надежное соединение, но и является красивым и изящным строительным решением.

При креплении балясин к тетиве лестницы напряжения, которые обычно появляются на несущих элементах конструкции (в нижней части лестницы), переносятся на ограждения (в верхнюю часть сооружения).

Таким образом, на нагрузку при использовании лестницы работает вся конструкция; тетивы, балясины и ограждение. Образуется единая жесткая пространственная система.

Сочленение тетив на поворотных фитингах технически является более сложным. Оно позволяет не ограничивать проектирование лестницы одним типом ограждения. Сам по себе этот узел является усеченным подобием сочленения на балясинах, без верхнего силового пояса. Поворотная балясина, на которой происходила стыковка тетивы, здесь заменена на короткие кусочки тетив. Но требования к таким узлам повышенные: особенно к качеству врезок и материала тетив.

Двухмаршевая лестница на тетивах: сборка и установка конструкции

Укрепление тетив двухмаршевых лестниц можно произвести аналогичным способом. На площадочную балку необходимо закрепить центральную опорную балясину, в которую будут вставляться внутренние тетивы восходящего и нисходящего маршей.

Также тетивы можно укрепить болтами к ее боковым граням. А пристенные тетивы тогда должны крепиться гвоздями к стене.

Второй вариант представляет собой крепление двух стоек уменьшенного сечения на площадочную балку. В одну из них нужно врезать шипом тетиву восходящего марша, а в другую — тетиву нисходящего марша.

Чаще всего для создания тетив используют модифицированную древесину (клееные доски), а все врезки производятся с применением клея.

Необходимо учитывать, что узлы лестницы на деревянных соединениях могут привести к скрипу и постепенному расшатыванию узлов. Поэтому, если у мастера нет достаточного опыта в столярных работах, для осуществления соединения тетив рекомендуется применять металлические стяжные изделия, которые способны зафиксировать узлы стыкований на весь срок эксплуатации конструкции.

Лестница на тетивах представляет собой такой вид конструкции, которая предполагает монтаж проступей в пазы тетивы на глубину 20-25 мм. Прорезание этих пазов обычно происходит методом выдалбливания, вырезания или с помощью фрезы.

Различают следующие виды ступеней:

• врезные,
• вставленные в пазы;
• вставленные в сквозные пазы, заранее выдолбленные в тетиве. Они могут быть с подступенками и без них.

Соединение тетивы и ступеней происходит с помощью натяжных болтов. Также могут использоваться резьбовые шпильки диаметром 10-14 мм. Как правило, натяжные винты должны быть расположены в середине тетивы, непосредственно под проступью.

При установке криволинейной лестницы натяжные болты, которые располагаются на линии ее изгиба, следует также изогнуть. Таким образом, они будут находиться параллельно передней грани проступи. При этом гайка болта будет располагаться перпендикулярно тетиве лестницы. В результате гайка врежется в лестничную тетиву, а отверстие на другой тетиве может быть замаскировано с помощью декоративной вставки.

Видео «Изготовление лестниц на тетивах» поможет вам лучше справиться с этой задачей:

Простые лестницы на тетивах

Как и было обещано в прошлом разделе, опишем простой марш на тетивах без перекрытия ступеней. Может показаться, такая вставка нарушает повествование о строительстве лестницы. На самом деле автор хочет показать на примере, что всему своё место. Есть дорогие, представительского класса лестницы, о которых большая часть разделов сайта. На свете гораздо больше лестниц попроще (фото лестницы 116, фото лестницы 117, фото лестницы 118) и для несложных конструкций применимы облегченные способы разметки и монтажа. Но и по тем и по другим ходят люди, удобство пользования дешевыми лестницами ни в чем не должно уступать дорогим. Поэтому к расчёту лестниц отнесемся со всей серьёзностью.

Конкретизируем: на вашей старой даче или в деревенском доме сгнило крыльцо, да и теще тяжело таскать сушить лук на чердак по приставной стремянке. Обе лестницы будем проектировать до предела экономичными, но не в ущерб качеству и внешнему виду. Для крыльца зададим уклон 34 градуса. Такой угол, примерно, соответствует соотношению длины и высоты лестницы 1:1.5. Для чердачной лестницы более важна компактность и примем уклон 60 градусов с соотношением 1,73:1. По ширине для крыльца достаточно ступени 850 мм, для чердачной — 700 мм. Лестницу будем делать из обрезного хвойного пиломатериала стандартного сечения.

Рис. 1. Расчет лестницы на крыльцо (разм. в мм)

Начнем с крыльца (рис. 1). Автор будет описывать достаточно высокую лестницу, а догадливые читатели уже сами отрежут лишнее или добавят недостающее. Пусть высота площадки крыльца от уровня земли будет 1200 мм. При уклоне 1:1,5 длина лестницы будет 1200×1,5 = 1800 мм. Делим высоту лестницы на 7 подъёмов ступени 1200_7= 171 мм. Проступь равна 1800:7 = 257 мм. Параметр шага по Блонделю 171×2+257 = 599 мм. Можете самостоятельно проверить варианты с другим количеством ступеней. При полученных размерах можно изготовить лестницу из стандартных материалов. Тетивы будем делать из бруса 100×150, ступени из доски 50×150, перила из доски 40×100, всё стандартной длины 6 метров. Вычерчиваем лестницу и составляем спецификацию:
Брус 100×150 2163×2 = 4326 3
Доска 50×150 850×112 = 10200 3
Доска 40×100 2000×2 + 1000×2 = 6000 мм — 1 шт. 0,024 м 3
Итого 0.204 м 3 .

На чертеже (рис. 1) указаны меньшие размеры по сравнению с заказными — это припуск на обработку. Указанные материалы весят около 170 кг и их вполне можно увезти на багажнике легковой автомашины, распилив на части покороче. Не ошибитесь при этом в распиловке досок 50×100 — длина кусков должна быть кратной 850 мм. Заодно купите на рынке краску (лучше половую), 70 шт. саморезов 6×90 мм и пару глухарей 10×150 мм. Саморезы покупайте только на вес — это дешевле. Доски лучше покупать заранее, можно даже с осени, чтобы они успели подсохнуть к работе. Постарайтесь выбрать материал с радиальным распилом — его меньше коробит. Поскольку мы не планируем получить клееный массив материала из ламелей, трещины (особенно в тетивах) все равно появятся и с этим лучше заранее смириться. Для работы Вам понадобятся электродрель со сверлами 5×140 мм, 6×120 мм и 12×80 мм; электрорубанок (можно небольшой): циркулярная электропила; рулетка; угольник; отвертка под саморезы; стамеска; молоток; карандаш. Пригодится и другой инструмент, особенно автомобильный для закручивания глухарей.

Работу лучше всего начать с обработки просушенных заготовок электрорубанком. Постарайтесь получить указанные размеры профилей 95×145 мм, 45×145 мм и 35×95 мм. Когда доски отстроганы, можно приступать к разметке деталей. Конечно, автору было бы совсем не сложно выложить здесь компьютерный чертеж, но для таких лестниц существует надежнейший дедовский способ разметки по изображенному на рисунке 2 треугольному шаблону из фанеры. Отмечаем на нем высоту подъёма ступени и проступь. Соединяем полученные точки линией и по ней прибиваем два опорных брусочка с каждой стороны фанеры. Прикладываем шаблон к отстроганному брусу, как указано на том же рисунке. Начинаем разметку правой тетивы. По стороне проступи проводим нижнюю линию, по которой вскоре отпилим брус. По стороне высоты делаем засечку по краю бруса и переносим шаблон, чтобы через эту засечку провести линию, параллельную нижней. Повторяем операцию шесть раз до конца тетивы. На расстоянии 45 мм от полученных линий отводим нижнюю грань ступеней (будьте внимательны, чтобы не отложить толщину ступени не в ту сторону). Последняя, седьмая ступень, у нас будет неполной. Для законченности конструкции сделаем её накладной и, соответственно, спилим верхние углы тетив. Левую тетиву размечаем, как зеркальное отражение правой. Полезно еще до вырезания пазов приложить детали друг к другу, чтобы сверить разметку. Сквозные пазы в тетивах запиливаем циркуляркой по линейке, или просто ножовкой на глубину 20 мм. У каждого паза сначала делаются боковые пропилы, а затем дополнительные для облегчения работы стамеской. Вырубаем пазы и отпиливаем тетивы по длине. Заготавливаем детали ступеней — 12 шт. 45x145x850 и одну 45x68x1000. Заготавливаем детали перил 2 шт. 35x145x1900 и 2 шт. 35x145x1030 по чертежу. Детали перил можно запилить под углом, как показано на рисунках, а можно и закруглить концы. Из остатка бруса делаем заходной столб. Его нижнюю часть желательно вкопать в землю для лучшей устойчивости лестницы, поэтому постарайтесь дополнительно защитить его от гниения, например, обжечь до окраски. Далее, собираем марш лестницы “на сухую” для проверки правильности деталей. При необходимости производим подгонку. Когда мы убедились, что все изготовлено правильно, разбираем конструкцию на составные части для окраски.

Рис. 2. Разметка тетивы с помощью треугольного шаблона

Рис. 3. Общий вид лестницы на крыльцо

Детали следует красить эмалью для пола, не оставляя ни одного незащищенного участка. Красить лестницу следует три раза с просушкой каждого слоя по указаниям производителя краски.

Рис.4. Монтажный чертеж лестницы на крыльцо (разм. в мм)

После просушки покрытия можно приступать к сборке марша (рис.4). Каждую ступень крепите к тетивам на 8 саморезов 6×90. Под саморезы сначала засверлите отверстие 12×40, потом на проход тетивы диаметром 6 и в ступени на максимальную глубину диаметром 5. Саморезы можно завинчивать отверткой, но лучше аккумуляторным шуруповертом. Ступени в местах соединения смазывайте краской. Собранный марш прикрепите глухарями к имеющейся конструкции площадки крыльца, желательно со стороны дома, чтобы не было видно шестигранных головок. Если это невозможно, крепите прямо сквозь тетивы. Нижние концы тетив желательно положить на плоские камни через прокладку из рубероида, отверстия для саморезов прокрасьте на всю глубину.

Рис. 5. Крепление ступеней к тетиве

Выкопайте яму под заходной столб глубиной полметра, под нижний конец заложите камень и отрегулируйте высоту. Прикрепите столб внакладку к тетиве 3-4 саморезами. Яму можно засыпать или забетонировать. Две стойки перил также привинтите внакладку к тетиве. Продольные детали перил прикрепите к стойкам и столбу со стороны марша лестницы. Крепление перил внакладку традиционно принято в Финляндии. Банку с оставшейся краской подпишите и отложите в надежное место для будущего ремонта. Срок службы такой лестницы не менее 10 лет на улице и 40 лет внутри помещения.

Рис. 6. Лестница на чердак

Перейдем к лестнице на чердак. Поскольку она намного круче, изгибающая нагрузка на тетивы значительно меньше и в качестве материала для них можно применить доску 50×150. Собирать ступени из двух частей для достижения достаточной ширины тоже не стоит, лучше поищите на рынке пиломатериалов доску с сечением 50×200 мм. Рассчитаем параметр шага для этой лестницы в трех вариантах. При 9 подъёмах h = 282 мм, а = 1470 : 9 = 163 мм, параметр шага 282×2+163 = 727 мм. При 10 подъёмах h = 254 мм, а= 147 мм, параметр шага 254×1 + 147 = 655 мм. При 11 подъёмах h = 230 мм, а = 133 мм, параметр шага 230×2+133 = 593 мм. Можно выбрать и вариант с 10 и с 11 ступенями — они, примерно, равноценны. Но остановимся все-таки на 11 ступенях для пожилой женщины. Спецификация лестницы на чердак:
Доска 50x150x6000 — 0,045 м 3
Доска 50x200x6000 (надо 8 м) 2 шт. — 0,12м 3
Итого: 0.165 м 3

Правда, раскрой этой лестницы весьма неэкономный — у вас останется доска 50x200x4000. Из неё заодно получится отличная лавка. Все наши дальнейшие действия должны повторять изготовление лестницы для крыльца. Длина заготовок ступеней — не более 700 мм. Если лестница будет находиться постоянно в сухом помещении, то в крайнем случае её можно и не красить. Правда, у китайцев любая деревянная поверхность должна быть покрашена, и поэтому многие конструкции у них служат необычайно долго. Саморезов нам понадобится 40 штук и утапливать их в тело тетивы не надо. Разметку тетив делайте другим шаблоном. Его размеры: проступь 133 мм. высота — 230 мм. Закрепить чердачную лестницу на месте очень легко. Приверните наискосок тетивы к полу саморезами 5×60 мм, в случае необходимости их можно быстро вывернуть и лестницу переставить.

Как сделать тетиву для лестницы своими руками

Тетива, используемая для лестницы любого типа, является основным несущим элементом конструкции, предназначенным для фиксации ступеней. Выполнить такие детали своими руками вполне можно даже при отсутствии профессиональных строительных навыков, но обязательно нужно осуществить грамотные расчёты и придерживаться технологии изготовления.

Что такое тетива и для чего она нужна

Лестничные пролёты на тетивах более массивные, но благодаря особенностям конструкции они просты в изготовлении и абсолютно безопасны в эксплуатации

Тетива — основная часть деревянных самонесущих лестниц или элемент металлического лестничного каркаса, который имеет функциональное и декоративное значение. Широкой деревянной боковиной скрываются выступы всех ступеней, благодаря чему стойки перил могут быть расположены в произвольном порядке.

Такая характерная особенность является основным отличием тетивы от так называемого косоура, необеспечивающего наличие над поверхностями боковин специального выступа, маскирующего часть ступеней.

По своему внешнему виду лестничная тетива является достаточной по ширине доской со спиленными в диагональном направлении углами. Такое конструктивное решение позволяет обеспечивать совпадение уровня пролёта и пола в результате горизонтального расположения элемента.

Чаще всего возведение лестницы предполагает использование тетивы с двух сторон. Лестничные марши с тетивой по обеим сторонам пролёта эффективно предотвращают излишнюю нагрузку на стеновые конструкции, положительно сказываются на показателях прочности и позволяют обеспечивать равномерные минимальные процессы деформации.

Выбор оптимального материала для тетивы

Классификация лестничной тетивы в зависимости от характеристик используемого материала представлена традиционными деревянными и металлическими, пластиковыми, гнуто-клеёными, а также комбинированными или композитными конструкциями. Наиболее предпочтительным для изготовления своими руками материалом является на сегодняшний день натуральная древесина разнообразных пород.

Плохо просушенная древесина грозит свести весь труд насмарку — лестница будет скрипучей и небезопасной

К категории общедоступных по цене и надёжных вариантов относится использование хвойных пород древесины, включая сосну, а также ель и кедр. Основной недостаток такого бюджетного натурального материала представлен постепенным выделением особых смолистых веществ, способных нарушить процесс окрашивания конструкции или сделать лаковое покрытие неравномерным и неряшливым. Тетива из хвойной древесины за довольно короткий срок рассыхается и сильно скрипит, а элементы такой конструкции способны расходиться с формированием заметных щелей.

Лиственная древесина, включая дуб, вишню, ясень и бук, является оптимальным вариантом, а выбор качественного материала станет лучшей гарантией сохранения внешней эстетичности и прочности лестничной конструкции на протяжении нескольких десятков лет.

Приобретаемая доска не должна быть очень пересушенной или излишне влажной. Материал, обладающий сколами, трещинами или многочисленными сучками, непригоден для использования.

Как правильно рассчитать тетиву: чертежи со схемами и примеры расчётов

Для того чтобы украсить свой дом лестничной конструкцией, для начала нужно определить её высоту, количество и габариты ступеней

Оптимальная длина изготавливаемой своими руками тетивы разнообразна и варьируется в зависимости от конструкционных характеристик возводимой лестницы, включая высоту, число маршей, показатели угла наклона и общее количество ступенек. Для объекта из древесины минимальная ширина и толщина используемой доски должна составлять 300 и 50 мм соответственно при длине от 150 до 600 см.

Стандартная формула расчёта включает следующие данные:

• длина шага — 600–650 мм;
• угол уклона лестничного марша в пределах 30–40 о ;
• минимальная глубина ступени — 280–300 мм;
• оптимальные показатели высоты ступеней — 150–200 мм.

На самом первом этапе проведения самостоятельных расчётов нужно определиться с высотой конструкции, замерив расстояние от поверхности пола на нижнем этаже до аналогичной конструкции верхнего этажа.

Если уже готово чистовое покрытие, то всё отлично, а вот если ещё нет, то придётся мерить навскидку, учитывая примерную толщину будущего пола.

1. К высоте возводимой конструкции 250 см прибавляем толщину межэтажного перекрытия и напольного покрытия 35 см, получаем длину 285 см.
2. Выбираем среднее значение высоты подступенников (вертикальные элементы лестницы) — 17 см (можно выбрать из диапазона 15–20 см).
3. Чтобы высчитать количество ступеней, делим высоту лестницы на высоту подступенников 285/17=16,76 шт. Округляем до 17 шт.

Специалисты рекомендуют изготавливать нечётное количество ступеней, сделав более низким самый первый элемент подъёма. Длину возводимой лестничной конструкции следует рассчитать посредством перемножения глубины и количества ступеней.

Существует несколько вариантов крепления ступеней к тетиве

При количестве ступеней 17–18 штук и оптимальной глубине ступени 30 см стандартная длина будет составлять 510–540 см. В таком случае предпочтение следует отдавать двухмаршевому типу лестницы с поворотом 180 о .

При необходимости расчёты выполняются с использованием современных компьютерных программ или онлайн-калькуляторов.

Пошаговая инструкция с фото

При изготовлении лестницы своими руками самым сложным остаётся вопрос — как крепить ступени и делать их подгонку к тетиве лестницы

Технология самостоятельного изготовления и установки тетивы не слишком сложная, но требующая от строителя внимательности и соблюдения последовательности всех этапов.

Вам потребуется следующий набор инструментов:

• измерительные (линейка, рулетка, угольник, уровень строительный);
• лист фанеры;
• фрезерный станок;
• электролобзик;
• дрель или шуруповёрт;
• резиновая киянка (молоток с резиновой насадкой).

1. Подготовка тетивы под установку ступеней при помощи шаблона. На этом этапе необходимо определиться с вариантом крепления ступеней: крепление уголков или деревянных брусков для последующего прикручивания поверх проступи или вырезка паза для крепления ступеней (паз может быть открытым или закрытым).
2. Изготовление шаблона. Трафарет можно изготовить из листа фанеры: на один край нанесите размер подступенника, а на второй — ширину проступи. Соединяем полученные точки разметки, чтобы получить опорную линию, в 5 см от неё проводим вторую кромку параллельно. С обеих сторон трафарета нужно прибить две пластинки, при этом края должны совпасть с кромкой.

Ненужная часть фанеры обрезается — трафарет для разметки пазов готов

Крепления на обеих балках должны быть выполнены с высокой точностью и зеркально

Чтобы лестница не разъехалась, не забудьте установить тяжи из расчёта один элемент на 4–5 ступеней

Не забудьте обработать готовый лестничный марш грунтовкой от гниения или возгорания

Для того чтобы лестница не рассыхалась, под ней или в непосредственной близости от неё желательно поместить большое растение с крупными листьями, которое будет повышать влажность воздуха, например, комнатную пальму.

Видео: изготовление деревянной одномаршевой лестницы

Видео: разметка пазов на ступенях

Видео: фрезеровка пазов под ступени в тетивах

Видео: черновая сборка одномаршевой лестницы на тетивах

Лестницы на тетиве достаточно часто монтируются внутри многоуровневых квартир и частных домовладениях. Такой вариант традиционной лестничной конструкции характеризуется очень высокими показателями прочности и внешней привлекательностью, а также довольно прост в изготовлении своими руками при минимальных строительных навыках и стандартном наборе инструмента.

Делаем своими руками лестницу на тетивах

Несмотря на широкое разнообразие лестничных пролётов, в современном мире большинство людей предпочитает именно классические варианты лестниц. Действительно, классика – это качество, проверенное временем, и здесь можно быть уверенным в удобстве и надёжности конструкции. Поэтому нередко в частных домах встречаются именно лестницы на тетивах.

1. Краткое описание
2. Преимущества и недостатки
3. Типы стыковки
4. Используемый материал
5. Инструкция по созданию
6. Проектирование
7. Изготовление

Краткое описание

Лестница на тетивах имеет достаточно простую конструкцию. Характерная особенность данного типа лестниц – это врезные ступени, устанавливаемые в специальные пазы. То есть, в боковых несущих балках изготавливаются углубления, в которые и вставляются ступени. По сути дела, это и является основным отличием от изделий на косоурах, когда ступеньки накладываются на несущую балку, а не вставляются в пазы.

Принцип крепления ступеней лестницы на тетиве

Чтобы избежать расхождения тетив (направляющих лестницы, куда устанавливаются ступени), используются специальные крепления. В качестве фиксаторов обычно применяются:

• деревянные тяжи (менее надёжны);
• металлические тяжи с широкой прокладкой.

Схема крепления лестниц на тетиве

Из-за особенностей конструкции, чаще всего встречаются деревянные лестницы. Однако в последнее время начинают встречаться пластиковые модели. Также в некоторых случаях используются комбинированные разновидности. Например, пластиковые несущие балки с деревянными ступенями, или наоборот. Благодаря простоте изготовления, лестницы с врезными ступенями используются повсеместно. В большинстве случаев их можно встретить в частных домах либо в небольших дачных постройках.

Популярность деревянных лестниц на тетивах обусловлена еще и тем, что собрать такую лестницу достаточно просто, а смотрится она отлично Правда, такие вот изысканные винтовые лестницы под силу смастерить не каждому Создание же подобных ультрасовременных композиций из металла и стекла – прерогатива профессионалов

Но, довольно общих моментов, стоит перейти к обзору положительных и отрицательных сторон.

Преимущества и недостатки

• Сборная конструкция позволяет при необходимости заменить отдельные участки либо демонтировать лестничный марш полностью. Кроме того, среди лестниц на тетивах можно выделить следующие преимущества:
• Простота монтажа. Всё, что требуется от мастера – это точность расчётов, сам же процесс сборки не отличается особой сложностью.

Собрать простую одномаршевую конструкцию сможет каждый, кто умеет обращаться с инструментами

• Качество строения. Несмотря на сборную конструкцию, при аккуратном подходе и неспешной работе, такие изделия могут служить десятилетиями.
• Разнообразие форм. В зависимости от свободного пространства и высоты помещения, лестница на тетивах может быть винтовой, поворотной (Г или П-образной формы), закруглённой либо иметь классический прямой вид.

Очень эффектно смотрятся поворотные лестницы на одной тетиве и больцах

• Широкие возможности для дизайна. Помимо разнообразия форм, существует множество дизайнерских решений. Например, свободное размещение балясин («столбиков» перил) или изготовление ступенек без подступеней.

Комбинирование материалов позволяет создавать красивые и оригинальные конструкции

Пожалуй, единственный недостаток лестниц на тетиве – высокие требования к точным расчётам и качеству работы. Неправильная проектировка или плохие крепления могут снизить надёжность соединения. В результате несущие балки могут разойтись, а ступени – выпасть из пазов.

Совет!Если вы задумали сложную конструкцию (вроде витиеватой винтовой лестницы), рекомендуем обратиться к специалистам. Спроектировать и построить такую лестницу своими руками без опыта достаточно сложно.

Типы стыковки

Для производства лестниц на тетиве используется несколько вариантов стыковки ступеней и тетивы. Однако перед изучением типов креплений следует определить, что такое проступь и подступенок:

• проступь – это горизонтальная деталь ступени, на которую опирается нога человека при спуске или подъёме;
• подступенок (или подступень) – это вертикальная часть ступени, которая придаёт дополнительную жёсткость и прочность конструкции.

Строение ступеней на тетивах

Лестничные пролёты могут изготавливаться без подступенков, но ни одна лестница не может обойтись без проступи. Исходя из этого, стоит выделить несколько вариантов крепления ступеней и тетивы – несущей балки:

• цельная ступень – в тетиве делаются пазы для проступи и подступенка, которые вместе образуют прямой угол;
• цельная ступень со свесом – в несущей балке также вырезаются углубления под обе части ступеньки, но для большей жёсткости горизонтальная деталь немного выпирает над вертикальной;
• цельный вариант с подклиниванием – в углубления для ступени и проступи для лучшего крепления вставляются клинья;
• свободный вариант – ступень без подступёнка;
• свободная ступень с клиньями – аналогично предыдущей разновидности, но с использованием клиньев.

В последнее время все большую популярность приобретают ступени без подступенков

Используемый материал

Разнообразие современных материалов открывает огромные возможности для создания лестницы на тетивах. Однако, в качестве материала для данного типа лестниц чаще всего используется дерево. Причина такой популярности кроется в хорошей устойчивости материала к нагрузкам и негативным воздействиям. Для некоторых людей значительным плюсом является и то, что для работы с деревом не требуется сложное и дорогостоящее оборудование, а стоимость самого материала остаётся невысокой.

Опытные мастера делают из дерева роскошные лестницы Но, чаще всего, встречаются более простые конструкции

Наибольшей популярностью пользуются следующие породы дерева:

• лиственные разновидности (например, дуб, вишня, бук) – дорогие, но красивые и прочные породы;
• хвойные сорта (ель, сосна или кедр) – стоят меньше, однако из-за выделения смолы возникают проблемы с покраской.

Помимо деревянных изделий также используются следующие типы лестничных пролётов:

• металлические – особо прочные, но подойдут не к каждому интерьеру;

Чаще всего из металла изготавливают винтовые лестницы на тетиве Лестницы, изготовленный исключительно из металла, зачастую используются в общественных зданиях и на производствах

• бетонные – используются не часто, однако смотрятся достаточно эффектно;

  Бетонная лестница на тетивах – редкая, но красивая конструкция

Построить такую лестницу не просто, но результат того стоит

комбинированные – использование нескольких видов материала (например, дерево с металлом, металл со стеклом и т. д.).

Металлические направляющие скомбинированы с деревянными ступенями

Довольно оригинально смотрится сочетание дерева и стекла Ну и, конечно же, эффектный “дуэт” стекла и металла

Инструкция по созданию

Несмотря на простоту конструкции, при изготовлении лестниц на тетиве следует придерживаться определённых правил. Иначе из-за плохой устойчивости или недостатка прочности, лестничный пролёт может сломаться. Поэтому во избежание дополнительных расходов и травм, необходимо работать строго по инструкции.

Проектирование

Основная сложность в создании лестничного пролёта на тетивах – это проектирование. В первую очередь следует рассчитать длину и высоту конструкции, учитывая следующие моменты:

• высота ступени должна быть от 15 до 20 см;
• оптимальная ширина проступи – 30 см;
• комфортная ширина пролёта – от 90 до 110 см;
• чтобы во время спуска или подъёма не пришлось нагибаться, высоту просвета следует делать не менее 200 см;
• наклон лестничного марша должен быть от 30до 40°;
• наилучшая высота ограждения – 90 см;
• минимальная высота тетивы – 30 см, толщина – 4 см.

Ваш чертеж должен отображать будущую лестницу в 3 проекциях

Помимо общих моментов, большое значение имеет вид ступени, а также тип стыковки с тетивой.

Совет!Удобнее всего проектировать лестницу в специальном графическом редакторе, вроде AutoCAD. Здесь вы сможете создать трехмерный проект вашей будущей лестницы, что позволит избежать ошибок в дальнейшем.

“Шпаргалка” для проектировния лестницы

Изготовление

Для создания лестничного пролёта на тетивах не требуется определённых навыков. Главное в – аккуратность и точные расчёты. Однако в этом деле не обойтись без специальных инструментов:

• линейка (лучше металлическая или инженерная);
• уровень;
• электролобзик;
• ручной фрезерный станок или стамеска с молотком;
• дрель или шуруповёрт;
• несколько металлических уголков

Сам процесс заключается в следующем:

1. на двух тетивах сделать разметку под ступени;
2. фрезерным станком или стамеской сделать углубления под ступеньки;
3. установить несущие балки и закрепить их к полу с помощью металлических уголков;
4. вырезать и отшлифовать ступени;
5. смазать пазы столярным клеем и установить в них ступеньки;
6. сделать в тетивах несколько сквозных отверстий;
7. вставить в отверстия стальные или деревянные тяжи и закрепить их гайками с широкими прокладками;
8. в начале и конце пролёта установить вертикальную балку, на которую будут крепиться перила;
9. обработать лестничный марш грунтовкой от гниения или возгорания.

Процесс изготовления поворотной лестницы на тетиве На первый взгляд, создать лестницу на тетивах – задача не из лёгких. Тем не менее, это одна из наиболее простых и незамысловатых конструкций, не требующих а запредельного мастерства.

Ксения Скворцова. Главный редактор. Автор.
Планирование и распределение обязанностей в команде контент-производства, работа с текстами.
Образование: Харьковская Государственная Академия Культуры, специальность «Культуролог. Преподаватель истории и теории культуры». Опыт работы в копирайтинге: С 2010 года по настоящий момент. Редактор: с 2016 года.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Изготовление лестницы своими руками

Привет всем!

Как и обещал ранее, сегодня расскажу вам как я изготовил деревянную лестницу дачного домика своими руками.

Не для кого не секрет, что если приобретать готовую лестницу в специализированных магазинах или нанимать специалистов для изготовления и монтажа лестницы, то это для вас обойдётся как минимум дорого. Я же пошёл менее затратным способом в финансовом плане и менееее трудоёмким в плане самих работ. Но обо всём по порядку.

Перед самостоятельным изготовлением изначально нужно измерить длину (2800мм) и высоту места (2800мм), где вы хотите установить лестницу.

Ширина лестницы обычно берется стандартной или уменьшается/увеличивается исходя из ваших предпочтений и комфорта перемещения на ней.

После этого, исходя из ваших размеров, нужно будет рассчитать необходимое количество ступеней. После данных расчетов вы сможете определиться с количеством необходимых материалов для изготовления лестницы.

Независимо от наличия или отсутствия опыта изготовление лестницы своими руками любому мастеру следует начать с расчетов и проектирования. Проект следует ориентировать на безопасность и создание лучших условий для перемещения.

Расчет размеров ступеней и уклона лестничного марша.

При подъеме человек затрачивает примерно в два раза больше энергии, чем при движении по горизонтали (рис. 2). Практикой установлено: лестница удобна и безопасна, если удвоенная высота подступёнка, сложенная с шириной ступени (проступью), равняется среднему шагу человека. Длина шага человека на плоскости составляет примерно 600–640 мм. Исходя из этого, проступь и подъем определяют по формуле: 2а+b = 600…640 мм.

рис.2. Расчет высоты и ширины рядовых ступеней

Как альтернативу можно использовать другую, более легкую для запоминания, формулу: а+b = 450 ± 20 мм, где а — высота ступени (подступёнка), b — ширина ступени (проступи).

Ширина проступи должна обеспечивать опирание ноги полной стопой, то есть быть не меньше 200 и не больше 320 мм. Оптимальной считается высота подступёнка, равная 150, а ширина проступи — 300 мм. При сильном увеличении ширины проступи вы непременно собьетесь с шага, а при сильном уменьшении затруднится спуск. При проектировании забежных ступеней нужно учитывать, что минимальная ширина ступеней с узкого конца должна составлять не менее 100 мм, а нависание проступи над нижней ступенькой должно быть не более 50 мм. Так же нависание верхней ступени над нижней делается тогда, когда другими способами не удается увеличить ширину проступи, в этом случае величина нависания не должна превышать 30 мм для деревянных и 50 мм для железобетонных ступеней.

Наиболее удобные углы подъёма лестницы находятся в диапазоне от 23 до 37°. Чем лестница круче, тем меньше ей надо места для установки в доме, и соответственно, чем лестница положе, тем больше места необходимо для неё предусмотреть. Если угол меньше 23° — лестницу можно заменить пандусом (ровной наклонной площадкой), если больше 45°, то лестница переходит в разряд приставных или раскладных (рис. 3).

Оптимальный угол подъема винтовых лестниц — 25—35°. Наиболее сложным процессом при крутизне лестничного марша более 40° является спуск с лестницы, а при углах более 45° спуск можно осуществлять только спиной вперед.

рис. 3. Нормативная зависимость размеров ступеней от крутизны лестницы

Количество ступеней зависит от высоты этажа и угла наклона лестницы.

Зная местоположение лестницы в плане и высоту помещения, количество ступеней можно (и проще) установить графически, а после этого, по формулам безопасности определить ширину проступи.

Для графического построения лестницы на миллиметровой бумаге или бумаге «в клеточку» нужно в масштабе нарисовать лестничный марш (рис. 4) соизмеряя его с высотой этажа.

рис. 4. Пример графического расчета количества ступеней и высоты подступёнка. Таблица высот для ступенек в зданиях с нормативной высотой этажа.

Высотой этажа называется разница высотных отметок уровней чистого пола нижнего и верхнего этажа, то есть в размер высоты этажа должны быть включены толщины одежды полов. Обычно стандартная высота этажа равна 2,8 или 3 м, реже — 2,7 или 3,3 м, что позволяет проектировать высоту помещения (расстояние от пола до потолка) не менее 2,4 м. Такая высота этажа позволяют без особого труда вписать лестницу с размерами ступеней, отвечающим требованиям расчетной формулы безопасности (рис. 4, таблица 2). Если ваша высота этажа отличается от нормативной и не кратна 3, то высоту ступеней нужно рассчитывать (округлять) с точностью до одного миллиметра, но так, чтобы высоты всех подступёнков были одинаковыми. Погрешность вычисления, набегающую от округления высот, лучше распределить на нижнюю фризовую ступень, а остальные ступеньки марша сделать одинаковой высоты.

Разные по высоте ступени приводят к постройке травмоопасной лестницы. Особенно опасной эта лестница становится во время спуска в ночное время суток. Спускаясь по лестнице, мышечная память нам подсказывает, что должна быть ступенька. Вес тела переносится на ногу, а ступеньки под ней нет… Она — ниже! И всего-то два-три десятка миллиметров, а ногу подвернули… и еще хорошо, если не покатились кубарем вниз.

В домах с нестандартной высотой этажа для выравнивания высоты ступеней допускается опустить уровень чистого пола верхней этажной площадки чуть ниже относительно уровня чистого пола остального этажа.

Порожек лучше не делать, а сделать пол этажной площадки в виде пандуса, то есть наклонным. Для подравнивания высоты ступенек потребуется всего несколько миллиметров так, что уклон будет вряд ли сильно заметным. Как вариант, если лестничная площадка огорожена стенами с дверями, полы между этими помещениями можно сделать с небольшим порогом. Такое решение всем хорошо знакомо: уровень этажных площадок в многоквартирных домах, как правило, ниже уровня чистых полов в квартирах. Ноги мы здесь не ломаем — привыкли.

В таблице 1 рисунка 3 приведены размеры ступеней для «уплотненных» лестниц, пригодных для загородных домов. Нередко в планировках этих домов под лестницы оставляется так мало места, что для того, чтобы сделать лестницу короче, приходится жертвовать шириной проступи. Так, например, в лестнице с высотой подступёнка 200 мм ширина проступи равняется 250 мм. Взрослый человек не может опереться на такую проступь полной ступней и ему приходится спускаться с лестницы боком или спиной вперед. В таблице 2 рисунка 4 приведены размеры высот подступёнков для стандартных высот этажа. Рассчитать ширину проступи по формулам безопасности не составит особого труда. Но есть и еще один способ определить размеры ступеней — графический.

Этот эргономический способ основан на том, что человек, свободно делая по горизонтальной плоскости шаг в 620 мм, может с той же легкостью поднимать ногу на высоту, равную лишь половине этой величины, то есть на 310 мм. Поэтому, если на горизонтальной оси графика (рис. 5) отложить известное число частей, равных каждая одному шагу (620 мм), а на вертикальной оси — равных высоте подъема ноги 310 мм, то такое построение дает возможность получить размеры подъема и ширины ступеней для лестницы с любым наклоном. Для этого нужно нанести на график линию наклона своей лестницы (ее высота и длина известны) и в точках пересечения с сеткой графика провести перпендикуляры. Это и есть оптимальная высота и ширина ступени для данного уклона лестничного марша. Более того, вы можете воспользоваться этим методом и построить лестницу конкретно «по себя». Например, задав шаг равным 600, а подъем соответственно 300 мм либо задав длину шага такой, какой вы считаете нужным.

рис. 5. Графический способ подбора оптимальных размеров ступеней (размеры в мм).

После того как все расчеты готовы приступайте к расчету необходимых вам материалов и их закупке.

Для постройки своей лестницы я использовал мебельные клеёные щиты из сосны толщиной 40мм (4см). Ступени и боковины лестницы имеют одинаковую ширину, так получается меньше обрезков при раскрое листов (щитов) по длине заготовок.

Большие и маленькие резные балясины проще купить, чем изготовить. Тем более, они имеют одинаковую высоту (90см), что облегчает их последующую резку под нужный вам угол.

После раскроя и нарезки заготовок в точные размеры, на косоурах (боковины лестницы) размечаем карандашом места размещения ступеней.

Наружние кромки на ступенях и косоурах обрабатываем фрезером, с целью получения закругленной кромки.

Потом я брал готовую ступеньку и прикладывал по разметке, по очереди, к каждой стороне косоуров, обводя каждую сторону карандашом.

Для более точной подгонки рекомендую промаркировать каждую сторону ступени в местах будующих стыков ступени с косоуром отдельно.

Когда все ступени прорисованы на косоурах, делаем разметку для отверстий, по два с каждой стороны. Сверлим отверстия, они нам потом понадобятся для притяжки ступеней с наружной стороны конфирматами.

Просверлив отверстия приступаем к «выборке» дерева эл.Фрезером на косоурах не выходя из размеров ступени, обведенной ранее карандашом на косоуре.

Глубину выборки я делал на10мм (1 см).
Получив нужные «ямочки-углубления», вставляем каждую ступень в косоур согласно разметки.

Вы получите вид почти готовой лестницы:) С наружних сторон в уже готовые отверстия вставляем дрель со сверлом для винтов-конфирматов и делаем нужные отверстия.

Торцы каждой ступени промазываем столярным клеем, вставляем ступени в посадочные места на косоурах и прикручиваем конфирматы. Глубину залегания шляпки конфирмата я делал 5мм от наружной поверхности, чтобы потом туда вбить деревянные чёпики и закрыть визуально места крепления на боковой наружной поверхности.

Деревянные чёпики продаются в магазинах диаметрами 4-12мм. Я их тоже сажал на столярный клей.Основная «пешеходная» часть лестницы готова!

Устанавливаем и крепим лестницу на место.

После этого, собираем «узлы» балясины-перила. Баляны необходимо крепить к рейкам, привинчивая их сверху и снизу. В нижней части я по НЕ знанию начал крепить балясины прямо к косоуру конфирматами под углом 45градусов, это было ошибкой! Но раз уж начал так, то так и пришлось закончить нижнюю часть крепления.

Верхнюю часть уже сделал как положено! Т.е. балясина привинчена к рейке, сама рейка привинчена к периле с внутренней стороны, с боков рейка прикрывается фальш-рейкой, которая прибивается маленькими тонкими гвоздиками.

После того как вся конструкция лестницы собрана воедино, все ненужные щели и зазоры промазываем шпатлевкой в цвет дерева.

После высыхания шпатлевки делаем зачистку всех стыков шкуркой.

Протираем всё слегка влажной тряпочкой и после высыхания наносим защитное покрытие для древесины. После высыхания, окрашиваем лаком.

Тетива для лестницы: основные типы и инструктаж по установке

Способов сборки лестничных конструкций существует несколько. Что-то требует работы специалистов, а что-то можно собрать и собственными силами.

Один из таких вариантов и предполагает, что лестница будет конструироваться на тетивах.

Фото тетивы и разметка подступенка

Тетива в лестницах

Здесь возникает естественный вопрос, что такое тетива лестницы? Существует достаточно простое определение – это опорная несущая конструкция лестничного пролета, которая представлена в виде балки со специальными вырезами на внутренней стороне. Вырезы обозначаются как пазы или гнезда и в них располагаются ступени.

Это не единственный способ крепления ступеней, но именно он считается классическим. Данный тип крепления позволяет ступенькам сливаться с тетивой, не демонстрируя своих торцов.

Пример классической конструкции на тетиве

Материал и габариты

С точки зрения материала, тетивы для лестниц могут изготавливаться из дерева или металла, а так же из железобетона.

Выбирая древесину, в качестве материала, можно пойти двумя путями:

• Хвойные породы, ель, сосна, пихта, кедр. При всех плюсах, эти породы выделяют смолу, которая впоследствии может мешать нормальному окрашиванию лестничного пролета.
• Лиственные. Дуб, клен, вишня, бук. Это наиболее предпочтительный вариант (см. также статью Лестницы из дуба – особенности изготовления и сборки).

Габариты тетивы всегда зависят от длины лестничного марша, однако можно привести стандартные размеры для деревянной опорной балки, с учетом ширины в 90 см, это минимум 40 мм толщина и 300 мм – ширина балки. Глубина прореза гнезда рассчитывается на уровне 20-30 мм. (см. также статью Необходимая ширина лестничного марша)

Важно!
Размер между вырезами и ширина гнезда в боковых плоскостях балки задают все основные характеристики пролету.
Это и ширина проступи, и высота шага и угол наклона конструкции.

Производство

Если речь об опорных балках из древесины, то изготовление тетивы для лестницы, первым делом потребует подобрать пиломатериал, причем размер по длине и ширине должен соответствовать проектным рекомендациям. Таким образом, получается цельная балка, без сращивания.

Пример идеальных балок для тетивы

Минимально допустимый размер ширины балки – 275 мм, это обусловлено тем, что над ступеньками и под ними должна оставаться полоса тетивы шириной не менее 50 мм.

Вторым шагом идет разметка тетивы лестницы, а здесь необходимо учитывать, что фактическое количество ступеней в лестничном пролете будет меньше, чем расчетное. Просто за ступень принимается уровень пола второго уровня.

Разметку можно произвести двумя простыми способами:

• Используя уголок и линейку. Но здесь всегда высок риск погрешности.
• Используя специально подготовленный шаблон.

Разметка угольником

Кроме того, нужно определить вариант расположения ступеней по отношению к тетиве.

И здесь так же есть два варианта:

• Без опорной линии. В этом случае паз делается открытым.
• С опорной линией, врезки производятся закрытыми.

Важно!
Есть и третий вариант, при котором разметка проводится не для врезок, а для опорных креплений, накладок или металлических уголков.
Здесь она проводится так же, учитывая опорную линию.
Опорная линия, это нанесенная черта вдоль всей длины кромки балки, которая располагается на определенном, например, 50 мм, расстоянии от кромки балки.
Все деревянные заготовки обрабатываются антисептиками и пропитываются грунтовкой до того, как начинается работа.

Расчет

Инструкция по расчету лестницы основана на формуле, которая работает на длине шага.

Схематически можно все отобразить следующим образом:

• Средняя длина человеческого шага 60-66 см, точнее – 63 см, соответственно используется формула — 2 высоты ступени + глубина ступени = 63±3 см.
• При этом самый оптимальный наклон лестничного марша составляет от 30° до 40°.
• Глубина ступени должна соответствовать 45 размеру обуви, то есть быть не меньше 28-30 см. Если даже тетива не может обеспечить такую глубину, то тогда ступень выбирается более широкой, и недостаток компенсируется выступом.

Важно!
Глубина ступени играет определяющую роль в вопросе безопасного подъема и спуска по любому лестничному маршу.

Высота ступеней должна быть на уровне 15-20 см.

Работа собственными силами

Самостоятельное изготовление лестничного пролета начинается с расчетов и подготовки необходимого материала. После чего производится своими руками разметка, и начинается непосредственно процесс изготовления.

Для работы потребуются определенные инструменты:

• Рулетка, линейка, угольник, строительный уровень
• Электролобзик.
• Ручной фрезерный станок.
• Дрель.
• Молоток с резиновым наконечником.

После разметки необходимо провести вырез гнезд. Это достаточно просто делается ручным фрезерным станком, таким образом, тетива для лестниц полностью подготавливается под установку ступеней

В зависимости от типа крепления ступеней производится либо закрытый вырез гнезда, либо открытый паз.

В третьем варианте по разметке просто устанавливаются опорные соединения.

Виды креплений и разметка под них

Далее идет крепление всей конструкции. Здесь сразу необходимо отметить, что лестничная тетива примыкает непосредственно к двум плоскостям, это лестничная площадка первого этажа, и потолочное перекрытие, или половина второго этажа.

Таким образом, на лестничную площадку оказывается определенная нагрузка. Любые, в том числе и деревянные лестницы на тетивах, представляют собой статическую конструкцию, в которой балки располагаются на двух опорах. Помимо этого, лестница всегда находится в наклонном положении.

Именно по причине технических моментов в конструкции, на нижнюю опору лестничного марша всегда приходится максимальная нагрузка, причем и горизонтального и вертикального типа.

А вот на верхнюю опору нагрузка воздействует исключительно вертикального типа, и только в том случае, если тетивы лестничного пролета опираются на площадку лишь в горизонтальной плоскости.

Пристенная тетива

Крепление и установка тетивы

В том случае, если крепление тетивы деревянной лестницы проходит у стены, а это самый предпочтительный вариант, пристенную балку нужно тщательно измерить, и произвести отпил сверху, где она будет опираться на поперечную балку проема, и снизу, где тетива ровно ляжет на плоскость пола.

Пример крепления конструкции на опорную стойку

Важно!
«Сажать» всю конструкцию на клей, и соединять окончательно можно будет после того, как будет произведена вся подгонка балок к уровням полов.

Подгонка пристенной тетивы в верхней части производится следующим образом:

• Собранный марш кладется на бок, так чтобы пристанная тетива оказалась внизу, далее проводится линия по внутренней стороне подступенка и верхней ступени.
• Теперь прочерчивается ещё одна линия, которая пойдет от задней кромки фризовой проступи до самого уровня плинтуса, на практике наиболее часто встречается линия длиной в 75 мм.
• Далее верхний подступенок снимается, это вариант напоминаем еще раз о том, что окончательный монтаж производится после всех подгонов, и тетива отпиливается по заданным направляющим.
• Касательно того, как делается установка тетивы лестницы по линии пола, можно отметить, что здесь проводится параллельно нижней проступи линия, по которой низ балки отпиливается.
• Перед тем, как устанавливать конструкцию, необходимо на верхней опорной стойке сделать выемку, именно с ее помощью, стойка будет плотно насаживаться на верхнее перекрытие. Выемка всегда производится, непосредственно при монтаже всего марша лестницы, полностью готовой к установке.

Схематическое расположение креплений

Помимо этого, лестница на тетивах своими руками предполагает наличие шпунтов для крепления с верхней и нижней опорными стойками. Естественно, в стойках должны быть произведены специальные пазы для шпунтов.

Весь лестничный марш удерживается под собственным весом, однако для надежности, марш крепится шурупами через опорные стойки к балкам, а через тетиву к стене.

Очень важно перед тем, как крепить тетиву лестницы к полу определить способ крепления, ведь именно на этом участке будет постоянно оказываться серьезная нагрузка.

Наиболее предпочтительно выглядят следующие типы крепления:

• Опорная стойка может быть установлена в специально подготовленном отверстии в стяжке пола.
• Опорная стойка крепится стальными анкерами.

Второй вариант намного более просто реализуется на практике, особенно, учитывая, что работа ведется самостоятельно.

Вывод

Среди всех конструкций лестница на тетиве + своими руками сооруженная, считается наиболее простым вариантом. Особенно, если она прямолинейная и состоит из одного марша.

Такая конструкция подходит как для частного дома или дачи, так и для обустройства квартиры из двух уровней.

Плюс, это достаточно недорогой вариант лестничного пролета, который не обязательно даже делать с ограждениями, а в этом случае достаточно будет только приобрести две балки и доску для ступеней. А в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.